聽說我們兄妹三家人組團(tuán)，10月份要去南非旅游，親戚朋友都婉言相勸：現(xiàn)在非洲的埃博拉疫情嚴(yán)重，你們啥時候去南非不好，何必一定趕在這個當(dāng)口兒，“冒著敵人的炮火前進(jìn)”？其實，南非在非洲的最南端，埃博拉疫情主要發(fā)生在西非和中非，與同屬于非洲的南非相比，像利比里亞、塞拉利昂和幾內(nèi)亞等西非國家，距離歐洲反而更近一些。由此可見，一般人對于非洲，無論地理環(huán)境還是人文歷史，都不十分清楚，至少不像對歐美了解那么多。這也是我特別想去南非的理由，同屬20世紀(jì)由殖民地、半殖民地獨立和解放的國家，我們或許有別人無法理解的心有靈犀呢。十年前，我讀南非獲諾貝爾文學(xué)獎作家?guī)烨械男≌f《恥》1，其中描寫南非廢除了種族隔離制度，即革命后的第二天，人性在歷史傷痛中苦苦掙扎，其劇烈程度，甚至超過革命最初給予社會的承諾。

但隨著埃博拉疫情向非洲南部蔓延的消息不斷傳來，小心謹(jǐn)慎總不為過。9月20日晚11時，我們帶著各式各樣的酒精棉和消毒紙巾，還有預(yù)防感冒、腹瀉的藥品；背包里揣著我在北京來不及讀完的《走遍全球·南非》2、《列國志·南非》3，乘坐南非航空公司SA 289號航班，飛行14小時，當(dāng)?shù)貢r間早7點45分抵達(dá)約翰內(nèi)斯堡。

以約翰內(nèi)斯堡為中心（1）

南非現(xiàn)在的國家形態(tài)形成于1910年第二次英布戰(zhàn)爭結(jié)束，當(dāng)時為英屬南非聯(lián)邦。1961年南非共和國宣布獨立，正式脫離英聯(lián)邦，但種族隔離制度卻愈演愈烈。當(dāng)時的憲法規(guī)定，總統(tǒng)即元首只能由白人擔(dān)任，并在居住、教育、就業(yè)和收入分配等方面，處處以保護(hù)白人利益為目的，以占人口不足20%的白人，統(tǒng)治并壓迫超過80%的黑人和有色人種。1994年，南非非洲人國民大會主席納爾遜·曼德拉在經(jīng)歷27年多（1962-1990）牢獄生涯后出任國家總統(tǒng)，標(biāo)志南非獨立后長達(dá)三十多年的種族隔離制度被徹底廢除，新南非由此誕生。

由于國家形成的歷史原因，南非現(xiàn)分為九省，有三個首都。豪騰省約翰內(nèi)斯堡以北的比勒陀利亞為南非行政首都，南非中部的布隆方丹為司法首都，南部大西洋一側(cè)西開普省的開普敦為立法首都。我們的旅游線路也以這三個重要城市為軸心，先從約翰內(nèi)斯堡出發(fā)向北，至克魯格國家公園、布拉德大峽谷，還有豪騰省、林波波省與西北省交界的森錫蒂（太陽城）；然后經(jīng)布隆方丹；再至開普敦。

剛到約翰內(nèi)斯堡，我有一種既熟悉又不真實的感覺。我們下榻的賓館很像之前我去過的歐洲，建筑設(shè)計一派歐洲風(fēng)格。賓館門前噴水池的巨型雕塑是一位手握韁繩、乘戰(zhàn)車奔馳的古羅馬勇士，賓館的羅馬柱、大衛(wèi)雕像似乎都在向你講述歐洲的歷史。不僅約翰內(nèi)斯堡，比勒陀利亞的總統(tǒng)府，還有總統(tǒng)府周圍的建筑，例如銀行、商店，公路兩側(cè)的別墅群，都保留著歐洲19世紀(jì)的建筑風(fēng)格。這里看不見北京和上海越蓋越多的摩天大樓，取而代之的是大片修葺完好的草坪，枝繁葉茂的參天大樹；北京難得一見的鶴望蘭（又稱天堂鳥），這兒隨處可見，在總統(tǒng)府咖啡色的石墻下，它們宛若等待檢閱的隊伍，一朵朵昂首挺胸，迎著驕陽怒放，仿佛向游人宣示：這兒就是天堂所在！難道這就是我從各種廣播電視節(jié)目聽到和看到的，戰(zhàn)亂與饑饉頻發(fā)、原始而落后的非洲嗎?

