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多年來，單一麥芽威士忌高踞金字塔尖，是個性十足、扣動心扉的知己：而調(diào)和威士忌則被視為“廉價”、“夜店貨”、“干杯酒”，是“大眾情人”“人造美女”，是容易褻玩的美，缺點個性與靈魂。這實在是偏見！要知道，占據(jù)市場最大份額的是它，把威士忌帶到世界舞臺的還是它，可以說，沒有調(diào)和威士忌，就沒有威士忌當今的地位，為什么卻遭如.此偏見？這位大眾情人，真是有苦說不出。

在了解調(diào)和威士忌之前，需要先搞清楚幾個概念。威士忌的分類非常復雜，按產(chǎn)區(qū)、原料、釀造方式的不同，分類諸多。比如按原料分，可分麥芽威士忌和谷物威士忌，這兩類之下又有諸多類目。在入門階段，先不作展開，但必須了解兩個概念一單一麥芽威士忌和調(diào)和威士忌，也就是經(jīng)常被用于對比的兩大主角。

單一麥芽威士忌的酒液完全來自于同一家蒸餾廠采用百分百的發(fā)芽大麥為原料，在橡木桶中陳釀三年以上，以個性著稱，產(chǎn)量較少，市場份額不大。而調(diào)和威士忌是由一種以上單一麥芽威士忌和谷物威士忌調(diào)配而成，基酒來自不同蒸餾廠它稱霸世界，占據(jù)全球市場份額的近90%（以前更高），粉絲遍布全球各地。

從這個角度來看，它的確是人見人愛的“大眾情人”。論數(shù)量，調(diào)和威士忌完勝;論地位和貢獻，它也不遜色，可以說，沒有調(diào)和威士忌，就沒有威士忌當今的地位?？墒牵瑸槭裁疵髅髯钣惺袌龅乃?，卻被鄙視？只能說，太多偏見壓身，打個不完全恰當?shù)谋扔鳎苍S是“成也調(diào)和，敗也調(diào)和”。

成也“調(diào)和”

關(guān)于威士忌，需要從獨領(lǐng)風騷數(shù)百年的蘇格蘭威士忌說起。在19世紀初，經(jīng)過300余年的發(fā)展，威士忌在蘇格蘭隨處可見。問題是，這些威士忌幾乎都是100%麥芽釀造，大都沒有經(jīng)過陳年，口感過于濃烈，且品質(zhì)很不穩(wěn)定，在店里點上一杯威士忌，你永遠不知道端上來的口昧究竟是什么，且往往讓人失望。于是，很多英國人并不買賬，威士忌也難以真正形成風潮。

到1850年代初，蘇格蘭威士忌陷入了危機，很多蒸餾廠難以打開銷路相繼倒閉。為突破窘境，蘇格蘭威士忌必須進一步打開英國或者海外市場。如何才能破局？很早之前就有威士忌經(jīng)銷商和酒吧老板找到了解決方案一把多家酒廠的威士忌混合在一起出售，利用低地谷物威士忌的溫和來沖淡麥芽威士忌辛辣的口感，氣味也更濃郁，而且還能降低成本。但如此一舉三得的事兒，只是一種“民間智慧”，并沒有得到官方認可。因為太多人固執(zhí)地認為只有麥芽釀造的才能成為威士忌，用谷物威士忌來勾兌的，是掛羊頭賣狗肉。

所幸的是，不久，一項重要法案出臺。1853年，一道法令初次允許人們在完稅前，加工調(diào)和威士忌。1860年，威廉·格萊斯頓酒類法令通過，再次明確釀酒廠可以在完稅前將麥芽威士忌和谷物威士忌進行混合并儲存起來。這一政策的松口，那些獲得第一批“雜貨店營業(yè)執(zhí)照”的商人看到了曙光，紛紛進行改革。

率先行動的是愛丁堡的酒商安德魯·亞瑟（AndrewUsher）。1853年，已有40年烈酒經(jīng)營經(jīng)驗的安德魯·亞瑟從干邑行業(yè)吸取經(jīng)驗，將不同酒桶中的格蘭利威葡萄酒進行調(diào)和，消除口味上的細微差異，并通過加入一些陳年威士忌來提升整桶酒的品質(zhì)，最終推出一款名為“陳年調(diào)和式格蘭利威”的威士忌，并獲得成功。這便是第一款公開上市的調(diào)和麥芽威士忌，安德魯·亞瑟也被尊稱為“調(diào)和威士忌之父”。

