文圖/馮玉雷

穿越騰格里，陶醉曼德拉

文圖/馮玉雷

《戰(zhàn)國策》和《史記》等史料記載，從新疆昆侖山到中原國家之間的昆山玉路約3500公里；從甘肅西北角的馬鬃山，到內蒙古額濟納旗（黑水城），阿拉善右旗、左旗，再到包頭和河套地區(qū)的路線，就是玉石之路草原道的主要途徑，約2000公里。相比之下，玉石之路草原道堪稱玉石之路的捷徑。

為此，2014年年底，葉舒憲先生就讓我們推進對草原絲綢之路的考察，初步計劃考察以下六條線路：

呼和浩特至包頭線：重點調研圍繞河套的史前期七個古城分布及出土文物情況，以龍山文化時代為主。

包頭至烏海一線：史前文化遺址和出土文物；今日的民間商貿通道、山西會館之類，民間走西口傳說等。

黃河—賀蘭山—騰格里沙漠線：烏海至阿拉善左旗一線，調查沿線古代文物和路徑。

石羊河線：阿拉善左旗至甘肅民勤縣北端的青土湖（先秦潴野澤、漢休屠澤，唐白亭海），這是唐宋時期靈州道西段。沿著石羊河到民勤，南下武威，西進阿拉善右旗。

弱水—巴丹吉林沙漠線：尋找阿拉善右旗通往張掖、高臺的古代路徑，沿著弱水到額濟納旗（黑水城）。

黑戈壁線：從額濟納旗向西，到肅北蒙古族自治縣的馬鬃山，調研古代玉礦分布及東輸路線。

分工落實每一個站點的具體接洽人、線人、當?shù)叵驅АＲ勒找酝涷?，每個地方線人需要文化館、博物館人員和民間收藏愛好者、熟悉鄉(xiāng)下情況的人士配合。

圍繞這個計劃，我們首先考察環(huán)騰格里沙漠道路。

“騰格里”是蒙古語，意為“天”，比喻茫茫流沙如渺無邊際的天空。騰格里沙漠包括北部的南吉嶺和南部的騰格里兩部分，為中國第四大沙漠，分布在連綿起伏的賀蘭山與雅布賴山之間，海拔1200～1400米，面積約4.27萬平方公里，主要屬阿拉善左旗，西部和東南邊緣分別屬于甘肅武威、民勤和寧夏中衛(wèi)市。沙漠內沙丘、湖盆（422個）、鹽沼、草灘、山地及平原交錯分布，山地大部為流沙掩埋或被沙丘分割為零散的孤山殘丘，如阿拉古山、青山、頭道山、二道山、三道山、四道山、圖蘭泰山等，有肉蓯蓉、鎖陽、苦豆籽、梭梭、白刺、沙竹、籽蒿、油蒿、蘆葦、芨芨草、鹽抓抓、紅沙、珍珠、麻黃、沙冬青、霸王、藏錦雞兒、合頭藜、優(yōu)若藜、刺旋花、灌木、艾菊及叢生小禾草等植物生長。水源和植物為人類生存、交通提供了必備條件，沙漠腹部形成查汗布魯格、圖蘭泰、伊克爾等鄉(xiāng)，邊緣有通湖、頭道湖、溫都爾圖和孟根等居民點。沙漠內部有吉蘭泰、察汗池、紅鹽池、雅布賴、和屯池、拜興高勒等大大小小的產鹽地，由此產生出多條沙漠運鹽駝道。隨著時代變遷，汽車、火車代替了傳統(tǒng)的運輸方式，也形成了新的交通線路，包蘭鐵路穿過沙漠東南緣，臨哈鐵路經過烏蘭布和沙漠，深入阿拉善盟額濟納旗居延海北，沿中蒙邊界巴丹吉林沙漠北緣，經甘肅肅北與新疆哈密相接。銀巴高速公路穿過賀蘭山，另有省道穿越沙漠邊緣。

這些現(xiàn)代交通路線有些地段與古代道路重合。

騰格里沙漠是游牧文化與農耕文化的交融地區(qū)，也是草原絲綢之路、陸上絲綢之路、古道鹽道以及黃河水道交錯相連的重要路網區(qū)，文化意義巨大。

雜志社經過積極籌備、聯(lián)絡、對接、座談，2015年2月3～10日，組織實施了“環(huán)騰格里沙漠大考察”，重點考察草原絲綢之路及其與絲綢之路北道、靈州道的關系。