眼前這種不真實的感覺，隨著旅行深入不斷發(fā)酵。到達(dá)約翰內(nèi)斯堡當(dāng)天下午，南非天馬旅游公司導(dǎo)游韓小姐帶我們?nèi)ヂ吕瓘V場游覽。曼德拉廣場其實是一座巨型商廈，除了全球化的高檔商品之外，商廈一層有專門向游客出售非洲工藝品的門市部，擺著各式各樣的人物或動物木雕、石雕像，還有繪制精美的鴕鳥蛋等藝術(shù)品，自然價格不菲。讓我感覺賞心悅目的是廣場周邊走廊的咖啡座，一些當(dāng)?shù)厝苏谂c朋友或家人喝咖啡、聊天，沉浸在下午金色的陽光里。他們悠然自得的神情使我想起威尼斯的圣馬可廣場，法國著名作家巴爾扎克也曾坐在那兒的走廊喝咖啡。不過，據(jù)說約翰內(nèi)斯堡的城市治安不好，過去當(dāng)?shù)匕兹松鐓^(qū)的一些花園別墅，連同中央大街兩側(cè)的寫字樓，現(xiàn)在逐漸被黑人租住“占領(lǐng)”，治安和衛(wèi)生條件越來越差，白天還好，晚上一般人不敢出門，像一座“鬼城”。

韓小姐帶我們到廣場一家茶餐廳吃英式下午茶。我說“吃”茶而不是“飲”茶，實在是因為下午茶內(nèi)容豐盛，不僅有點心、茶和咖啡，還有炸雞、薯條、冰激凌和冷飲，吃了這一餐，我們都不想再用晚餐。這種飲食方式也提醒我們，南非原屬英聯(lián)邦國家，從1814年開普敦成為英國人領(lǐng)地，到20世紀(jì)60年代，近一個半世紀(jì)，南非處處留有英國文化遺跡。曼德拉廣場正中，矗立著大約七米多高的曼德拉雕像，許多游客都與這位令人敬仰的黑人領(lǐng)袖合影留念，我們也不例外。曼德拉原本是一名律師，后來成為杰出的黑人政治家，他之所以帶領(lǐng)南非人走向自由平等的漫漫之路，其堅定的政治信仰，與他在大學(xué)攻讀文學(xué)和法律專業(yè)時，受英國自由主義哲學(xué)傳統(tǒng)的影響分不開。特別有意思的是1981年3月，當(dāng)曼德拉被奉行種族隔離制度的白人統(tǒng)治者關(guān)押在羅本島，他竟然被提名為英國倫敦大學(xué)名譽(yù)校長的候選人，得票達(dá)7199張4?？磥碜杂善降鹊膬r值觀與殖民統(tǒng)治者在資源掠奪中的種種劣跡不可混為一談，這種思想教育體系使曼德拉成為殖民統(tǒng)治和種族隔離制度有力的掘墓人。

旅游第二站是“人類搖籃遺址”博物館。我們從約翰內(nèi)斯堡乘車出發(fā)，告別喧囂的城市。此時正是南非雨季到來之前，很像我國北方的仲春時節(jié)，原野尚未脫盡枯黃的顏色，路上人煙稀少，我們的旅行車踽踽獨行，徑直駛向大地與白云銜接的天際線。我哥哥退休前在南非工作多年，他說，每逢此景便想起孟浩然的詩句：“野曠天低樹，江清月近人”。我國唐代這位不甘隱居、卻以隱居終老的孟夫子，當(dāng)年一定未曾想到，他筆下的風(fēng)景如今在故土難得一見，卻在南部非洲與我們相遇。雖然還沒到達(dá)克魯格國家野生動物園、布拉德大峽谷等南非自然保護(hù)區(qū)，但周邊景色已讓人感嘆，在國內(nèi)，我們反而很難體會中國古代山水田園詩人的情致了。

