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英國時裝業(yè)復(fù)興本土制造

2018-08-14 09:01姚芳沁
第一財經(jīng) 2018年30期
關(guān)鍵詞:工廠時尚設(shè)計師

姚芳沁

英國老牌奢侈品品牌一直以來都會保留一部分生產(chǎn)在英國,作為對品牌歷史的忠誠,當然也作為一種聰明的marketing。比如Mulberry在英國薩默賽特就長期雇用750名手工匠人,負責(zé)生產(chǎn)品牌60%的皮制品;Burberry的經(jīng)典系列風(fēng)衣也聲稱是英國生產(chǎn)。

現(xiàn)在,越來越多的年輕設(shè)計師品牌也加入到英國制造的行列,成為一種新的趨勢。在他們看來,英國制造不僅僅是品牌身份和營銷策略,還意味著高質(zhì)量、免稅以及對市場的快速反應(yīng)。

來自愛丁堡的設(shè)計師Kestin Hare在2014年成立了同名品牌,其產(chǎn)品大約有70%都產(chǎn)自英國:生產(chǎn)夾克的工廠來自東倫敦,褲子產(chǎn)自曼徹斯特,針織品來自阿洛厄。目前,Kestin Hare擁有兩家門店,一間位于愛丁堡,另一間位于倫敦,在海外,日本是其最大的市場。

“在Kestin Hare,我們首先考慮的是產(chǎn)品質(zhì)量,現(xiàn)在的消費者相當懂行,他們知道日本的鑲邊牛仔布和蘇格蘭的哈里斯花呢是最好的,這是一件好事,因為快時尚在走向消亡,人們需要那種精制的產(chǎn)品。”Hare對《第一財經(jīng)周刊》說。

成長于蘇格蘭的Hare深受那里又濕又冷并且多變的天氣影響,在設(shè)計時會把布料的技術(shù)、功能性和耐用性作為優(yōu)先考量。

過去,像Kestin Hare這樣的小品牌通常選擇去葡萄牙、意大利、土耳其生產(chǎn),然而英國脫歐將會帶來額外的賦稅和匯率問題,留在英國生產(chǎn)在成本上反而更有優(yōu)勢?!坝膯栴}是沒有足夠的原材料,但我們可以從全球引進上等的材料,放在英國生產(chǎn),并由我們自己控制生產(chǎn)全程的質(zhì)量。”Hare說。

英國本土的紡織原材料資源并不是太豐富,所以要完成一個完整的生產(chǎn)系列,不得不依賴國外的原材料,Kestin Hare也會用到意大利、葡萄牙或是日本的布料,把它們集中到英國來加工生產(chǎn)。此外,一部分襯衣依舊產(chǎn)自于葡萄牙,那是因為英國本土優(yōu)質(zhì)的襯衣工廠已經(jīng)所剩不多,產(chǎn)能的限制使他們無法達到能滿足批發(fā)市場的價格。

另一個成立剛6年的年輕品牌Represent,由Mike和George Heaton兩兄弟在2012年創(chuàng)立于曼徹斯特。和Kestin Hare一樣,他們也盡可能把設(shè)計和生產(chǎn)放在英國本土完成。Represent是一個奢華的街頭品牌,在美國市場受到歡迎,Justin Bieber、Kim Kardashian等名人都是它的粉絲。

George Heaton承認利用英國制造的營銷策略的確在海外市場有著特別的魅力,但這并不是Represent選擇英國制造的主要原因。他認為,本土制造最大的好處在于,品牌和零售商能加強對設(shè)計和生產(chǎn)的全程掌控,建立一個完全透明的供應(yīng)鏈。

“從我們的工作室開車到工廠只要幾個小時的時間,這讓我們的設(shè)計開發(fā)能更有效率,減少了與外國工廠來回溝通的障礙,我們對產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量也能有全方位的把控,如果出現(xiàn)任何問題,直接開車去工廠就能解決了?!盚eaton對《第一財經(jīng)周刊》說。

就像所有人力、材料成本高企造成的本土制造難題一樣,英國制造一度因為全球制造業(yè)的興起而衰落。大眾對英國制造的印象,僅限于奢侈品品牌Burberry這樣的大型時裝公司,它們會把英國制造當作彰顯身份的標簽。又或是電影《王牌特工》中科林·菲斯所展示的那類販賣傳統(tǒng)英式紳士風(fēng)格的定制服裝店。

2005年,Nicholas Brooke從希爾家族(Hill Family)手中買下了位于英國小鎮(zhèn)Long Eaton的服裝制造廠Sunspel。當時,這個成立于1860年的歷史品牌幾乎處于倒閉的邊緣—廠房內(nèi)沒有電,屋頂是漏水的,財務(wù)記賬還全部依靠手動。