跟安德魯·亞瑟一起進行嘗試創(chuàng)新的還有一位葡萄酒商和雜貨商一喬治·百齡壇。百齡壇早在1827年就開起雜貨店的，據(jù)說跟安德魯皿瑟私交甚好，1850年代就一起研究將威士忌進行調(diào)和，至于他是什么時候推出調(diào)和威士忌，目前尚無確切說法。可以確定的是，1869年后，在兩個兒子的幫助之下，百齡壇贏得了優(yōu)質(zhì)調(diào)和型威士忌生產(chǎn)商的國際地位，12年后，喬治·百齡壇已經(jīng)向國際市場銷售百齡壇調(diào)和型蘇格蘭威士忌，并獲得來自伊麗莎白女王的皇家許可證。

越來越多調(diào)和威士忌品牌出現(xiàn)。北蘇格蘭最佳貿(mào)易商芝華士兄弟（Chivas Brothers）創(chuàng)立芝華士品牌（Chivas Regal），并憑光滑圓潤的口感，迅速打開了市場。20世紀初，芝華士25年在美國被視為最奢華的威士忌。再后來，芝華士成為英國皇室御用威士忌。食品雜貨店商人尊尼·獲加（JohnnieWalker）及其兒子亞歷山大·獲加（Alexander WaIker）也開始嘗試，其中Alexander Walker把調(diào)和茶的經(jīng)驗用在調(diào)配威士忌上，獲得成功。1867年，他用父親的名字注冊了一個商標一JOHNWALKER&SONS，KILMARHOCK，后來，這個名字開始了全球化商業(yè)道路，逐漸成了全球最受歡迎的威士忌品牌之一。

這類由多個酒廠產(chǎn)品調(diào)和而成的威士忌，很大部分是用年份較新的麥芽威士忌和谷物威士忌，并加入一些上等威士忌來提升整體口感，比傳統(tǒng)單一麥芽威士忌更柔和溫順，也減少了酒醉的不適感?！八泻冗^威士忌的人，特別是蘇格蘭本地人，幾乎都一致認為，調(diào)和威士忌最為奇妙。”作家查爾斯·托維1864年在《不列顛及外國威士忌》中寫道。據(jù)說，當時貴族的酒窖里，常年會備著一個大酒桶，將四五種不同品質(zhì)的上等威士忌混合裝在里面，喝掉一部分就會立刻往桶里再加入最好喝的一種。

就這樣，在一批批弄潮兒的努力下，在調(diào)和威士忌的帶動下，蘇格蘭威士忌真正迎來了春天。據(jù)安德魯·亞瑟的一個兒子回憶，“1860年以前威士忌在英格蘭的銷量表現(xiàn)平平，在1860年以后大幅提升。”而這批從雜貨店起家的先鋒，也逐漸成為了威士忌行業(yè)的領(lǐng)頭羊，由此勾勒了威士忌世界版圖的主要框架，至今仍舉足輕重。

何為威士忌？

19世紀中葉之后，威士忌逐漸登上烈酒王座。受根瘤蚜蟲影響，白蘭地短缺，人們轉(zhuǎn)喝威士忌，而到19世紀末威士忌為了改變相對低下的形象，開展天蓋地的廣告攻勢，終于實現(xiàn)了“形象升級”，進入英國中產(chǎn)階級的家庭。就在這春風得意時，一場醞釀已久的危機爆發(fā)，調(diào)和威士忌四面楚歌。

1905年，“何為威士忌”事件爆發(fā)。隨著調(diào)和威士忌的蓬勃發(fā)展，一些不法商家開始違規(guī)進行各類“調(diào)和”嘗試，往麥芽威士忌里加入劣質(zhì)谷物威士忌等行徑越來越多。1905年，倫敦伊斯靈頓區(qū)多家機構(gòu)對10家威士忌零售商提起訴訟，因為他們將無異于“毒藥”的威士忌賣給自己勞工。連世界權(quán)威醫(yī)學雜志《柳葉刀》也炮轟調(diào)和威士忌，指責調(diào)和的做法，“他們并不是不了解白蘭地和威士忌應該怎樣的，但為了將酒賣得便宜一些，從中賺取更大的利潤，他們就昧著良心做這樣的事情……這樣的行業(yè)哪里還有誠信可言？”當然仍有相當一部分人認為，只有純麥威士忌才能稱為威士忌，那谷物威士忌和調(diào)和威士忌都沒有資格以“威士忌”的名義出售。大批調(diào)和威士忌酒廠和零售商為此憤憤不平。