汽車接近一座山丘，導(dǎo)游通知大家“到了”。別看博物館外觀像一座荒丘，屋頂被荒草、蘆薈和灌木叢覆蓋，內(nèi)部可全都是現(xiàn)代化高科技設(shè)施。從荒丘不起眼的大門到展廳，參觀者先要經(jīng)過一個有趣的3D影像區(qū)，每四人一組，乘坐圓形橡皮船順博物館地下運河漂流，駛?cè)胗捎跋衤暪夂铣傻臅r光隧道。隧道里一會兒是“雪”，一會兒是“冰川”、“流水”，如夢如幻，借以感知地球誕生時的情景。當(dāng)我們上岸走進(jìn)博物館展廳，參觀才真正開始。這里展出的是南非科教機(jī)構(gòu)籌辦的地球與人類發(fā)展史?？茖W(xué)家通過對一系列遠(yuǎn)古海洋生物、動物和人類進(jìn)化的化石考古研究發(fā)現(xiàn)，地球上生命首次出現(xiàn)大約在38億年前，而且就在現(xiàn)今約翰內(nèi)斯堡附近的人類搖籃遺址博物館這一帶。

令人尤為驚訝的是科學(xué)家對這一地區(qū)人類起源的發(fā)現(xiàn)。我們從展館科考營地向發(fā)現(xiàn)古猿人遺址的山洞進(jìn)發(fā)，先做著裝準(zhǔn)備，從室內(nèi)多面鏡子組成的墻壁可以看到每人的自我形象：頭戴橙色安全帽，像即刻出征的探險者。上世紀(jì)40年代，羅伯特·布朗博士及其助手在這里發(fā)現(xiàn)了布萊斯夫人（M rs.Ples）頭蓋骨，這是迄今為止世界上保存最完整的成年南方古猿非洲種（Australopisthecus africanus）頭蓋骨。這一發(fā)現(xiàn)，把人類出現(xiàn)的時間推算至280或260萬年前，比我們在北京周口店古猿人遺址看到的北京人早了200多萬年！我們追隨當(dāng)年科學(xué)家的足跡走進(jìn)山洞，雖然已經(jīng)過人工修整，但一路上還是坑坑洼洼，路過狹窄路口時，大家彎腰曲背、甚至手腳并用。在導(dǎo)游引領(lǐng)下，我們終于來到科學(xué)家找到頭蓋骨的地方。洞里黑乎乎的，像我這樣的考古盲也看不出個究竟，只覺著當(dāng)年科學(xué)家能找到這里，實屬不易。在另一處有樹木覆蓋的十幾米深的崖邊，導(dǎo)游向我們講述了“小腳（Little foot）”的故事：300多萬年前，手骨格外粗壯的小腳，不慎跌下眼前的斷壁。上世紀(jì)50年代，考古學(xué)家終于使“小腳”這一南方古猿非洲種的骨架重見天日。布萊斯夫人頭蓋骨和小腳骨架的發(fā)現(xiàn)，為人類進(jìn)化和演變過程提供了重要依據(jù)。山洞出口矗立著科學(xué)家羅伯特·布朗和菲利普·瓦蘭丁的銅像，其中布朗博士手捧布萊斯夫人頭蓋骨，專注的目光伸向遠(yuǎn)方，似乎在向世人宣示科學(xué)無止境，科學(xué)家探索人類起源、認(rèn)識人類自身的決心。說來也巧，在返回營地的路上，我們遇到一位身背沉重科考器材的白人小伙子，他正大步流星地趕往實驗室，身上的襯衣都被汗水濕透了。借問路我們和他聊了幾句，他是南非科教機(jī)構(gòu)的研究人員，這里的發(fā)掘和研究工作還在繼續(xù)，也許不久之后，博物館將展出他們新的科考成果。

走出山洞，明媚的陽光使人如夢方醒，原來地球人的發(fā)祥地在非洲，說不定我們亞洲人、還有歐洲人、美洲人都是280萬年前，在地球經(jīng)歷大地震、海洋與陸地裂變之后，由南猿非洲種這一支遷徙、演化而來?？戳巳祟悡u籃遺址，誰能無視布朗、瓦蘭丁等科學(xué)家的發(fā)現(xiàn)？誰又敢輕視非洲，無視人類的祖先呢？南非有關(guān)物種起源的博物館，在比勒陀利亞、布隆方丹、開普敦等地非常多，不同的博物館各有建樹，讓人目不暇給。