Sunspel的經(jīng)歷可以說是整個英國服裝制造業(yè)的縮影。曾經(jīng)盛極一時的英國紡織業(yè)到了1980年代后期到1990年代,遭遇了前所未有的重創(chuàng),訂單轉(zhuǎn)移到了中國、越南、孟加拉國這些勞動力和原材料成本更低的地區(qū)。根據(jù)英國時尚和紡織協(xié)會的數(shù)據(jù),現(xiàn)在英國紡織行業(yè)的就業(yè)人口只剩下了10.5萬,而在30年前,這個數(shù)字能達到100萬。

不過,這份報告同時指出,盡管來自海外的競爭激烈,紡織行業(yè)仍為英國整體經(jīng)濟貢獻了4.7%,共90億英鎊(約合796億元人民幣),而且海內(nèi)外的市場需求都呈現(xiàn)出上漲趨勢。去年,英國紡織行業(yè)新增5000個就業(yè)崗位,預(yù)計到2020年,還會有1.5萬個新崗位出現(xiàn)。除了英國制造所擔(dān)保的品質(zhì)被更多人看重外,英國即將脫歐的局面,導(dǎo)致英鎊匯率連連下跌,也讓紡織制造回歸英國本土具備了很大的吸引 力。

如今,伴隨英國制造的復(fù)興,Sunspel終于重新振作起來,開出了品牌歷史上第一家零售店,并且第一次開設(shè)了線上銷售渠道,找來知名設(shè)計師J·W·Anderson合作,首次把產(chǎn)品賣到了亞洲。

設(shè)計師們并不認為海外激烈的競爭就應(yīng)該成為英國制造止步不前的原因,英國制造不該只適用于高端品牌?!霸斐捎圃鞓I(yè)衰敗的原因,除了勞動力成本更低的國家搶走了我們原先的生意,還在于時尚產(chǎn)業(yè)本身的季節(jié)性屬性,只要解決了這個問題,英國制造就有恢復(fù)的機會?!痹O(shè)計師Patrick Grant對《第一財經(jīng)周刊》說。

Grant一直是英國制造的堅定支持者,認為英國制造的品質(zhì)全球領(lǐng)先,即使是法國、意大利這些向來以手工制造聞名的國家也未必優(yōu)于英國,只不過英國人太低調(diào)了,他們需要表現(xiàn)得更自信一些

Grant于2005年買下了英國定制品牌E.Tautz & Sons,2009年把它改名為E.Tautz重新推出,并發(fā)布了品牌第一個成衣系列,融合了薩維爾街的剪裁風(fēng)格與品牌的軍裝設(shè)計元素,強調(diào)手工制作和英國生產(chǎn),為品牌重新注入了活力。2015年Grant買下了面臨倒閉的Cookson & Clegg服裝廠,作為E.Tautz最大的供應(yīng)商之一,Cookson & Clegg正是因為承受不了季節(jié)性周期而不得不停業(yè)。

通常一間工廠在旺季時,疲于應(yīng)付超量的訂單,在淡季時卻連工廠的基本運營都負擔(dān)不起,為了解決這個問題,Grant借著買下Cookson& Clegg的機會,在2016年將它改造并成立了Community Clothing。他們利用工廠的訂單淡季生產(chǎn)自主品牌,主打高質(zhì)量的基本款,包括T恤、牛仔褲、耐穿的襪子等。這些產(chǎn)品不需要按照時尚周期不斷推出新品,而是適用于每一季的銷售,它們從不打折,也沒有大量的庫存。

事實上,越來越多的快時尚品牌也開始把生產(chǎn)基地搬回英國本土。英國最大的在線時尚零售商ASOS有4%的產(chǎn)品產(chǎn)于倫敦的兩間工廠,并計劃將英國本土產(chǎn)能再擴大一倍。

對在線快時尚零售商來說,選擇本土生產(chǎn)還有另外一個好處,即它們可以根據(jù)市場需求對生產(chǎn)做出快速調(diào)整。

“我們不光為英國創(chuàng)造新的就業(yè)機會感到自豪,這么做也是出于商業(yè)之需??鞎r尚講究的是快速上新,就近挑選供應(yīng)商可以保證我們始終能為消費者提供最新的款式?!庇鴷r尚電商Boohoo的創(chuàng)始人Carol Kane在接受《每日電訊報》采訪時說。Boohoo有50%的產(chǎn)品都產(chǎn)自于英國本土。

