王珉

又逢金秋白露時(shí)，誰(shuí)不會(huì)心心念念，裝滿金黃膏體的黃油蟹，抑或鮮美得每個(gè)細(xì)胞都發(fā)抖的大閘蟹？但千元一只的極品好蟹，也僅出現(xiàn)在美食雜志，抑或土豪的朋友圈大餐，普通人的日常菜單，它們終究無(wú)緣入圍。市場(chǎng)上買(mǎi)回的肉蟹不能說(shuō)不好，只是沒(méi)有達(dá)到完美的金線。數(shù)只清蒸斬件上桌，細(xì)剝慢撕，才發(fā)現(xiàn)難尋頂級(jí)食客所說(shuō)的品蟹雅樂(lè)。

但老百姓也有自給自足的吃蟹寶典，記得早年深秋，我到湄洲島朝拜媽祖后。涉足漁港，只見(jiàn)堆積成山的漁網(wǎng)，漁夫正將漁網(wǎng)上的梭子蟹解下，四處彌漫豐產(chǎn)的腥味。我喜歡吃蟹黃，要了很多母蟹，20元能買(mǎi)滿滿一桶揮鉗而舞的肥蟹，蒸熟后用蒜黑醋就食。蟹黃豐腴可口，蟹肉鮮甜美味，入口軟糯回甘。如今梭子蟹“晉升”為身價(jià)昂貴的海鮮，我卻阿Q地告訴朋友：那年秋天在湄洲島吃怕梭子蟹了！

去年初秋，我在日本北海道度假，不少全蟹宴價(jià)格不菲，我信誓旦旦道：要吃十只帝王蟹回本！全蟹宴利用蟹身炮制不同菜，新鮮的帝王蟹直接大鍋煮，用手撕最傳統(tǒng)也是最佳的吃法。不得不說(shuō)，蟹肉火鍋和燒烤蟹肉人氣最旺，身邊顧客都點(diǎn)食老板力薦的螃蟹壽喜燒和帝王蟹小火鍋。

店員先端上兩只碩大肥滿的生蟹腳，生吃雖不習(xí)慣，但爽滑鮮嫩的蟹肉蘸上芥末，嗜香續(xù)辣。清蒸蟹肉，腿肉多且剝好，對(duì)于怕麻煩的我再合適不過(guò)，拿起小勺和著姜醋調(diào)制的醬料，舀著吃很快吃飽。此時(shí)主食才端上來(lái)——帝王蟹小火鍋，燒制時(shí)不用火鍋料，底就是一鍋鮮美油湯，帶出蟹的原味。將蔬菜等悉數(shù)放入，最后是螃蟹腿。末了，撈雜物放白飯還可做蟹粥。母親剝開(kāi)殼子吟道：“剝開(kāi)鐵甲色味香，橫行介士卻無(wú)腸。飲酒吟詩(shī)還用菊，臍間積冷定須姜?！币魍辏喝♂u料得意吃起來(lái)。我終究沒(méi)吃十只帝王蟹，因?yàn)樘珦瘟恕Ｔ谌毡境孕泛?jiǎn)單實(shí)在，蟹全被工具精心處理過(guò)上桌，小勺小叉一副，斯文從容一絲一條都不浪費(fèi)。

在家里吃蟹看起來(lái)不體面，但輸人輸蟹不輸陣，我喜歡做避風(fēng)塘炒蟹，那種粗魯豪放的架勢(shì)，同樣能讓餐桌熠熠生輝。此菜源自香港，上世紀(jì)60年代，臺(tái)風(fēng)季，船只都會(huì)到銅鑼灣的避風(fēng)塘躲避，漁家索性在船上做起餐飲，蟹加入蒜蓉、面包糠和蛋黃等大量香炸配料，適合秋夜沉悶而急于熱鬧歡騰的心，遂聞名起來(lái)。

制作工藝很簡(jiǎn)單，肉蟹三只斬件，生粉、料酒和鹽腌制;干面包碾成面包屑，大量蒜蓉，豆豉和干辣椒切碎備用;油熱后把蟹件扔入，油吱吱喳喳，蟹被烤成通透迷人的橙紅，把蟹撈出來(lái)濾油。再將蒜炸呈微黃時(shí)，將豆豉面包糠干辣椒一同放入油炸，加適量鹽糖，放入蟹件繼續(xù)翻炒至金黃即可。

萬(wàn)事大吉，親朋就等著螃蟹上桌，高舉啤酒迎來(lái)歡呼。整個(gè)炒蟹過(guò)程熱火朝天大汗淋漓，炒完排汗排毒，雙頰通紅五體通暢。秋易心情低落，不開(kāi)心時(shí)吃蟹能自?shī)首詷?lè)。蟹有高低貴賤之爭(zhēng)，但吃蟹則無(wú)貴賤之分，所謂食蟹解秋愁！