第二天參觀索韋托8115號曼德拉故居。索韋托位于約翰內(nèi)斯堡西南，曼德拉1918年出生于東開普省的特蘭斯凱，成年后獲得福特黑爾大學(xué)文學(xué)學(xué)士學(xué)位，又在威特沃爾特斯蘭德大學(xué)攻讀法律。上世紀(jì)40年代他來到約翰內(nèi)斯堡，與人合辦律師事務(wù)所，并結(jié)婚成家，住在索韋托奧蘭多西8115號，屬黑人居住區(qū)。原來的房子在1987年被縱火犯燒得只剩殘垣斷壁，我們現(xiàn)在看到的曼德拉故居，是按照原樣重新修建的，也是新南非紀(jì)念曼德拉的參觀教育基地。曼德拉一家1946年搬進(jìn)這所房子，至1962年他被判處監(jiān)禁，在這兒居住16年。事實上，這里是曼德拉反抗種族隔離制度，投身政治斗爭的起點，如他所言：“1946年發(fā)生的幾個重大事件決定了我的政治發(fā)展和斗爭方向?！保ā堵杂陕贰穚.87）從這一年起，曼德拉放棄了個人所能享受的一切，包括正常的家庭生活，參與組織和領(lǐng)導(dǎo)非洲人國民大會反對種族隔離制度的各項斗爭，并創(chuàng)立“民族長矛軍”。此后曼德拉入獄27年多，直到1990年獲釋，1994年他76歲，當(dāng)選為南非國家總統(tǒng)。

索韋托之行，使我對曼德拉有更多了解，也使我們有機(jī)會走進(jìn)黑人居住區(qū)。這里的住房雖說比較簡陋，但看得出，房屋和道路已經(jīng)過當(dāng)?shù)卣母脑旌椭匦滦藿?；不像我們旅途中看到的一些黑人居住區(qū)，低矮的鐵皮房子周圍盡是垃圾，與白人占多數(shù)的別墅區(qū)相比，在房屋設(shè)計、建筑材料、小區(qū)綠化，以及完備的安保系統(tǒng)等方面，均有天壤之別。接近中午時分，來8115號參觀的人群絡(luò)繹不絕，大部分是有組織的黑人中小學(xué)生，而昨天參觀“人類搖籃遺址”的學(xué)生主要是白人青年。我們在曼德拉故居附近一家黑人餐館午餐，吃的是當(dāng)?shù)乇容^典型的黑人食品，每人一個大餐盤，里面盛著一種把玉米舂壓后做成的白飯團(tuán)，挺筋道，配雞肉或牛肉燉土豆，再澆上西紅柿醬調(diào)制的肉汁，味道很不錯。南非餐館以西餐為主，我們旅行車的司機(jī)蓋文是黑人，遇到大伙兒吃西餐，他經(jīng)常跑出去找這種玉米飯團(tuán)餐，大概感覺可口、也更經(jīng)濟(jì)實惠一些吧。

同一天我們還參觀了1976年“6.16”事件紀(jì)念館和種族隔離歷史展覽館，兩者都與南非白人當(dāng)局當(dāng)年實行的種族隔離制度有關(guān)。“6.16”事件發(fā)生在1976年6月16日，15000名學(xué)生在索韋托集會，抗議南非白人政權(quán)規(guī)定中學(xué)一半班級必須使用南非白人語言，當(dāng)時警察開槍打死了年齡只有13歲的學(xué)生赫克特·彼得森，于是抗議逐漸演變?yōu)槿罕姳﹣y，數(shù)百名孩子傷亡，兩名白人被石頭砸死。造成這一悲劇的真正元兇，實際上是南非白人政權(quán)長期推行的一系列種族歧視和種族隔離制度。這一制度不僅受到南非各界民主人士的一致反對，也在全世界一片口誅筆伐聲中于1991年被推翻。如今，南非種族隔離制度已經(jīng)被廢除20多年5，但這一制度和長期種族歧視遺留下來的問題，比如多數(shù)黑人生活的貧困化問題，受教育程度、就業(yè)以及人口和醫(yī)療衛(wèi)生問題，不同種族之間的偏見與政治分歧，等等，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有解決。或者說，還有待一個漫長的過程。“人類搖籃遺址”有一段曼德拉語錄寫道：“大自然不著急，但它完成了所要完成的一切?！?人類經(jīng)過數(shù)百萬年進(jìn)化才到了今天，要想解決種族隔離制度留下的問題，平復(fù)創(chuàng)傷，通往自由的路必然是漫長的，無法一蹴而就，而且這也應(yīng)該是人類不斷為之努力的漸進(jìn)過程。

