劉雨霏

在巴黎“中國精品刺繡藝術展”開幕現(xiàn)場，蔡民強凝望著自己團隊歷時三年精心制作的繡品，臉上浮現(xiàn)出欣慰的笑容，當初的諾言在耳邊回響：“這一輩子剩下的時間必須做三件事，第一，用作品記錄中國刺繡最高技藝，第二，在有生之年留下一批傳世之作，第三，在2020年以前，到國際大都市舉辦展覽，讓中國刺繡藝術震撼世界！”

《北京時尚》：您是如何開始做潮繡的？

蔡民強：上世紀的1975年，我當時23歲，從度過五年知青時光的海南島回到家鄉(xiāng)潮州，我當時獲得了那個年代難得的知青返城機會，懷揣著兒時的夢想，進入廣東陶瓷學校就讀彩繪藝術專業(yè)；1977年畢業(yè)，分配到國營潮州市刺繡廠工作。和我一同進廠的，是一起到海南下鄉(xiāng)、一起進陶瓷學校讀書的知青戰(zhàn)友、老鄉(xiāng)、同學李春亮。那時候，我們倆還不知道，彼此的命運已從此因為刺繡事業(yè)綁定在一起。

1977年進入潮繡廠時，我從事高精繡品的研制工作，花了幾年功夫，潛心搜集整理出潮繡技藝200多種針法，并一一記載和論述形成詳實文稿，李春亮則專心從事刺繡研究和設計。那個時候，我一天到晚在繡架旁邊蹲著，認真地看繡工們飛針走線，有時候看得入神，竟不知天色已經(jīng)昏暗。在不斷的學習積累中，我記錄了厚厚的一沓手稿，對一百多種刺繡針法，早已爛熟于胸。當時參與制作的潮繡“九龍屏風”還有幸獲得中國工藝美術（百花獎）金杯獎。從技術員起步，到業(yè)務骨干、再到管理層，我和李春亮的步伐一直交織相隨：1984年起我擔任刺繡分廠廠長，李春亮擔任劇服分廠廠長，1989年又分別擔任潮繡廠廠長、副廠長，隨后的1992年改制為廣東潮繡集團、1993年更名廣東名瑞集團，時至今天，李春亮一直擔當我的左臂右膀。

《北京時尚》：從“潮州刺繡”到“中國刺繡”，為什么會有這樣的轉(zhuǎn)變？

蔡民強：我當時一心撲在刺繡研究上，同時也親眼見證了刺繡藝術的發(fā)展變化。我發(fā)現(xiàn)，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟繁榮發(fā)展，信息傳播更加快捷，交通條件日趨便利，科學技術不斷進步，推動全國各大繡種逐漸“去派別化”，實現(xiàn)交織融合。比如說，蜀繡融入蘇繡技藝、粵繡進入湖南繡制、蘇繡也學習潮繡的立體墊高、亂針不再是一幅作品的全部，墊金繡也不再是潮繡專利，名瑞中國刺繡研究中心正演繹“去派別化”，各種技法和針法已不是中國各地方的繡種固有；亂針不再是一幅作品的全部，亂平相結合，作品更加生動活潑……新的刺繡形式正在不斷涌現(xiàn)。各種技法和針法，已經(jīng)不是哪個繡種所固有，而是全國各地刺繡行業(yè)共同的財富。

2012年初，放下企業(yè)，我們決心實現(xiàn)心中的夢想。我們從各繡區(qū)數(shù)百個手工刺繡坊中，挑選出幾十位有想法、悟性高的巧手繡匠，親力親為出題材、制畫稿、組材料、定繡色、提針法，指導他們研究創(chuàng)作刺繡精品，經(jīng)逐漸淘汰形成十來個固定研究點。在這期間，我心中的信念日益堅定：要博采各大繡種之特長，把中國刺繡的最高技藝用一批藝術精品記錄下來，為刺繡藝術發(fā)揚光大貢獻力量。

要打破傳統(tǒng)粵繡、蘇繡等“門戶”“派別”局限，提出“中國刺繡”的概念。我們希望留存下來，走向世界的，不是某一方面的繡種，而是中國刺繡的集大成者。

《北京時尚》：此次展覽中，為何選用名家大師的經(jīng)典畫作作為底稿？可以和我們特別介紹一兩副作品嗎？

蔡民強：以針為筆，以線代色，對這些藝術作品進行了“二次創(chuàng)作”，借助刺繡藝術獨有的韻味魅力，填補原作筆觸反映不到、色彩變化不足的空白，我們想賦予原作新的藝術價值。

如清朝著名宮廷畫家袁江的《阿房宮》及徐里的《四壁觀音》、陳克永的《大壑騰云》等，都是我們本次展覽上的代表之作。對這些藝術作品，首先要認真揣摩畫理畫意，然后根據(jù)不同的物象、質(zhì)感、層次、虛實等，嚴密地思考、認真地布置絲路針法、線條粗細、色彩過渡，繡工們則根據(jù)要求分工協(xié)作。

