荊棘

一日三餐，已經(jīng)成為我們普遍接受的飲食規(guī)律。俄羅斯有句諺語(yǔ)：“自己吃早餐，和朋友一起享用午餐，把晚餐留給敵人?！睂?shí)際上是在告訴人們一日三餐怎么吃才健康。今年三月，央視《百家講壇》主講人馬未都發(fā)表了題為《兩頓》的博客，顛覆性提出了“一日兩餐”的生活理念，并在社交媒體上引發(fā)了針鋒相對(duì)的爭(zhēng)論。

在消費(fèi)主義快感盛行的現(xiàn)代社會(huì)，當(dāng)脂肪、高血壓……這些從前未聞、現(xiàn)在卻無(wú)所回避的“富貴病”出現(xiàn)，“一日兩餐”不僅意味著更為適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)的生活方式，社會(huì)思潮的松動(dòng)，同時(shí)被賦予了“節(jié)制”的文化意義——人們對(duì)待食物和欲望的態(tài)度可謂天差地別，當(dāng)節(jié)制不再成為令人稱道的美德，在大處看，這是關(guān)系到人們安身立命的終極問題。

三餐演變史

“我們現(xiàn)在每天三頓飯，上班的人早餐緊張，午餐條件不好的就湊合，晚餐自己做的話還累人，總之，對(duì)上班族來說，三頓飯都不盡如人意?！睙o(wú)論是出于健康和適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)節(jié)奏的考慮，還是被推上“被告席”的“一日三餐論”，馬未都“一日兩餐”論首先從飲食文化的角度給我們留下了追根溯源的空間。

為什么每天要在相對(duì)固定的時(shí)間點(diǎn)吃三頓飯，其實(shí)不像我們所設(shè)想的那樣理所當(dāng)然。

在原始的狩獵生活中，由于食物的產(chǎn)量多寡難以預(yù)料，他們的飲食也全無(wú)規(guī)律，有時(shí)能一天吃多頓到極飽，但另一些時(shí)候則一整天不進(jìn)食也沒關(guān)系。因此，規(guī)律性地進(jìn)食，本身就是“從混沌到有序”的一種文明化規(guī)訓(xùn)過程。所以孔子在《論語(yǔ)》中才要強(qiáng)調(diào)“不時(shí)不食”。

最初，一日兩餐似乎是相當(dāng)普遍的情形。據(jù)考，中國(guó)上古便是如此，“商代人為兩餐制，一餐是在上午進(jìn)之，約當(dāng)今7-9點(diǎn)間，稱為‘大食，一餐在下午，約當(dāng)今15-17點(diǎn)間，稱為‘小食，兩餐就食時(shí)間約定俗成，又被納為時(shí)辰專名。”

遲至兩宋時(shí)人們普遍“每天僅早晚兩餐，官員士人概不例外”，現(xiàn)在人們常說的“三餐”，當(dāng)時(shí)卻說“二膳”，即使貴為宰相，每天也只早晚各一餐，中午通常是不吃飯的。《夷堅(jiān)丁志》卷一七載打油詩(shī)：“只把魚蝦充兩膳，肚皮今作小池塘?！?/p>

直至明代，常人仍多習(xí)慣兩餐。明初洪武年間，宮中飲食相當(dāng)儉樸，即使御膳，也只是在奉先殿日進(jìn)二膳。根據(jù)清宮檔案所藏乾隆南巡的膳單，乾隆帝每天只吃兩頓正餐，分別叫“早膳”和“晚膳”。這種情況在近代中國(guó)仍極為普遍。從西北到東北、江淮等各地，其例不勝枚舉，有不少地方甚至至今如此。

這種兩餐制下的時(shí)間安排也頗為不同。從各種記載看，在兩餐制的時(shí)代，早上九十點(diǎn)吃早餐、下午四五點(diǎn)吃晚餐較為普遍，但也有例外，成語(yǔ)“旰食宵衣”便以天黑后吃飯來稱諛帝王勤勞政事。

由兩餐而演化為如今習(xí)見的一日三餐，最早或見于古埃及。古埃及普通人本早晚各一頓，但富裕者逐漸在下午加一餐。在食物供應(yīng)匱乏的時(shí)代，能多吃一餐，本身即是經(jīng)濟(jì)狀況較好、乃至社會(huì)地位優(yōu)越的表現(xiàn)。金字塔銘文記載有法老號(hào)稱“五餐”，朝鮮李朝時(shí)國(guó)王也一日五餐。