以約翰內(nèi)斯堡為中心（2）

我們在南非旅行，每天平均大約四小時車程，除了吃飯、睡覺，大部分時間都在旅行車上。南非的公路四通八達(dá)，路口交通標(biāo)志和地面標(biāo)志線都很清楚，烏黑的瀝青路面幾乎找不到坑坑洼洼的破損帶，我們也沒遇到過修路占道問題，質(zhì)量絕對是一流的。南非人居住區(qū)遠(yuǎn)離工礦企業(yè)，乘公交車不安全，上班族必備私家車，公路是人們生活必不可少的伴侶。說到南非公路，必然說到南非不僅在非洲、在世界也屬于先進(jìn)的工業(yè)化國家。南非礦產(chǎn)資源豐富，特別是金、鐵、鉻、鉆石的含量在世界高居榜首，采礦業(yè)與礦石和鉆石的加工制造業(yè)非常發(fā)達(dá)。就拿約翰內(nèi)斯堡來說，來南非之前，我和許多人都以為它是南非首都；來了之后才明白，南非有三個首都，哪一個都不是約翰內(nèi)斯堡。但約翰內(nèi)斯堡的確很有名氣，19世紀(jì)末由于這里發(fā)現(xiàn)黃金，淘金熱帶來了金礦開采、運輸業(yè)、交易市場、銀行業(yè)，連同旅館和飯店業(yè)迅速發(fā)展，使這座城市一百年前已聞名遐邇。但黃金還不是南非唯一的資源奇跡，在約翰內(nèi)斯堡淘金熱之前，布隆方丹附近的金伯利發(fā)現(xiàn)了鉆石。1871年，全世界希望一夜暴富的人都來到金伯利，翻來覆去地挖，留下人類用雙手完成的一處奇觀——“大洞”（Big H ole），它就像一個不明天體物墜落砸下的深坑，印證人類對財富的貪婪。一百多年前的鉆石熱與黃金熱，也使南非成為殖民主義者掠奪資源和相互爭奪的戰(zhàn)場。可悲的是，現(xiàn)實與歷史僅一步之遙，今天人們把中東硝煙不散的悲劇歸于“資源魔咒”（Resource Curse），對石油資源的開采與爭奪，給人類帶來財富同時，也帶來萬劫不復(fù)的苦難。

也許南非人早年經(jīng)歷過“資源魔咒”的痛苦，如今他們對資源的愛護(hù)、具體采取的保護(hù)措施，也值得后發(fā)展的現(xiàn)代化國家學(xué)習(xí)。從車窗一眼望去，沿途公路兩側(cè)盡是梯形的礦尾壩。礦尾壩由開礦挖出來的土石方堆積而成，據(jù)導(dǎo)游蔡先生介紹，礦尾壩實際上還有百分之十五的礦石含量，但對這部分資源，南非人絕不做為淵驅(qū)魚、趕盡殺絕的傻事，而是由礦尾壩封存起來。幾十米高的礦尾壩，就像被削平山頭的梯形“寫字臺”，難怪我們還沒到開普敦桌山，大家就指著路邊的礦尾壩說：“桌山到了”。每一座礦尾壩都有防風(fēng)、防沙和防止水土流失的綠化措施，舉目張望，現(xiàn)在壩上已是草木蔥蘢。如果再過兩個月，經(jīng)過雨季，礦尾壩將被綠植覆蓋。南非人（包括黑人、白人和有色人種）對資源再生和可持續(xù)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，以及扎實的工作，令世人嘆為觀止。