楊文遠、劉櫻、瞿萍、軍政參加，分工明確。

2月9日，考察團要從西向東穿越騰格里沙漠與巴丹吉林、亞瑪雷克沙漠之間的荒漠地帶，晚上趕到武威。其中有些無人區(qū)，任務艱巨。張文彬兄給軍政寫了一份從巴彥浩特到民勤的詳細路線圖。早晨9點零2分出發(fā)，先向北馳騁。天氣有輕微沙塵，接近地面的空間顯得混濁迷蒙，越往上越清晰，感覺四周形成圓環(huán)狀巨大圈套，讓人不由地想起鮮卑族民歌《敕勒川》：“敕勒川，陰山下，天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。”其中描述的關于“天似穹廬，籠蓋四野”的情景與眼前所見非常切合。

遠處兩道山，遠看像是平貼在地平線上，近觀，才顯其雄偉壯闊。過查哈爾灘，到查哈爾灘收費站，向西拐上內蒙古S218省道向西北方向行進。

兩側荒灘有白刺，再遠處為紅色沙丘。走不遠，到達異常冷清的蘇海圖收費站?！疤K?！睘槊晒耪Z，意為紅柳，“蘇海圖”就是長有紅柳的地方。我們下車，向兩邊眺望，看不到一棵紅柳，滿眼都是綴飾著星星點點枯黃草垛的青石灘，寂寥得讓人產生幻覺，寒風任性地吹著。

汽車在蘇海圖荒灘里疾馳。公路兩側有一帶不知名的遠山，如道牙子一般平鋪，冷靜得如同執(zhí)行戍守任務的古代將士。從蘇海圖收費站前行約35公里均為平緩的公路，兩側的亂沙灘如魚群般躍起。有時，公路右側荒灘上散布著疙疙瘩瘩的羊群，像童話里虛構出來的。隨著汽車快速移動，沒過多久，羊群又如白色棋子般散落在戈壁灘上。再走一陣，羊群消失，兩山逼近，公路兩側，荒原、沙山、青石山構成三層不同境界，沙丘如長城，伸向遠方。

中午11點零8分，到達阿左旗西北部的巴彥諾日公蘇木?！鞍蛷┲Z日公”意為富饒的山梁，北鄰烏力吉蘇木，西與阿右旗、甘肅省接壤，是阿拉善盟“三旗”跨省交通要道的金三角地區(qū)，主要植物有紅砂、珍珠、綿刺、蒙古扁桃等。北部有亞瑪雷克沙漠。

經過巴彥諾日公，汽車拐上S317省道（巴彥諾爾公至山丹）向西北方向行駛?；臑┥喜紳M沙生植物，形成遼闊的天然牧場。有片沙漠荒原，長著黑柴之類植物，遠處有駱駝游蕩。更遠處是一座孤獨的山巍然獨立，仿佛在修行。

阿拉騰敖包鎮(zhèn)是阿右旗的一個鎮(zhèn)子。

“阿拉騰敖包”，蒙古語，意為“金敖包”，以牧養(yǎng)駱駝、白絨山羊、蒙古綿羊為主，有巴（彥浩特）額（肯呼都格）、額（肯呼都格）塔（木素）公路過境。

大家在這里看到了阿拉善右旗的第一個喜鵲窩。

離開鎮(zhèn)子不遠，看到有名為“塔木素”的路牌，指示向右行駛86公里。這是張繼煉、張文彬兩位朋友都曾提到過的地方。塔木素全稱應為“塔木素布拉格”，意為豐碩的泉。塔木素東連阿左旗，南接阿拉騰敖包、曼德拉、雅布賴、阿拉騰朝克四個蘇木（鎮(zhèn)），西鄰額濟納旗，北接蒙古國。

