楊聃

無(wú)論出于何種推動(dòng)力，這一季的中跟鞋至少看起來(lái)是美的。

安全又特立獨(dú)行的中跟鞋

Kitten Heels又流行回來(lái)了，可大家似乎并沒有那么喜歡它，Twitter上對(duì)此一片哀嚎。通常Kitten Heels跟高只有3～5厘米，中文會(huì)把它翻譯成中跟鞋。這種安全高度給人的感覺太謹(jǐn)小慎微了。也許特蕾莎·梅（Theresa May）應(yīng)該對(duì)這份厭惡負(fù)點(diǎn)責(zé)，2002年她的豹紋中跟鞋第一次出鏡的時(shí)候，中跟鞋還在流行著呢，可在英國(guó)，沒人想和女首相穿得一樣，就像當(dāng)年撒切爾夫人的菲拉格慕Y(jié)ara款。

事實(shí)上中跟鞋長(zhǎng)期存在的問(wèn)題是其“老派”的名聲。雖然作為訓(xùn)練鞋的它在上世紀(jì)50年代的美國(guó)是作為少女學(xué)習(xí)穿高跟鞋的過(guò)渡，但通常60歲以上的女性會(huì)更青睞這種款式，畢竟再高的跟就不實(shí)用了。而“不時(shí)尚會(huì)死星人”從來(lái)不覺得自己需要這種程度的實(shí)用，她們把高跟鞋當(dāng)作武裝自己的“武器”，中跟的安全有點(diǎn)過(guò)于沉悶了。另一個(gè)問(wèn)題是尖頭的中跟鞋少了超高跟鞋的弧度，讓腳面顯得又寬大又長(zhǎng)。

盡管抗議之聲不斷，這些年來(lái)它總是反反復(fù)復(fù)地被放在購(gòu)物清單上，并在最近又一次華麗麗地回歸了。古馳和JW Anderson玩起了形狀和材質(zhì)的游戲，前者把鞋跟變成了一根細(xì)竹節(jié)，后者大膽地把鞋跟換成了平躺的金屬質(zhì)感圓柱體。Vetements2017春夏秀的開場(chǎng)模特穿著一雙Vetements跟馬諾洛（ManoloBlahnik）聯(lián)名設(shè)計(jì)的紫炭色緞面中跟鞋。迪奧設(shè)計(jì)總監(jiān)瑪莉亞·奇烏力（Maria Grazia Chiuri）省去了鞋的后幫，用印有JaDior的帶子系了個(gè)蝴蝶結(jié)來(lái)固定。還有Cdline靈感來(lái)自80年代的小粗跟幾乎占據(jù)了秀場(chǎng)前排的每一個(gè)角落。

其實(shí)，中跟鞋也不是一無(wú)是處，記得在《欲望都市》里莎拉·杰西卡·帕克（Sarah Jessica Parker）扮演的凱莉·布拉德肖也有一雙毛茸茸的中跟涼拖，即便穿著它跑幾步姿勢(shì)也能保持優(yōu)雅。法國(guó)版{Vogue》主編伊曼紐爾·奧特（Emmanuelle Alt）就很愛它。它對(duì)腳的傷害小，穿著走幾個(gè)小時(shí)也不會(huì)覺得累，配上小腳牛仔褲還很有型。如今，在緊身褲“統(tǒng)治”了牛仔褲界多年后，九分闊腿褲開始走俏，它又和中跟鞋組成了最佳搭檔。搭配上oversize的休閑裝就能立刻讓保守的中跟鞋變得很時(shí)髦。

歷史上每一段中跟鞋的潮流都有一位代表人物。50年代是奧黛麗·赫本，在電影《龍鳳配》（Sabrina）中，她把中跟鞋帶入了所有人的視線，在之后的電影《甜姐兒》（Funny Face）中赫本又再次將其發(fā)揚(yáng)光大，據(jù)說(shuō)兩部電影都選擇中跟鞋的原因之一是想讓男主角看起來(lái)高一些。還記得1997年的戛納，凱特·莫絲穿著一件淺灰色的納西索·羅德里格斯連衣裙搭配系帶駝色中跟鞋挽著約翰尼·德普一同出鏡的畫面嗎？中跟鞋再次成了時(shí)尚的焦點(diǎn)。