旅行車從約翰內(nèi)斯堡往克魯格國家公園和布拉德大峽谷行駛，路旁的人工林多是松樹和杉樹，樹與樹間距大約兩米左右，樹干筆直，多已成材。傘形的樹冠比賽似的，競相伸向藍(lán)天。汽車翻過一座山又一座山，人工林也一山接一山地延綿不絕。最讓我吃驚的還不是如此茂盛的林木，而是聽導(dǎo)游說這些人工林都是造紙廠種的。當(dāng)時我?guī)缀醪幌嘈抛约旱亩?，以為聽力出了毛病，這里海拔大約1500米左右。在我印象中，造紙廠從來都是森林與環(huán)保的勁敵，如果說得極端一點兒，一個城市環(huán)保的當(dāng)務(wù)之急，就是把毀壞森林、污染環(huán)境的造紙廠全部關(guān)掉。導(dǎo)游介紹，世界上造紙有四大基礎(chǔ)行業(yè)，南非占了三種：造發(fā)票紙、牛皮紙和綿漿紙，可見其造紙業(yè)規(guī)模之大。然而南非的造紙業(yè)又是全國的造林先鋒，由造紙廠培育的人工林占國土總面積十分之一。南非國土面積為112.909萬平方公里，那么人工林大約有十一二萬平方公里，如果以10年期計算，造紙廠連同全國植樹造林的面積與成效，不僅可以滿足工業(yè)發(fā)展的林木需求，還將有力地增補(bǔ)全國森林覆蓋面積。一路上，我們盡情地呼吸著松樹和杉樹林散發(fā)的清新空氣，一掃京城霧霾留下的陰影，竟讓人有點兒樂不思蜀了。

克魯格國家野生動物園在南非東北部的姆普馬蘭加省，靠近莫桑比克。早聽說南非最具代表性的動物有“Big Five”，即大象、犀牛、獵豹、獅子與河馬。這座巨型的野生動物園里五大動物都有，但游客能不能一一見到，就全憑運氣了。公園為游客提供專門游覽路線，游客全部乘車出行，入園之前，導(dǎo)游再三叮囑我們不要開窗，不要驚嚇動物，不要喂食，不要喧鬧，等等。與國內(nèi)的野生動物園相比，這里的景色原始而荒涼，除了休息站，沒有任何人工景點，也沒有草坪花壇等人工景觀，只有低矮的灌木林和高高低低的丘陵。嚴(yán)寒剛剛退去，從冬眠中醒來的動物紛紛出來覓食，正是游客觀賞的好時機(jī)。我們乘車行駛大約十五分鐘，先看見各式各樣的羚羊、斑馬和猴子；緊接著，長頸鹿、珍珠雞、禿鷲也紛紛出現(xiàn)了。動物與車上的游客分屬兩個世界，大家互不相擾。沒有動物到旅游車邊來討食，它們都活得很有尊嚴(yán)；也沒有游客不遵守動物園規(guī)定向動物拋撒食物，游客的文明素質(zhì)都比較高。

與成群結(jié)隊的羚羊、斑馬不同，獅子離大家遠(yuǎn)遠(yuǎn)的，在湖邊獨處。我把相機(jī)鏡頭拉到底，代替望遠(yuǎn)鏡看湖邊巨石上的獅子，它也正在向我們這邊張望，一動不動地做沉思狀。湖水里有鱷魚靜靜地游弋，像獨木舟或漂浮在水面的幾段枯木，但我能看見它們浮出水面鼓鼓的眼睛，很警覺的樣子?；鹆银B成群結(jié)隊地集聚在湖心，乍看上去，你以為它們踏在黑色、橢圓形的礁石上面，再仔細(xì)看，才知道錯了，原來它們踏在河馬的背上。河馬用身體在湖心組成一條長長的“大壩”，一動也不動，好像正專心致志地聽湖水講故事，一點兒也不在乎火烈鳥在自己的背上，一會兒撲扇翅膀，一會兒彼此親熱。我過去一直認(rèn)為犀牛很丑，臉的正中無端生出一支堅硬的犀角。但入園前經(jīng)過一家私人農(nóng)場，才知道被偷獵者鋸掉犀角的犀牛太可憐了，它們不得不脫離自己的種群，不聲不響地跟在長一對兒彎彎大犄角的水牛身后，自慚形穢地抬不起頭。南非有許多野生動物志愿保護(hù)者，自費救助那些被偷獵者傷害過的動物。比起那些被割去犀角的犀牛，我們在野生動物園看到的犀牛很美，它健壯的身軀像難以撼動的墻壁，又彎又長的犀角翹向天空，一雙善意的小眼睛朝我們這邊瞄了瞄，轉(zhuǎn)身向樹林深處走去，神態(tài)自信而和順，步態(tài)徐緩而從容。