曼德拉的梭梭林

戈壁灘上的雙峰駝

前面出現(xiàn)波濤般翻滾的紅色沙漠，兩邊幅員很廣。經過一處名為夏日嘎廟、拜興高勒鹽湖的指示牌。夏日嘎廟又名沙日格廟，建于清乾隆三十三年（1768）。

再走一段路，上高坡，境界陡然開闊，無邊無際。實際上我們已經被柏油路帶進巴丹吉林沙漠。向南望，遙遠的天邊隱約有覆蓋白雪的山體逶迤，那就是騰格里沙漠的邊緣。沙濤更大，風更緊，將殘雪吹聚到枸杞、黑柴等沙生植物的根部，為剛硬無情的沙漠增添些許溫柔。我們站在兩大沙漠之間的空曠野地，陽光清澈，冷風犀利，試圖將這難得的美景與壯闊感受得刻骨銘心。從蘇海圖、巴彥諾日公、阿拉騰敖包一路走來，兩側遠山時近時遠，約束荒原，而到這里似乎放任縱容，讓荒沙盡情飛舞，盡情舒展，盡情瘋狂。若以南北遠山為道牙，以整個荒原帶為路面，該是阿拉善荒原上最壯闊的大道了！

接下來是鑲嵌在沙漠中間的連續(xù)長坡，前方遙遠的雅布賴山清晰可見。我們的心情像野馬般馳騁。路邊沙丘間，幾峰白色和棕色駱駝成為孟根布拉格蘇木的天然移動酒旗。“孟根”意為銀子。這是只有一條街道的驛站式小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)寂靜得出奇，盡管天氣很好，也幾乎看不到行人。路邊的房屋后面堆積著八九層破損輪胎，形成一層掩體式的黑墻。勒勒車，木輪，駱駝，卡車，輪胎，交通工具的更替遙遠而漫長，但在沙漠小鎮(zhèn)似乎只是彈指一瞬間。

已經下午13點零5分，我們決定在孟根午餐。藍底黃字、蒙漢雙語的“和平餐廳”牌子下，留有手機號碼。這些細節(jié)反應出沙漠公路驛站客店的現(xiàn)實情況和經營特色。不過，這次女主人堅守崗位，她打電話叫來丈夫郭世棟一起做飯。他們的小孩子與狗娃玩耍，很投入。

我們請來郭世棟，采訪他。郭世棟33歲，是民勤人。他67歲的父親郭祥年講過爺爺拉駱駝逃荒的往事。以前生活困難時，駱駝客帶著孩子逃荒，從民勤出發(fā)向東穿越騰格里沙漠，去左旗、中衛(wèi)，大致路線經前井、中井、頭道湖、二道湖，再到中衛(wèi)，總計要半個月。

郭世棟復員后曾在酒泉工作八年，他的姐夫曾在孟根放牧、做生意，因為這個親戚關系，他和妻子一同跟著出來。在孟根開飯館，開小超市，向過路司機賣輪胎。除了經營這些，他還打工，比如路上翻車的，就幫助人家裝車、卸車，一年也可掙六七千元。另外，他們給蒙古族人打工，幫他們飲羊等，每次有10元收入。去年，全部經營收入有12萬左右。

小孩在民勤上學，由父母親在那邊照顧。想孩子的時候，就打個電話?，F(xiàn)在快過春節(jié)了，他再堅守幾天就可以回家過年。

孟根蘇木政府所在地有200多人，多為蒙古族，因為退牧還草，政府對他們提供補助，蒙古族有些人家還養(yǎng)羊，日子過得也不錯。說到生意，他形容自己和司機的關系，如同魚和水的關系。聽說這條路要改道，他們必須跟著路走。原來修建的這些房子，只能當垃圾扔掉。

孟根周圍山脈屬于雅布賴大山余脈。傳說有一只羚羊上到雅布賴大山被摔死，為了避免此類事件發(fā)生，老百姓請了一個道人，把雅布賴山主峰拔長35公里，才形成現(xiàn)在的雅布賴山脈?！把挪假嚒币鉃椤白摺?，郭世棟以及很多同類生活模式的現(xiàn)代驛站服務群體，與古代因道路改變而不得不遷移或轉行的人們一樣，都生活在特定的文化鏈條中。雅布賴——“走”，生動傳神地概括了駱駝客、司機、小飯館經營者等群體的生存狀態(tài)。

