雨葭
擺脫了維多利亞風(fēng)格的循規(guī)蹈矩,摒棄了美好時代的奢侈,新藝術(shù)風(fēng)格珠寶,以舶來的新風(fēng)演繹創(chuàng)新的不對稱造型。追求無比貼近真正生物形態(tài)的自然造型、蜿蜒的曲線、神秘的主題、自然的曼妙、優(yōu)雅高貴的女性形象……摩登易逝,風(fēng)格卻永存,歷史的浪潮從不會將具有金子般價值的珍貴寶藏卷離時代的舞臺。新藝術(shù)風(fēng)格珠寶,不僅以前所未有的新潮風(fēng)范俘獲了當(dāng)年時代新貴的心,而且至今依然是收藏家們趨之若騖的大熱門。
“新藝術(shù)”一詞源于藝術(shù)商人Samuel Bing在巴黎開辦的一家畫廊“L'Arl Nouveau”(新藝術(shù)之家),而后卻成為一次偉大的國際藝術(shù)運動之名流行30多年之久。新藝術(shù)運動活躍于1880-1910年間(即維多利亞女王統(tǒng)治后期到愛德華七世統(tǒng)治時期),是在整個歐洲和美國開展的裝飾主義運動,涵蓋了藝術(shù)設(shè)計領(lǐng)域的各個方面,而珠寶藝術(shù)是新藝術(shù)運動中最具代表性的藝術(shù)形式和最強烈的抒發(fā)。
17-19世紀(jì)的這段時期,歐洲的珠寶藝術(shù)徘徊在古典主義與各種復(fù)古風(fēng)潮中。到19世紀(jì)中后期,珠寶藝術(shù)的發(fā)展逐漸成熟,但由于當(dāng)時工業(yè)革命的發(fā)生,反而使得珠寶藝術(shù)出現(xiàn)暫時停滯與缺乏創(chuàng)新的狀況,直至1890年歐洲發(fā)生了反對工業(yè)化生產(chǎn)、主張恢復(fù)手工藝的“新藝術(shù)運動”后才有了歷史性的改變。
沖破材質(zhì)與工藝的牢籠
19世紀(jì)的西方首飾風(fēng)格可謂是百花齊放,誕生了諸多閃耀的經(jīng)典,如維多利亞時期、愛德華時期、裝飾藝術(shù)時期等形成的風(fēng)格。新藝術(shù)運動時期便是當(dāng)中一個短暫而迷人的設(shè)計時期。
對于首飾設(shè)計來說,“新藝術(shù)”以前的近代設(shè)計運動似乎都沒有影響到首飾珠寶設(shè)計領(lǐng)域?!靶滤囆g(shù)”運動之前的近一個世紀(jì),歐洲的首飾都在古典主義與形形色色的復(fù)古風(fēng)潮中來回飄蕩。維多利亞時代后期珠寶批量生產(chǎn)盛行,“新藝術(shù)”珠寶設(shè)計就屬于對于該項潮流的叛逆,其破解了19世紀(jì)中旬的時候,英、法在珠寶設(shè)計領(lǐng)域陳舊的規(guī)則,拓展了一種新的設(shè)計理念。它的美學(xué)趣味中,隱含著些許世紀(jì)末的頹廢情調(diào)和對手工制作美的不懈追求,它在美學(xué)概念上則傾向于唯美主義,體現(xiàn)出精致、典雅的一面。
“新藝術(shù)”運動風(fēng)格使當(dāng)時的首飾珠寶設(shè)計有了戲劇性的轉(zhuǎn)變,并在1900年的巴黎國際展覽中達(dá)到頂峰。從1900年開始,珠寶的演進發(fā)展出三種趨勢,也就是新藝術(shù)時期珠寶設(shè)計三種特色:首先,珠寶造型走向線條柔美、崇尚自然的取向;其次,強調(diào)自然風(fēng)的新藝術(shù)時期大膽采用有色寶石與琺瑯制作珠寶,尤其是色彩豐富的半寶石(Semiprecious stone)更是得到了該時期珠寶設(shè)計師們的青睞;第三,“新藝術(shù)”運動還充分調(diào)動起手工藝人的自我意識,使他們意識到可以在首飾藝術(shù)領(lǐng)域發(fā)揮自己的才華,進行創(chuàng)造性的設(shè)計和制作。