英國高街零售商Jigsaw也發(fā)現(xiàn)了英國制造的好處—幫助它們將貨物周轉(zhuǎn)時間從過去的4個月縮短到4周,一旦出現(xiàn)一款爆款產(chǎn)品,也能快速指揮就近的工廠補貨。選擇亞洲的服裝廠代工則無法做到這樣的快速反應(yīng)。此外,采用海外代工必然需要大規(guī)模的訂單來彌補海運成本,如果某一款式能保證賣得好,那是沒有問題,但如果市場反應(yīng)冷淡,品牌不得不面對大批賣不出去的貨壓在自己手里的風(fēng)險,事實上不少高街零售品牌已經(jīng)傾向于小批量生產(chǎn),試水市場保證暢銷之后,再選擇加量。

不過,在Jigsaw整體的產(chǎn)品線中,只有3%到4%產(chǎn)自英國。由于英國大量工廠在過去10年中接連倒閉,剩下的工廠無法滿足品牌的量產(chǎn)需求。英國的紡織行業(yè)目前主要依賴來自東歐地區(qū)的勞工,脫歐反而也會成為整個行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的阻礙。因此,培養(yǎng)英國本國的年輕制造學(xué)徒變得愈發(fā)重要,一些精湛的手工技術(shù)也能傳承下去。

2006年成立的Fashion Enter就是一個服裝制造基地及由品牌認可實習(xí)的學(xué)徒計劃,它在倫敦北部擁有一間占地7500平方英尺(約合697平方米)的生產(chǎn)基地,目前總共有84名員工、40個學(xué)生,每周的產(chǎn)量為7500件,客戶包括ASOS、John Lewis、Topshop、M&S;、Hobbs、New Look等等。

Fashion Enter提供的培訓(xùn)項目,是由學(xué)生、作為培訓(xùn)機構(gòu)的Fashion Enter,以及品牌三方之間達成的協(xié)議。品牌首先公布職位需求,一般會收到100份簡歷,從中挑選出最好的20份面試,通過之后再送到Fashion Enter培訓(xùn)。入門級和二級主要教授針線活,通過之后授予的證書相當于英國的GCSE,約等于中國的初中畢業(yè)文憑。三級和四級的學(xué)徒計劃包含24個月的課程,學(xué)生完成之后能夠基本掌握整個服裝的生產(chǎn)流水過程,并且也能熟練動手完成,獲得的證書相當于英國的A-Level,約等于在中國高中畢業(yè)拿到大學(xué)錄取。之后的五級則是關(guān)于成衣和定制,通過之后相當于獲得碩士資格。

2015年,F(xiàn)ashion Enter和ASOS合作推出了一個新項目“時尚技術(shù)學(xué)院”(Fashion Technology Academy),把培訓(xùn)的方向拓展到整個“服裝周期”(Garment Life Cycle),從用戶下單,到生產(chǎn)發(fā)貨,到用戶反饋,再回到設(shè)計師的設(shè)計靈感,到制作樣品,到showroom展示,再到用戶下單構(gòu)成循環(huán)。

由于Fashion Enter是和品牌以及設(shè)計師合作,他們在為學(xué)生培訓(xùn)時還會請來設(shè)計師開講座,希望讓學(xué)生們看到時尚不是只有設(shè)計才是光鮮亮麗的,制造同樣也可以很性感,很有趣。

盡管所有一切看起來都有復(fù)興的跡象,但到目前為止,這仍然是一個小眾生意。

“我們不可能在低價上與別人競爭,所以我們的業(yè)務(wù)要繼續(xù)發(fā)展下去就必須強調(diào)英國制造的標簽,強調(diào)品質(zhì),要持續(xù)向消費者灌輸這樣的理念,這樣他們才愿意為高價買單?!盝ohn Smedley的總經(jīng)理,同時也是這個家族企業(yè)的第八代傳人Ian Maclean對《第一財經(jīng)周刊》說。

John Smedley成立于1784年,可以說是全球最古老的工廠之一,它在英國的德比郡和約克郡總共有大約400名雇員。John Smedley每年能生產(chǎn)大約40萬件服裝,其中60%用于出口。日本是其最大的出口市場,接下來依次為意大利、德國、法國和俄羅斯。

比如一件羊毛衫,快時尚品牌的價格大約為49英鎊(約合433元人民幣),由孟加拉國的工廠生產(chǎn)的更高端一些的品牌,比如Gant和Ralph Lauren的價位為85英鎊(約合752元人民幣)左右,但它們都是在英國本國以外生產(chǎn)的。John Smedley生產(chǎn)的產(chǎn)品零售價為140英鎊(約合1240元人民幣),Kestin Hare則在150英鎊(約合1327元人民幣)左右,E.Tautz甚至高達三四百英鎊,看起來,的確只有比較富裕的消費者買得 起。

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