在野生動物園看象群“過馬路”，也是我們一次難得的機(jī)會。路邊的灌木叢開始不停地?fù)u晃，先是兩只大象上了公路，又有幾只象慢慢地跟上來。南非有多個大象園，我們后來在開普敦也參觀過，據(jù)導(dǎo)游介紹，僅克魯格國家野生動物園一地，就有一萬五千只象。這時有經(jīng)驗的司機(jī)通知大家，象群要過公路了。我們在距離大象近二十米處停車、熄火，屏氣凝神……導(dǎo)游說千萬不要讓大象以為我們的汽車會對它們造成威脅，在大象眼里，人與車是一體，汽車也是一種“動物”，如果大象覺得自己受到汽車怪物的威脅、挑釁，就會沖上來把汽車掀翻，再踩扁。這樣的慘劇以前發(fā)生過，所以導(dǎo)游讓我們一定要清楚一個道理：看似氣性平和的大象，其實性格十分暴烈、兇殘，與被人類馴化過的動物完全不同。但象群又是一個非常有組織的社會，先是個頭適中、身形較為靈活的大象探路；隨后是數(shù)只巨象，像山一樣緩緩地移動，它們是象群中最威武的角色；再后面是大象父母帶著自己的孩子，它們被安排在隊伍中間偏后的位置，小象只有大象身體五分之一，搖頭擺尾地走在父母大腿兩側(cè)，大象不時地用長鼻把它們聚攏在自己視線內(nèi)，真是呵護(hù)有加。這時我們身后已經(jīng)排起汽車長隊，大家都在耐心等待，突然有一輛汽車耐不住性子往前開了幾米，有兩只大象頓時生氣了，象頭擺動起來，耳朵揮舞得像牛魔王手中的芭蕉扇，長鼻子甩來甩去，向那輛車直沖過去。大家一下子都慌了神，幸虧那位司機(jī)及時剎車、熄火，汽車趴在原地一動不動。大象和汽車對峙了大約一分鐘，直到它認(rèn)為汽車“服軟”了，才緩緩離去。我嫂子和她的小外孫從第一只大象開始數(shù)，數(shù)到象群最后一只，這次一共有52只大象穿過公路。導(dǎo)游說這樣的場面不是隨時都能遇到，而且最終有驚無險，我們的運氣不錯。這里還得補(bǔ)充一句，我們在克魯格國家野生動物園沒見到獵豹，獵豹是五大動物中最難得一見的大型貓科動物，不過后來我們在奇奇卡馬公園見到了。與我過去在動物園看到的金錢豹相比，獵豹身材顯得瘦小也更機(jī)敏，最明顯的標(biāo)志是獵豹雙眼內(nèi)側(cè)長有深色的淚腺斑紋，英文名“cheetah”7。

布拉德大峽谷位于克魯格國家野生動物園以西，與野生動物園連成一片遼闊的自然保護(hù)區(qū)。把布拉德大峽谷、比勒陀利亞先民紀(jì)念館，還有森錫蒂（太陽城）放在一起說，不僅由于本文敘述按照我們旅游路線的先后順序，也在于它們的歷史內(nèi)容吸引了我。據(jù)導(dǎo)游蔡先生介紹，布拉德大峽谷源于“Blyde River”（快樂之河），與它相連的一條河名為“Trear River”（淚河，現(xiàn)稱楚爾河）。當(dāng)年布爾人為尋找財富，駕著牛車一路向北，遇高山峽谷，牛車受阻，只好把女人和孩子留下，男人們披荊斬棘、繼續(xù)前行，卻一去杳無音訊。女人們順著河水一路追尋，眼淚流成河，于是這條河就被稱作“淚河”。后來他們終于在布拉德河谷相聚，“快樂之河”也因此得名。布萊德大峽谷約1千米深，周圍山石奇絕，著名的三茅峰就是由三座茅屋狀的巨石組成。我們到布拉德大峽谷之前，先從楚爾河以東、沿著山路登上“上帝之窗”。那天山上大霧彌漫，什么也看不到，大家笑說上帝拉上了窗簾。但從地圖看，“上帝之窗”下面就是現(xiàn)在的姆普馬蘭加省，原名叫德蘭士瓦。德蘭士瓦在非洲當(dāng)?shù)卣Z中意思是“楚爾河?xùn)|側(cè)”8。這條河流經(jīng)自由邦省、姆普馬蘭加省、豪騰省和西北省，也是南非歷史上早期開拓者大遷徙途經(jīng)的主要線路。