僵持了4年后，皇家委員會的一份最終報告總算為調(diào)和威士忌正名。報告稱，無論是威士忌釀造者還是享用威士忌的公眾，都認同威士忌是由麥芽和未經(jīng)過發(fā)芽的谷物釀造而成，“市場對于調(diào)合威士忌的需求量也大過對麥芽或谷物威士忌的需求，因此，可以說多數(shù)英國人喝的都是調(diào)和威士忌，而不是麥芽或谷物威士忌?！敝链耍{(diào)和威士忌終于挺直腰板。雖然得到了平反，但偏見依然一直存在。有人不屑調(diào)和的做法，有人不滿調(diào)和的結(jié)果，認為過多人為干預，導致威士忌個性盡失。說到底，還是大家對調(diào)和的偏見太根深蒂固。

調(diào)和是什么？

調(diào)和，俗稱“勾兌”，這個詞在國外并沒有任何貶義，很多威士忌都是調(diào)配而成。威士忌的釀造中，存在太多的不確定性，例如桶的影響，不同橡木桶的威士忌口味各有千秋，釀造廠為維持自己產(chǎn)品的相對穩(wěn)定，需要進行一定調(diào)配。連單一麥芽威士忌也不例外，雖然它強調(diào)的是同一家蒸餾廠但并不意味著是同一個桶（即“單桶”），實際上，它也會用不同橡木桶的酒進行調(diào)配。而調(diào)和威士忌更包羅萬象，會用不同廠的酒進行調(diào)配，還可以用麥芽威士忌搭配谷物威士忌。前者更崇尚個性，注重產(chǎn)區(qū)風味，同一酒廠不同酒桶的酒，味道大相徑庭，相同味道的單一麥芽威士忌，全世界恐怕只有兩三百瓶。后者追求極致調(diào)和藝術(shù)，風格更一致和穩(wěn)定，有人戲稱，上周裝瓶的和西周裝瓶的是一個口感，這就是優(yōu)秀調(diào)和威士忌的標準。

要達到這樣的穩(wěn)定，并不容易，了解威士忌釀造的人甚至認為，“調(diào)和不是技術(shù)，而是藝術(shù)。”格蘭菲迪的調(diào)酒大師依安-米拉曾說，威士忌在調(diào)和時出現(xiàn)的變數(shù)很多，從大麥的長勢到大麥發(fā)酵后的氣候變化等，干擾諸多，甚至同一批收割的大麥所釀造出的原液口感與氣味都有所不同。要把10-50種純麥威士忌和2_3種谷物威士忌進行調(diào)和，平衡好當中的微妙氣息，需要很多嘗試，那些用上百種威士忌來調(diào)和的就更大工程。一些調(diào)酒大師經(jīng)常需要連續(xù)作戰(zhàn)數(shù)晚，邀請其他調(diào)酒大師甚至其他領(lǐng)域的專家來幫忙也是常事。這樣大費周章，不僅為了維持威士忌口感的一致性，也是為了維持調(diào)酒師風格的穩(wěn)定性。

精心調(diào)配出來的精品乃至上品比比皆是。例如曾風靡全球的百齡壇17年蘇格蘭調(diào)和威士忌，深邃而不盛氣凌人，自2005年起連續(xù)3年榮獲《威士忌圣經(jīng)》（Whisky Bible bv JimMurray）評價96高分，到2011年更一舉攬下《威士忌圣經(jīng)》“年度最佳威士忌”、“年度最佳蘇格蘭調(diào)和式威士忌”等殊榮：還有近年來名聲大噪的日本調(diào)和威士忌“響”，在世界威士忌大獎創(chuàng)立的前10年，有6次當選世界最佳調(diào)和威士忌。你說調(diào)和威士忌量大無趣？來看看雷貫耳的最后一滴（The LastDrop）？它獲得了《威士忌圣經(jīng)》中96.5的高分，而且限量1352瓶，推出時單瓶售價3000英鎊。當然，除了頂級酒款，還有很多親民系列，比如大家最熟知的芝華士入門系列酒款、尊尼·獲加黑牌、日本的三得利角瓶等。

縱觀調(diào)和威士忌的世界，有很多酒款平易近人，也不乏高級精英，不像單一麥芽威士忌這么讓人可望而不可及。如果非要對比，請用同等級別的進行PK，如果用為暢飲而設(shè)計的酒款去跟優(yōu)質(zhì)單一麥芽威士忌，未免有失偏頗。其實，又何必非要一較高低呢？每個人都有自己的品味愛好，你喜歡個性做人的林黛玉，我喜歡圓潤周到的薛寶釵，各取所需，各得其所，何必要搞個“鄙視鏈”來貽笑大方？