“新藝術(shù)”風(fēng)格珠寶首飾與以往珠寶設(shè)計的一大區(qū)別是,以往那種“工匠型首飾”轉(zhuǎn)化為新式的“藝術(shù)家型首飾”,傳統(tǒng)上那種以材質(zhì)、工藝見長的作品被以藝術(shù)性設(shè)計取勝的作品所代替。與以往首飾設(shè)計中對“材質(zhì)美”“工藝美”的過度關(guān)注不同的是,此時期設(shè)計師的作品中,精妙的構(gòu)思、完美的藝術(shù)形式才是衡量作品成功與否的關(guān)鍵。在新藝術(shù)時期,鉆石、金、銀、寶石等昂貴材料在首飾設(shè)計中一統(tǒng)天下的局面被打破,琺瑯、玻璃及各種半寶石等較為廉價、常見的材料在首飾設(shè)計中得到越來越多的運用。
新藝術(shù)運動一方面繼承了古典藝術(shù)中高貴典雅的審美品位,一方面勇敢地迎接了工業(yè)制造的新材料。這些如詩如畫的造型也刺激了視覺感官,因此新藝術(shù)時期的珠寶又被稱為“繪畫的珠寶”。
“師法自然”的設(shè)計題材
如果說以往的珠寶都是在追隨藝術(shù)思潮的腳步,那么來到新藝術(shù)運動時期,珠寶已一躍成為藝術(shù)思潮中當(dāng)之無愧的主角。這個時期的珠寶,主要講究不完美的極致之美,追求無比貼近真正生物形態(tài)的自然造型、蜿蜒的曲線、神秘的主題、自然的曼妙等,因此在設(shè)計題材上也有多元變化。
源于大自然的靈感
充滿靈性的自然元素備受新藝術(shù)大師的偏愛,姿態(tài)各異的花草植物、惟妙惟肖的蜜蜂、蜻蜒等昆蟲,孔雀、天鵝等美麗鳥類以及蛇、虎甚至略帶詭異的蝙蝠等造型,都是備受青睞的創(chuàng)意靈感。如盤繞卷曲的蛇以其動感的體態(tài)、發(fā)光的鱗片以及原始的象征意義——生命、永恒與性,更加渲染了蛇作為主題珠寶的神秘與神圣,這似乎也暗示著新藝術(shù)運動的不羈與革新。而無論是珠寶的形態(tài),還是表面的裝飾,都以曲線為主,這也成為新藝術(shù)珠寶的典型造型要素,同時也是分辨不同國家風(fēng)格的標(biāo)志,如法國主要以線條表現(xiàn)豐富的形態(tài)手法,如有波浪長發(fā)人物像或海帶;英國主要以縱橫交錯的線條為主,線條造型傾向圓形或三角形等。
女性元素的描繪
在新藝術(shù)運動之前,以女性元素作為珠寶藝術(shù)主題一直被認(rèn)為是不得體缺乏品位的,直到新藝術(shù)運動的發(fā)生,以女人臉龐或胴體為主題珠寶設(shè)計才逐漸成為當(dāng)時的主流。女性的形象不再如維多利亞時代般忸怩、羞怯,而是更加優(yōu)雅、大方與高貴。新藝術(shù)珠寶描繪女性體態(tài)的圖型大致有三類:一是正、側(cè)面的秀美女性頭像;二是半身或全身裸體的曼妙女性體態(tài);三是女人與各種動物組合的詭異造型。這反映了正由傳統(tǒng)社會向工業(yè)社會轉(zhuǎn)型的特殊歷史時期,女性意識正悄然崛起。珠寶藝術(shù)家們在設(shè)計中廣泛地運用女性元素來抒發(fā)內(nèi)心對于男女平等思想的訴求,大膽地將女性的臉龐和胴體與珠寶造型及材質(zhì)相結(jié)合,以表現(xiàn)陰柔而優(yōu)雅的女性氣息、贊嘆女性的藝術(shù)之美,符合了時代的需求以及新藝術(shù)運動回歸自然的宗旨。
神話色彩的渲染
浪漫的神話色彩同樣是新藝術(shù)運動中珠寶藝術(shù)的鮮明特征,它源于人們對平淡生活中現(xiàn)實壓力的釋放以及感官刺激的渴望。珠寶藝術(shù)家們用夸張的手法,將植物、動物或女人與風(fēng)景、季節(jié)或虛構(gòu)的怪獸形象相結(jié)合,制成胸針或項墜等。顏色各異的寶石,在珠寶藝術(shù)家的手中化為了水中浮游的白天鵝,纏繞舞動的靈蛇,樹下靜坐思考的裸女等,以逼真的畫面詮釋或優(yōu)雅恬美或幽暗頹廢的意境,仿佛一部童話劇正在等待拉開帷幕。
先驅(qū)們的經(jīng)典之作