上層人物每日多餐，在中國(guó)歷史上亦然：漢代時(shí)最高統(tǒng)治者每日四餐，貴族三餐，而平民只兩餐，可見向三餐的演變也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)側(cè)面。三餐制的演化定型，最初可能見于明代江南較富裕地區(qū)，相關(guān)記載表明，“明代江南人家，朝夕亭午，每天均以三餐為足。此外，又有上下午中間的點(diǎn)心?！保悓毩迹骸睹鞔鐣?huì)生活史》）。隨著一日三餐的逐步形成，三餐的內(nèi)容本身也固定化了。如《紅樓夢(mèng)》從五十回等處看，午飯已漸漸地從非正式的點(diǎn)心，變成了重要的正餐，而原本重要的早上第一餐，反而漸漸地非正式化了。

但另一方面，“多餐”自然而然與某種特權(quán)、貪婪、浪費(fèi)等負(fù)面形象聯(lián)系起來，翁貝托·艾柯在《倒退的年代》一書中曾說：“我甚至仍記得當(dāng)年法西斯政府要求包括我在內(nèi)的學(xué)童高喊‘上帝降禍給英國(guó)鬼的口號(hào)，因?yàn)樗麄兪恰惶斐晕宀偷拿褡?，所以犯了七大罪之一的貪吃罪，是不配和刻苦耐勞又?jié)儉成性的意大利人相提并論的?！?/p>

“早午餐”里的社會(huì)思潮：各種開胃派和葷腥，對(duì)人是一種折磨

兩餐制其實(shí)是一種普遍的世界性情形。古代近東、希臘、印度的普通人一般也只吃兩頓。早上勞作，正式吃飯一般要到“晌午”。在Uruk供神享用的供物每日有四餐，分小餐大餐，早晚各二。供神的食物為一日兩餐，是當(dāng)時(shí)美索不達(dá)米亞常見的做法。柏拉圖在《理想國(guó)》中說，在前往敘拉古時(shí)，他想知道的是，在“幸福被看作一天吃兩頓飽飯，晚上從不一個(gè)人睡覺”的地方，年輕人懂得節(jié)制和公正嗎？

1895年，《打獵者周刊》（Hunter Weekly）里，英國(guó)作家蓋伊·貝林格在文章中第一次使用了“brunch（早午餐）”這個(gè)詞。他在文章中說：

“為何不用一種新的、由茶或咖啡開啟的午間飲食來替代我們每周日教會(huì)活動(dòng)后那個(gè)提早開始的晚餐呢，后者往往是各種開胃派和葷腥，對(duì)人是一種折磨……有了早午餐，周日上午不用早起，這會(huì)讓周六晚上喝得酩酊大醉的人感到輕松很多?！?/p>

貝林格的這一呼吁明顯體現(xiàn)出當(dāng)時(shí)社會(huì)思潮的松動(dòng)，也就是說，個(gè)人的生活體驗(yàn)被更大程度地接受了，那種古老刻板的規(guī)律作息被逐漸打破。1939年，《紐約時(shí)報(bào)》刊文宣稱周日就是“一日兩餐”，即早午餐和晚餐。而到了60年代，早午餐在更大范圍內(nèi)風(fēng)靡，以至于出現(xiàn)了很多教人烹制早午餐的美食手冊(cè)。90年代的時(shí)候，美國(guó)人在周六也開始吃早午餐，而早午餐也成為了一種生活方式，不再成為專屬于周日的一種“特殊活動(dòng)”。

還是在《打獵者周刊》的那篇文章中，貝林格說：“早午餐是令人開心的存在。它給人們的交流提供條件。它讓你心情愉悅，讓你對(duì)自己和周圍人感到滿意，它可以一掃憂愁，驅(qū)除一周的紛亂煩憂?！?/p>

雖然這段話可能會(huì)讓人感覺神化了早午餐，但飲食并不只是幾次吞咽就能表達(dá)的，吃一餐飯還包括你吃飯的時(shí)間、地點(diǎn)和一起享用美食的人。飲食常常是一件社會(huì)化的活動(dòng)，它與人際交流和社會(huì)變遷緊密地結(jié)合在一起。

1980年，美國(guó)歷史學(xué)家卡爾·德格勒（Carl Degler）在談到美國(guó)早午餐文化時(shí)提到：“在150年前城市化和工業(yè)化剛剛發(fā)展起來的時(shí)候，周日的晚餐變得格外重要，因?yàn)槟鞘且患胰艘恢軆?nèi)唯一有機(jī)會(huì)聚在一起吃飯的時(shí)間”。因此也可以想見，后來逐漸取代周日晚餐的早午餐對(duì)于已經(jīng)逐漸完成城市化和工業(yè)化的美國(guó)社會(huì)也具有同樣重要的意義。因?yàn)樵缥绮停胰瞬庞袡C(jī)會(huì)聚起來，這甚至可以被視為一項(xiàng)家庭活動(dòng)。

