沈嘉祿

前幾天趕往蘇州品嘗私房菜，有一款母油船鴨令我印象深刻。

此菜是蘇錫常傳統(tǒng)名菜。據(jù)稱早在清朝末年至民國初期，太湖上游船相當多，這種游船雕龍鑿鳳，髹朱描金，弦歌笙簫，競相豪奢。為適應這番排場，船家必定要備上一桌珍饌佳肴。當然還有歌妓嬌娃，玉簪蓮鞋，同船伺酒，酒酣耳熱之際，小曲唱過三支，客人的骨頭也要酥脫哉。船家饗客的菜肴多數(shù)在岸上完成前期加工，船上只須備一個小爐子，臨吃加熱便可上桌。但有些大菜也得用點心思，方可討好豪客。比如這道母油船鴨，廚師將整只鴨子放入陶罐中，坐在小缸爐上小火煨制，一個時辰后，原汁原湯上桌，揭蓋后香氣撲鼻，將船上的氣氛推向高潮。因為只供船上享用，故稱“船鴨”。

與此同理，在游船上制作饗客的袖珍糕團也叫“船點”。

這道菜涉及的關鍵詞是“母油”。母油是“母子醬油”的簡稱，母子醬油天然發(fā)酵的釀制過程要歷經幾個月，從夏日開始暴曬，到秋天才能提取，故又有“伏醬秋油”之說，在袁枚的《隨園食單》里也被稱作“秋油”。

制作這款鴨子的是蘇州名廚師華永根先生，他看我們這般吃貨像餓死鬼一樣狼吞虎咽，臉上浮現(xiàn)著慈祥而驕傲的笑容，卻很少動筷，這是他的職業(yè)習慣，看人家吃比自己吃更加有勁——這也是他的口頭語。

不過在我再三請求之下，他還是透露了一些核心技術。

食材：白鴨一只，最好是取家家土法飼養(yǎng)的太湖麻鴨，婁門麻鴨、吳山麻鴨、微山麻鴨也不錯，但必須強調的是，俗話說：“雞母鴨公”，所以吃鴨子應該選公鴨。另外，再配豬腳爪一只，五花肉帶皮一塊約400克。紅棗四五枚。

烹飪過程：麻鴨凈膛后全身埋入砂鍋，加豬蹄尖、紅棗及五花肉，再澆母油適量，加水沒至鴨身，中火煮沸，撇去浮沫，轉小火燉四五小時，上桌前澆一勺熱蔥油于湯中，吱吱作響，香氣滿室。

整鴨上桌，吃時須小心分拆，此時鴨肉肥嫩，酥而不爛，咸中帶甜，老少皆宜。吃了鴨子，還留一大砂鍋紅湯，可下一大碗面條，分而食之，又有昆山燠灶面之妙。

華先生說：“母油船鴨沒什么神秘之處，唯選鴨要精，母油要天然發(fā)酵并足時釀造的，燉的時間也要足夠。豬尖和紅棗不能忘記放?！?/p>

然后他由母油聊到舊時蘇州廚師的葵花寶典，每人上飯店掌勺時，都要帶好自己在家里調配好的八種調味料，比如蝦油、糟油、蝦子醬油等，在燒大菜時如魔法師般一點一澆，菜品境界大開，連跟得最緊的徒弟也不知道其中奧妙。有一次蘇州大戶開堂會，召集一班廚師來燒菜，管事的關照誰也不許帶調味品，但有一個廚師特別聰明，懷里揣了兩塊干凈抹布，進廚房后取一盆水，將抹布一一化開，這個汁水就起到了畫龍點睛的作用，讓他一舉摘得牛耳。而這位廚師就是華永根的師傅，這是半個世紀前他在松鶴樓學生意時師傅悄悄告訴他的。

由醬油再談到一款蘇州名菜“紅燒甩水”。我忍不住打斷他：“紅燒甩水是本幫菜??！”華先生微微一笑：“此菜本屬蘇州，傳到上海后吃的人多了，就成了本幫菜，上海的影響比蘇州大，蘇州硬不過上海啊。蘇州評彈在蘇錫常唱紅不作數(shù)，一定要在上海這個大碼頭唱紅，才算響檔。本幫菜里有不少名菜都是從蘇州傳過去的！還有蘇州糕團、蘇州船點，上海人接過去后做得也不差，但廚師不承認它們的淵源在蘇州是不對的。蘇州離不開上海，上海也離不開蘇州。大上海，要有點氣度啊！”

眾人大笑，于是再進一杯！

酒足飯飽，戀戀不舍地散席，我想起陸文夫在《美食家》里寫的一段話：“他們開創(chuàng)了蘇州菜中的另一個體系（應指富貴人家的私房菜），這體系是高度的物質文明和文化素養(yǎng)的結晶，它把蘇州名菜的反復內容用一種極其淡雅的形式加以表現(xiàn)，在極盡雕琢之后使其反乎自然。吃之所以被稱作藝術，恐怕就是指這一體系而言的?！?/p>

華永根先生與陸文夫先生很熟，我想陸文夫在寫《美食家》時一定也想到了華永根。endprint