在材料上，我們選擇的是細逾發(fā)絲的繡線，繡品遠觀栩栩如生，近看纖毫畢現(xiàn)，感染力撲面而來。如繡品《恬靜的世界》，讓觀眾仿佛置身山澗幽谷，泉水涓涓，流淌不息，走近端詳，溪邊巖石紋理細膩，倒影清晰，幾乎跟高清照片一模一樣?！毒S摩演教圖》，我視它為珍寶，來之不易，材料采用的是一絲、1/16絲甚至1/32絲的絲絨線相結合繡制而成，繡工用最輕軟的繡花針，小心翼翼在繡架上飛針，繡出線描都不能完成的圖案，參觀者需要用放大鏡才能看到繡工的運針走勢。

《大壑騰云》則開創(chuàng)了用大山水畫于刺繡的先河，創(chuàng)作這幅繡品時，我們投入了大量的心血。由于原畫是1995年創(chuàng)作的，當時畫家沒有留下底稿或照片，畫冊受當時印刷條件限制，顏色并不真實。為了校正顏色，我把畫家的色碟搬到繡架前，通過沾色逐一確定繡線顏色。畫冊圖稿縮小，有的模糊不清，我們便分段研究，定出刺繡方法，力求重現(xiàn)原作天高地闊的恢弘境界?！洞筵烛v云》是家喻戶曉的佳作，該如何運用刺繡形式，在重現(xiàn)原畫精髓的同時，為觀眾帶來新的感受？經(jīng)過深入思考，我在繡制過程中徹底改變了原畫的筆法，使用亂針左右斜繡的方式，使漫山紅遍的景象層疊有方、明暗錯亂，為原畫添光增輝，這讓畫家陳克永都贊嘆：“你們讓畫作呈現(xiàn)出了意想不到的效果！”

《北京時尚》：在展覽中，還有近來國內(nèi)新人熱捧的褂裙，可以簡單和我們講一講褂裙的故事嗎？

蔡民強：褂裙過去傳統(tǒng)的稱呼為金銀線褂裙，是刺繡產(chǎn)品中一個獨特的品種，源于清末，是婚慶中的高檔禮服。清末民初大戶人家的閨女出嫁，“滿地花密地繡”銀地是新娘妝，“散花疏絲繡”紅地為伴娘妝。“后來又有龍鳳圖案，意從吹簫引鳳，龍鳳呈祥而來，逐漸地大多用龍鳳圖案了。褂裙的繡法分好多種類，有平繡、卜心繡、疏絲繡、密云繡四種繡法，而且穿戴也很有講究。比如，紅色的平繡、卜心、疏絲、密云褂裙是新娘穿的。

解放前，國內(nèi)沒有刺繡工廠，只有以家庭作坊為主的繡坊，繡莊。結婚的褂裙基本是按需定制的，沒有統(tǒng)一的尺寸、款式和圖案標準。1955年國內(nèi)公私合營，凡有繡坊、繡莊的城市都將它們合并為集體所有制的刺繡廠，以廣東、湖南、浙江、江蘇為多。由于解放后國內(nèi)的經(jīng)濟和社會變革，褂裙這種中國特色是婚慶禮服在婚禮上已經(jīng)蹤影全無了。

1958年，香港專門做禮服的經(jīng)銷商帶著一些褂裙的繡片和資料到汕頭絲綢進出口公司，指定要潮州市潮繡廠（現(xiàn)在的廣東名瑞（集團）股份有限公司）整理設計稿件和進行批量生產(chǎn)。經(jīng)過幾個月的商討和審稿，最后總結歷史資料，定下平繡、卜心、疏絲、密云這四個種類的一批稿件，一直生產(chǎn)至今。

《北京時尚》：做刺繡是一直以來的夢想嗎？

蔡民強：藝術是一項艱苦的勞動。我們經(jīng)常北上南下穿梭在各個刺繡作坊之間，指導技術，檢查進度。許多個日子里，在晨光微啟時便直奔機場，下機后轉(zhuǎn)乘高鐵或汽車，到達第一個刺繡工區(qū)，講評后又驅(qū)車數(shù)百公里，連夜進駐第二個點，第二天一早又出現(xiàn)在繡花棚前。有一次深夜趕路，我們的汽車在高速公路上爆胎了，真嚇人。當時的情景，我還記憶猶新。我們放下一切專心研究創(chuàng)作，不是為了把繡品當作商品，而是把繡品當成藝術品來研究、提升。我們只希望做出最好的精品，讓刺繡技藝得到保護傳承和創(chuàng)新發(fā)展，走上新的臺階。此次巴黎之行，我們要讓中華民族的文化精華展現(xiàn)在世人面前，讓世界關注‘中國刺繡這一文化瑰寶！