另外，隨著社會(huì)的發(fā)展，越來越多女性走上了工作崗位。工作日沒有時(shí)間為家人烹制豐盛的早餐，職業(yè)女性們于是在周末和家人一起準(zhǔn)備早午餐，享受休閑時(shí)光。因此，早午餐也可以被認(rèn)為是女性社會(huì)地位逐漸提高的產(chǎn)物，有各種社會(huì)進(jìn)步的烙印，被視為一種新式的生活方式。

“一日兩餐”：

當(dāng)節(jié)制不再成為一種美德

現(xiàn)代社會(huì)，越來越多人不再關(guān)注“吃”本身，而是顧著吃一頓飯帶來的種種衍生物，這就包括背景音樂、氣氛、社交等等。

在肖恩·米考利夫的著作《早午餐的問題》中，早午餐儼然被上升到了反映階級(jí)身份和自我認(rèn)同等等問題的高度。米考利夫認(rèn)為，早上和中午界限的模糊實(shí)際上也是工作和生活之間界限模糊的反映。用早午餐的時(shí)間和朋友或者客戶“交流感情”這件事在主流價(jià)值觀的關(guān)照下看起來很合情合理，是一種“這個(gè)人很會(huì)管理和利用自己閑暇時(shí)間”的做法，是一種“政治正確”的做法。

但有多少人注意到，這本身實(shí)際上是一個(gè)非常疲憊不放松的過程？又有多少人其實(shí)想說，“去死吧禮節(jié)，去死吧社交！我只想自己帶著，癱在家里。我已經(jīng)夠累的了！”

也正因?yàn)榇?，馬未都在《兩頓》中如是說：如果吃兩頓，上午10點(diǎn)上班，下午4點(diǎn)下班，兩頭吃飯時(shí)間都寬裕，對(duì)身體也好，符合早吃飽、晚吃早的養(yǎng)生理念。每天6小時(shí)上班效率高，精力集中，不間斷就不浪費(fèi)時(shí)間，晚上還能拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)，第二天晚起會(huì)兒也無(wú)礙，想想吃兩頓真是好處多多。

的確，更多時(shí)候，或許早中飯存在的本身也恰恰是因?yàn)槿藗兲哿耍苣┻B睜眼都變成了一件費(fèi)力氣的事兒——什么“富裕階層的生活方式”都滾開吧，吃早午餐根本就是因?yàn)橐淮笤缗啦黄饋?，而一睜眼已遲到千年。

從健康角度，日本醫(yī)學(xué)博士渡邊正也曾大力提倡“一日兩餐”的健康理念。他認(rèn)為，早上起來身體中還殘有前一天的多余水分及毒素、廢物等，因此早上與其補(bǔ)充食物，不如以排泄為先； 內(nèi)臟功能在上午最為活躍，新陳代謝，清潔腸道，排除廢物等，所以這個(gè)時(shí)間段補(bǔ)充食物、吃東西，反而會(huì)給內(nèi)臟增加負(fù)擔(dān)。

放棄早餐，經(jīng)常斷食治療法，由此，腸道環(huán)境得以有效清潔，自然治愈能力得到明顯提高。作者認(rèn)為，這才是獲得健康的基礎(chǔ)，是所謂獲得健康的常識(shí)。

如孔子所說，情欲和食欲是最基本的欲望。但他之后的中國(guó)古人對(duì)欲望的態(tài)度不怎么友善，傳到朱熹那里就成了“存天理、滅人欲”，這和西方基督教對(duì)待欲望的態(tài)度幾乎完全一致。在蘇格拉底看來，唯有節(jié)制，也就是忍受快感的過度膨脹，才能讓人們體會(huì)到一種值得回味的快感：只有在餓了的時(shí)候才去吃東西，胃口成了飲食中的調(diào)味品，而其他時(shí)候的進(jìn)食都是破壞節(jié)制原則。從小處看，這關(guān)系到人們是不是能夠長(zhǎng)久地享受快感而不感到厭倦，而在大處看，這是關(guān)系到人們安身立命的終極問題。

在柏拉圖的體系里，飲食、性、軟弱、睡眠等等都是人在追求德行高尚之路上的絆腳石。而在消費(fèi)主義盛行的現(xiàn)代社會(huì)，我們確實(shí)已經(jīng)和古希臘人的理想相去甚遠(yuǎn)。節(jié)制不再是令人稱道的美德，消費(fèi)社會(huì)希望他的理想對(duì)象成為一所工廠，24小時(shí)生產(chǎn)出盡可能短的、容易滿足的欲望。

從前身體是欲望和道德斗爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)，如今身體成為欲望表演的場(chǎng)所。而身體需要滿足的基本條件是健康，這樣才能維持欲望的運(yùn)轉(zhuǎn)：當(dāng)脂肪和高血壓這些從前未聞、現(xiàn)在卻無(wú)所回避的“富貴病”出現(xiàn)了，身體在這時(shí)能做的是維持感官的能力——在此過程中，代表節(jié)制的“一日兩餐”制能從另外的角度審視自己的處境。