2010年當(dāng)米歇爾·奧巴馬站在婦女會(huì)議（The Womens Conference）臺(tái)上時(shí)，穿著一身Jason Wu定制的緊身連衣裙搭配Azzedine Alaia飾鈕皮帶，順柔的波波頭和水滴形鉆石耳墜相互映襯。除了總要露出些輪廓分明的手臂，她在造型上的另一個(gè)特點(diǎn)就是中跟鞋。跟高2.5～5厘米的Jimmy Choo經(jīng)常成為她的首選。不同于希拉里在白宮里時(shí)常變化的發(fā)型，米歇爾的中跟鞋一直持續(xù)著沒有驚喜的穩(wěn)定性。

然而，她卻用中跟鞋以意想不到的方式在時(shí)尚界贏得了自己的風(fēng)格，就像她用檸檬黃色伊莎貝爾·托萊多套裝搭配深綠色鞋子這種大膽的配色出席了就職典禮?！懊仔獱枴W巴馬穿了很多有顏色的鞋子，這讓那些自認(rèn)為需要穿黑色或中性色高跟鞋的職業(yè)女性得到了啟發(fā)。”專門研究第一夫婦著裝的熱門博客Mrs.O這樣評(píng)價(jià)道，“勇于嘗試變得不那么危險(xiǎn)了?！?/p>

這種冒險(xiǎn)的著裝方式讓米歇爾很明顯地區(qū)分于另外兩位前第一夫人：勞拉·布什和巴巴拉·布什，后兩位無(wú)論在政治上還是服裝上都遵循“安全至上”的原則，她們絕不會(huì)讓造型中的某件單品特別出挑，多數(shù)時(shí)候用紅色系的套裝搭配方方正正、高度適中的鞋子。很多人覺得這是勞拉和巴巴拉美中不足的地方，用服裝來(lái)表達(dá)自己是一個(gè)多么容易和群眾溝通和關(guān)聯(lián)的方式啊。

當(dāng)年《哈佛商業(yè)評(píng)論》的研究表明，米歇爾在2009年的189次公眾露面為29個(gè)服裝品牌創(chuàng)造了27億美元的價(jià)值。說(shuō)到鞋子，很顯然，她對(duì)2010年秋冬季的中跟鞋趨勢(shì)起了不可忽略的作用，從普拉達(dá)到馬克·雅可布都在秀場(chǎng)上推了新款。

鞋跟高高低低的流行起伏

菲拉格慕在其回憶錄《有夢(mèng)想的鞋匠）（Shoemaker of Dreams）中寫道，演員巴里摩爾以前常常到他的店里來(lái)喝一杯，捎帶著買鞋子。當(dāng)時(shí)是禁酒時(shí)代，酒一滴難求，任何一個(gè)能弄到酒的幸運(yùn)兒都會(huì)毫不猶豫地把整瓶灌下去。在他的派對(duì)里，從瑪麗·碧克馥到道格拉斯·費(fèi)爾班克斯，絕大多數(shù)好萊塢演員都會(huì)參加，菲拉格慕會(huì)親自當(dāng)酒保，調(diào)制自己勾兌的雞尾酒，有薄荷酒和朗姆酒調(diào)成的“碧綠”，有松子酒、苦啤酒、少量白蘭地和大量冰塊調(diào)配的“螺絲卡塔”。不過(guò)他很明白，即便表面上明星們和他再熱絡(luò)再好，他們也只是來(lái)買適合并給他們錦上添花的鞋子的。

鞋子對(duì)女人的重要性在19世紀(jì)就存在了，那時(shí)歐洲的男性們將視線集中于女鞋上的程度和感覺與現(xiàn)在完全不同。因?yàn)橥弦返拈L(zhǎng)裙大大地鼓起，將下半身連同雙腳完全遮蔽了，只有當(dāng)輕舞飛揚(yáng)時(shí)才能瞥見鞋子的一部分。這讓女人在選擇鞋子時(shí)相當(dāng)謹(jǐn)慎，畢竟人們開始把它看作欲望的象征。翻翻老派雜志上那些加瓦爾尼的時(shí)尚插畫就會(huì)發(fā)現(xiàn)，那時(shí)的鞋子都做得極其精致奢華。巴黎上流社會(huì)的女性都會(huì)搭乘馬車出行，大部分活動(dòng)的范圍都在室內(nèi)，頂多也就是到杜樂麗花園散個(gè)步，那樣的鞋子只要在滿布泥巴的路上走一步就糟蹋了。