我們交流時，進來三位過客。他們是阿拉善右旗人。其中一位男子正對著我，“直視不諱”，好像查看敵情的古代士兵。我沖他笑一笑。他也友好地點點頭，仍然“直視不諱”地打量我們。用完餐，楊文遠聯(lián)系他們，合影留念。一位蒙古男子直言不諱，拒絕。楊文遠講了一個故事：兩只螞蟻在沙漠里相遇，互瞪一眼離開。其中一只螞蟻邊走邊想：在茫茫沙漠里偶遇，就這樣離開實在不甘心。于是，它返回追上另一只螞蟻，微笑問好。他們成了朋友。蒙古人爽快答應：“走，照相去！”合影后，一位蒙古人邀請我們同行，到右旗去吃羊肉。

我真想爽快答應，但考察任務還沒完成啊。

曼德拉巖畫在召喚呢！

陽光通透明媚，照耀古灘，亮得煊赫刺目。孟根距離曼德拉山大約14公里。盡管身體頗感疲憊，但心里的激動程度絲毫不減。

即將到達曼德拉山，大片石頭山突然出現(xiàn)在眼前。這時，楊文遠猛然發(fā)覺用過午餐忘了買單。軍政將我們送到曼德拉巖畫保護站，讓我們參觀，他返回孟根買單、致歉。

作者對郭世棟進行采訪

作者與三位蒙古過客合影

常年駐守阿拉善右旗曼德拉山巖畫保護管理站的是魏政鴻與老伴。履行完購票、登記手續(xù)即往山里走去。沿途流沙中有兩處院落遺址，退牧還林政策實行后，牧戶已經遷往別處。魏政鴻說原主人每年都要來住幾天。

經過一道沙溝，就到曼德拉山腳，裸露疊加的多層巖石前，豎立著全國重點文物保護單位石碑。面對古代藝術圣殿的門，我們肅然起敬。

曼德拉山巖畫位于巴丹吉林沙漠東緣、曼德拉蘇木西南14公里的曼德拉山中，東西長6公里，南北寬3公里，原來分布著6000多幅巖畫，因盜掘、破壞，現(xiàn)存4234幅。“曼德拉”系蒙古語，為升起、興旺、騰飛之意，形象傳神地描摹出這塊在荒原中異軍突起之奇崛雄山的高峻與嵯峨。這座山主體由堅硬的玄武巖構成，黑峰嶙峋，巖石遍布，似乎還保持著當年轟轟烈烈凸起時的劍拔弩張的姿態(tài)，浩蕩歲月和嚴厲風霜沒有挫傷絲毫銳氣，相反，更顯古雅、矍鑠、凌厲，看不到羌、月氏、匈奴、鮮卑、回紇、黨項、蒙古等北方少數(shù)民族游牧、狩獵、戰(zhàn)斗時遺留下來的任何蹤跡。

曼德拉山

魏政鴻身材瘦小，但精力卻異常充沛，這位64歲的守護者像一只矯捷健壯的老盤羊，在巖石間小道上蹦蹦跳跳，轉瞬間就不見蹤影。我一邊緊緊追隨，一邊回頭向荒原遠處張望。從戈壁灘里仰望曼德拉山，平淡無奇；但從不斷抬升的曼德拉山回望四周，則高峻之貌分明可感，更別說強勁寒冷的漠風與冷面素顏的冰雪提示。