新藝術(shù)運動席卷歐洲,在珍貴的15至20年間影響無數(shù)藝術(shù)家。除大師Lalique之外,也有幾位出類拔萃的珠寶設(shè)計師。這些新藝術(shù)運動的先鋒讓珠寶設(shè)計完全跳出了材料的保守窠臼,第一次讓珠寶的藝術(shù)裝飾價值超越了它的材質(zhì)價值,喚起了人們對珠寶藝術(shù)性和獨創(chuàng)性的關(guān)注。
雷諾·拉里克(Rene Lalique),法國新藝術(shù)運動時期杰出代表人物之一。他以前衛(wèi)、不同于當(dāng)世的專業(yè)設(shè)計及制造手法,創(chuàng)作出眾多不朽杰作,為珠寶世界帶來里程碑一般的新藝術(shù)革命。他大量運用有色寶石與琺瑯等材質(zhì),大自然的花烏蟲魚等動植物經(jīng)常出現(xiàn)在他的設(shè)計作品中,無論黃蜂、蜻蜒、蝴蝶、蝙蝠、燕子、雄雞,還是毒蛇、美人和香草的形象,在他手中都成為璀璨的珍寶。他還強調(diào)細(xì)膩的金屬工藝,改變?nèi)藗儗χ閷毜挠^念,不一定要使用貴重的寶石而是強調(diào)設(shè)計的理念,珠寶不再像過去只注重寶石本身的價格,提升了設(shè)計在珠寶文化上的地位。在經(jīng)典代表作《蜻蜒美人》中,拉里克將女性形象與蜻蜒相結(jié)合,神秘的意境和精湛的技巧令人嘆為觀止。象牙雕刻的女性人體浮現(xiàn)于蜻蜒的頭部,琺瑯制成的翅膀晶瑩剔透,靜謐、淡然的綠色配以小顆鉆石的閃爍光輝,將真實的自然和虛幻的意境融為一體。這種充滿奇思妙想的設(shè)計,樹立了新藝術(shù)珠寶獨特的風(fēng)格和面貌。
而出身于歐洲藝術(shù)珠寶世家的菲利普·沃爾弗斯(Philippe WolFers)非常擅長通過材料的選擇,設(shè)計及表現(xiàn)形式來展現(xiàn)作品的藝術(shù)氣質(zhì);以古典與現(xiàn)代元素的完美融合凸顯設(shè)計風(fēng)格,并在此基礎(chǔ)上將珠寶設(shè)計藝術(shù)發(fā)揮到極致?!短m花發(fā)飾》就是其代表作,采用了當(dāng)時非常先進、具有高度技巧性的琺瑯上色技術(shù),并配以鉆石和紅寶石點綴,使發(fā)飾看上去宛如冰雕的藝術(shù)精品,顯得晶瑩剔透、華美而清新。
喬治·富凱(Georges Fouquet)也是一位思想前衛(wèi)的設(shè)計師,例如在1900年,他邀請當(dāng)時籍籍無名的捷克畫家阿爾豐斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)重新粉飾其店鋪。兩人其后攜手合作,完成多個重要委托項目,當(dāng)中包括為Sarah Bernhardt設(shè)計的一枚手鐲及戒指,作品后來在1987年由佳士得拍出,成交價相當(dāng)于現(xiàn)今的100萬美元,創(chuàng)下新藝術(shù)風(fēng)格珠寶的拍賣紀(jì)錄,并一直保持至今。
新藝術(shù)風(fēng)格珠寶首飾并非為普通人而設(shè)。最初,訂制和配戴這些珠寶的女士包括Sarah Bernhardt(1844-1923)等女星、La Belle Otero (1868-1965)等風(fēng)流名士,以及Countess Grefulhe(1860-1952)等名媛。然而,第一次世界大戰(zhàn)后,民眾更樂意接受現(xiàn)代發(fā)展,服飾、建筑及繪畫也采用簡單的筆直線條。與此同時,市場出現(xiàn)第一批女士西裝,需要配襯更簡約的首飾,令新藝術(shù)風(fēng)格設(shè)計迅速被淘汰。1964年,Maurice Rheims出版《LObjet 1900》一書,正式推動新藝術(shù)風(fēng)格復(fù)興。該著作也令廣大藏家和古董商對這個被徹底遺忘的藝術(shù)運動重燃興趣。