高跟鞋更是自古就代表了財(cái)富和地位，只不過(guò)最開始穿的是男人。當(dāng)波斯騎兵將高跟鞋帶入西方的時(shí)尚文化之后，女人才有機(jī)會(huì)成為高跟鞋的“用戶”?，F(xiàn)代細(xì)高跟鞋的發(fā)明者是在50年代時(shí)任迪奧鞋履設(shè)計(jì)師的羅杰·維維亞（Roger Vivier）。因?yàn)榧饧饧?xì)細(xì)的鞋跟像把錐刀，所以被稱為“Sti]etto”。他當(dāng)時(shí)的一件中跟鞋作品還被收藏在大都會(huì)博物館里。

不過(guò)從此之后，細(xì)高跟鞋變成了女性美和性感的代名詞，因?yàn)槟行允沁@么認(rèn)為的。有人把細(xì)高跟鞋的這種“刻板印象”歸咎于時(shí)尚，克里斯提·魯布托（Christian Louboutin）就說(shuō)過(guò)：“我工作的核心是專注于取悅男人而不是女人?！?/p>

《大西洋月刊》（The Atlantic）上的一篇文章這樣描述道：“曾經(jīng)把女士們舉起的細(xì)高跟鞋卻把她們，把我們拉回過(guò)去。當(dāng)然，是我們自己選擇讓它一天又一天、一周又一周、一個(gè)又一個(gè)特別的場(chǎng)合這樣做。高跟鞋既是女性美的聲明又是它的考驗(yàn)?！卑敗丈?014年的金球獎(jiǎng)上脫下了超高跟鞋扔到一邊，作為女權(quán)主義的宣言，她覺得穿這種“行走的謀殺工具”毫無(wú)意義，紅底鞋的紅色更像是她的腳被磨出的血。正如《欲望都市》中的凱莉·布拉德肖說(shuō)的那樣：“站在高跟鞋上，我才能看見真正的世界，使腳不舒服的不是鞋的高度，而是欲望?！?/p>

幸好，造夢(mèng)的時(shí)尚界并沒有一味鼓吹鞋的高度，流行趨勢(shì)也總是高高低低地起伏著。更有人總結(jié)出鞋跟的高低與經(jīng)濟(jì)有關(guān)——每逢經(jīng)濟(jì)下滑，鞋跟都會(huì)增高。比如上世紀(jì)爵士時(shí)代的摩登女郎，都穿著淺幫、低跟的查爾斯頓舞鞋?？傻搅舜笫挆l時(shí)期，敞口高跟鞋與厚底鞋逐漸取代了查爾斯頓舞鞋的地位。所以這次中跟鞋的回潮預(yù)示著經(jīng)濟(jì)變好了嗎？潮流趨勢(shì)預(yù)測(cè)專家林德威·愛德科特（Lidewij Edelkoort）不以為然。

服飾的變化都是基于生活方式的改變。第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后，女性的裙裝開始逐漸變得簡(jiǎn)潔了，之后慢慢催生了成衣的出現(xiàn)。這一方面基于工業(yè)化生產(chǎn)對(duì)手工制衣市場(chǎng)的搶占，還有一小部分因?yàn)槠腿穗A層的一哄而散，迫使富人的生活方式不得不變得更“獨(dú)立”。

根據(jù)咨詢公司NPD的數(shù)據(jù)，過(guò)去兩年時(shí)尚運(yùn)動(dòng)鞋和小方跟鞋的銷售量都在上升。如今，對(duì)于女人們來(lái)說(shuō)，時(shí)裝的功能性越來(lái)越重要了，細(xì)高跟鞋既不舒服也并不實(shí)用。這當(dāng)然不代表高跟鞋會(huì)走向滅亡，只不過(guò)是趨勢(shì)有所變化。愛德科特認(rèn)為，大環(huán)境越是變化，人們?cè)叫枰獙で髢?nèi)心的安定和身體的舒適。所以設(shè)計(jì)的極簡(jiǎn)性、服飾的親膚性、使用的舒適性越來(lái)越被推崇。