曼德拉最前沿一座平緩小山上分布著幾處巖畫，內容以狩獵為主。魏政鴻老人說，游客大多到此就返回。我們繼續(xù)前行。經過一道山梁，山勢陡然抬升，新修的石階柵欄小道通往山頂?；仡^望去，遠近石山如濤如聚，排闥伸張，波瀾壯闊，令人心曠神怡。這段陡坡左邊緊挨山石，右邊是一道深溝，沒有巖畫。我們氣喘吁吁，揮汗如雨，到山巔涼亭休整片刻，下坡進入一條深溝，谷底是細軟的沙子，兩邊是大自然鬼斧神工造就的罕見奇景，裸露的巨石歷盡億萬年風雨侵蝕，呈現(xiàn)出一派滄桑壯美和千姿百態(tài)的雋秀。分布各處的石頭經歷歲月雕鑿，怪石嶙峋，姿態(tài)萬千，高大新奇，巧奪造化，似天工雕琢，又似流水打造，線條圓潤，鬼斧神工，惟妙惟肖，仿佛進入魔化世界、神仙府邸，令人目不暇接，浮想聯(lián)翩，看啥像啥，想啥像啥，像雄獅、龍蛇、鳥類、熊羆、怪獸、蛤蟆、笑臉、神魔，等等，不一而足。它們互相映襯，從不同角度大肆渲染此地的荒涼。這里除了荒涼還是荒涼。風小了，異常安靜。手機信號也接收不到。我呼喊幾聲，試探軍政是否趕來了，看他能否聽到。聲響從山谷跌蕩而出，似乎到山口就被大風吹散，沒有回響。穿過這道山谷，前面石山脊上赫然是蜿蜒起伏的懸臂長城。我想這里既非邊關，又非要地，不可能砌壘如此宏偉的長城，仔細分辨，發(fā)覺是尖利黑石形成的天然城墻，氣勢洶洶，如同巨龍盤踞到山巔、山腰、山脊。迎面巨大的山坡上，大小石頭呈各種姿態(tài)，或斜刺，或橫臥，或筆立，桀驁不馴。

這時，軍政來了電話，他剛剛攀登到山巔處，我指引他順山谷過來。

從這道山坡開始，我們才真正領略到曼德拉山巖畫的魅力。它們掀起一道又一道欣喜的波瀾，不論是簡練的單幅巖畫還是內容豐富的組合圖，每次都有震撼的感受。這是饕餮大餐，根本來不及讓我們細嚼慢咽地體會。

這些鑿刻、磨刻和線刻巖畫歷史久遠，題材廣泛，內容豐富，技藝精湛，圖案逼真，古樸粗獷，生動地表現(xiàn)出遠古時期游牧民族狩獵、放牧、戰(zhàn)斗、神佛、日月星辰、寺廟建筑、舞蹈、競技以及游樂等方方面面的質樸生活風貌，既能再現(xiàn)當初的現(xiàn)場情景，又能抒發(fā)作者思想感情，天真自然、亦莊亦諧，堪稱我國西北古代藝術畫廊。根據(jù)這些巖畫內容、色澤及科學資料推測，曼德拉山四周曾經是湖水環(huán)繞、水草豐茂的游牧地，成為羌、月氏、匈奴、鮮卑、回紇、黨項、蒙古等游牧民族激烈角逐的理想家園。

有幅巖畫，線條簡練、古樸，表現(xiàn)一個人擒住了蟒蛇。難道是在炫耀武力？

有幅巖畫只用三筆，就劃出一只準備跳躍撲食的猛虎形象，而在其上方有兩只巨大眼睛，似乎告訴人們，他親眼目睹了這個捕獵場面。

有幅畫面中，是一峰駱駝。它馱的不是貨物，竟然是方孔錢幣！有個人作舞蹈狀，似乎表達商隊到來時歡欣鼓舞的心情。她旁邊的一只狗也高興得撒歡。

有幾幅壯觀的狩獵圖，十面埋伏的氣氛渲染得淋漓盡致，堪稱精品。大家仿佛看見古人智慧閃耀著的光芒，驚得目瞪口呆，久久回不過神來。

也有一些粗糙的半成品，似乎是因為創(chuàng)作者心煩意亂，或者被迫要遷往別處，沒有心思繼續(xù)創(chuàng)作完成手頭的作品。

考察人員與魏政鴻合影

鹿紋是表現(xiàn)篇幅最多的題材之一。其他許多地區(qū)史前巖畫也曾出現(xiàn)鹿紋，仰韶文化時期的彩陶上也有鹿紋形象，商代有鹿紋玉雕，周代鹿與龍、鳳、龜共為四靈之一，唐朝玉雕鹿紋開始強化吉祥寓意，一直延續(xù)到明清時期。斯基泰藝術專家認為鹿紋可追溯到公元前7世紀至公元前3世紀，已發(fā)現(xiàn)的文物及散落在蒙古草原上的鹿石都展現(xiàn)出西亞、中亞早期文明對鹿形象崇拜的悠久歷史。藏西和藏北高原地區(qū)巖畫中，鷹和鹿的表現(xiàn)形式也說明鹿紋在高原、草原文化中都具有重要地位。令人稱奇的還有寺廟建筑、修行者巖畫。顯然，它們的時代要晚一些。還有駱駝、狼、野豬、狐貍、老虎等動物形象。另外，比較重要的是“家廟式”巖畫，性情率真、質樸自然，古人用直觀的線條構圖刻劃出其族裔幾代人，仿佛向其他部族宣告：我爺爺?shù)臓敔數(shù)臓敔斁烷_始在這里游牧狩獵了……

考察人員攀登曼德拉山

太陽西下，光線強烈，我們拍照時不得不用衣服、圍巾等遮光，以便畫面清晰。

大家知道考察機會來之不易，努力觀賞、拍攝每一幅巖畫，不想有錯漏。魏政鴻說，通常人們參觀大約一個半小時，他自言自語感嘆，沒想到我們看得如此細致、認真。

曼德拉山巖畫分布區(qū)與額濟納旗和河西走廊相接，從宏觀地理上來講，正好是草原絲綢之路與綠洲絲綢之路的交會點，是游牧民族交通往來的咽喉地帶，有專家認為巖畫創(chuàng)作時間從遠古延續(xù)到明清時期，跨度約6000年。對研究我國西北各游牧部落的歷史具有十分重要的價值。著名巖畫研究專家蓋山林稱贊曼德拉山巖畫是“美術世界的活化石”。

魏政鴻告訴我們，在曼德拉南邊的烏素山附近有一條駝道，路線為：曼德拉山南—孟根鎮(zhèn)—塔木素—烏力吉蘇木、白馬崗—紅馬崗—墨山子。

我們到達山頂最高處。太陽正在沉落，暮氣漸涼，山體變得陰暗。大家跟著魏政鴻穿越怪石如林的山脊。經過一段山崗，魏政鴻向西北瞭望一陣，呼喊。他放養(yǎng)的30只山羊在遠處山谷里，他同它們打招呼。羊在山里已20多天了。

我問：狼會不會吃掉？

他說：狼就是吃肉的，吃就吃掉了。

我驚訝地望著他。他語氣平淡，神色坦然。這種淡定的狀態(tài)與如此絢麗的古代巖畫藝術多么協(xié)調啊。我真摯地對他說：您是世界上最富有的人。

魏政鴻淡然笑笑，不置可否。

到有涼亭的山巔處，我們小憩，體會，合影。看看時間，已經是18點35分。

回到保護站，魏政鴻的老伴正在準備晚飯。他們的孫女下午剛來，活潑而有禮貌。

天色憂傷，迅速變暗。我們要趕夜路了。匆匆告別曼德拉。盡管魏政鴻再三告知路線，我們看見“沙林呼都格”（蒙古語，沙林，即黃色；呼都格，即井）路牌時還是錯過了，朝通往雅布賴鎮(zhèn)的方向走了大約20公里，感覺不對，我打電話咨詢張文彬兄，問清楚正確路線，掉頭返回。那時，天已黑透。汽車在黑暗的天宇下向南行駛。夜氣寒冷，滿天星斗。路上少村鎮(zhèn)，只有偶爾經過的夜行車拖曳燈光和巨大轟響，似從亙古而來，往亙古而去。

曼德拉山巖畫

劉櫻、瞿萍睡醒一覺，在后排座上聊天，宛如在酒吧里，安逸祥和。

2010年7月，我曾經考察過民勤青土湖及石羊河流域；2014年7月，我?guī)ьI玉帛之路考察團又考察過三角城等遺址。因此，這次不再停留，應徐永盛請求，直奔武威。

抵達武威時臨近12點了。

環(huán)騰格里沙漠大考察

解開一些謎團

有了更多向往

草原之路玉帛之路巖畫之路

還有羊毛之路樂器之路青銅之路空闊渺遠的荒原、藍天、思想

在古代心路中徜徉

綻開洗禮奔放

沙漠讓天地寬敞，透亮，滿懷希望也讓經受寒風考驗的年輕女士明白有些幸福、輝煌與光芒

只能來自沉醉忘我勇往直前的太陽

（作者系中國作家協(xié)會會員、蘭州市作家協(xié)會副主席、《絲綢之路》雜志社總編輯）

曼德拉山山石