比勒陀利亞先民紀(jì)念館是對大遷徙過程的具體展示。所謂“先民”主要指17世紀(jì)中葉在開普建立殖民地的荷蘭人，后來德國與法國移民相繼進(jìn)入南非，這些白人通婚的后代統(tǒng)稱為“布爾”人9。“布爾”在荷蘭語中是“農(nóng)民”的意思。紀(jì)念館展出當(dāng)年布爾人的日常生活，有牲口棚、鐵匠爐，當(dāng)時他們的制造業(yè)已非常發(fā)達(dá)，牛車的制作圖紙堪與移動火炮構(gòu)圖相媲美，都有十分復(fù)雜的設(shè)計和計算程序，另外還有制作精良的各種零件。除了制造農(nóng)具和各種生活用品，佩劍、長槍和短槍等武器制造業(yè)也很發(fā)達(dá)。婦女除了從事大量農(nóng)事，還得照顧一家人吃穿用度，比如發(fā)面、烤面包、自制臘腸等，展廳里還有她們手工制作的鞋帽和工藝品。農(nóng)耕文明的生活景象是先民紀(jì)念館重點展示的內(nèi)容，這里的布爾人的確是“農(nóng)民”，與當(dāng)年稱霸海上運輸業(yè)、建立荷蘭東印度公司的人似乎不是同一撥人。但歷史上的布爾人曾經(jīng)是外來者和殖民者，于是命中注定，他們當(dāng)年無法過上平靜的田園生活。一方面他們不斷受到當(dāng)?shù)睾谌撕驮∶竦奈淞咕埽又畱?zhàn)就是祖魯人與布爾人在大遷徙途中一場十分殘酷的戰(zhàn)爭；另一方面他們又受到英國殖民主義者的驅(qū)趕，可謂腹背受敵。但凡事皆有兩面，英國人步步進(jìn)逼，布爾人不斷向北遷移，不僅使南非農(nóng)業(yè)、種植業(yè)迅速發(fā)展，由于金礦和鉆石相繼被發(fā)現(xiàn)，也帶來采礦業(yè)、工商業(yè)與金融業(yè)蒸蒸日上，從而奠定南非日后成為非洲最發(fā)達(dá)的現(xiàn)代化國家的基礎(chǔ)。因此，說南非的國家史離不開先民遷徙、奮斗的足跡，絕非虛妄之辭。

森錫蒂（Sun City，太陽城）在豪騰、西北與林波波三省交界處，是建在熱帶雨林中一座人工城市。太陽城地理位置的選擇最初不在這里，當(dāng)年猶太富商想在約翰內(nèi)斯堡黃金城修建一座規(guī)模宏大的賭城，使人極盡冒險、投機(jī)、享樂與揮霍之能事。但此動議，馬上受到信仰加爾文新教的布爾人堅決抵制。加爾文新教主張抑制奢侈和浪費，提倡努力工作、簡樸和克己的生活態(tài)度。賭場投機(jī)，紙醉金迷，顯然違背加爾文新教的清教傳統(tǒng)。于是，猶太富商只好放棄在布爾人勢力集中的德蘭士瓦開賭場，選擇靠近博茨瓦納的邊遠(yuǎn)省份。

太陽城有非洲“拉斯維加斯或迪尼斯”之稱。我們到達(dá)時，賭場正在維修，雖然有少數(shù)貴賓室開放，但還是能看出這兒的博彩業(yè)并不景氣。不過，我們反正是奔著太陽城的湖光山色、人工沖浪、水滑梯、乘皮筏子漂流、兒童小火車等休閑娛樂項目而來，別說賭場裝修，即使它不營業(yè)、關(guān)門了，與我們也不相干。太陽城最知名、豪華的娛樂區(qū)是1992年建成的“迷失之城”，我們在入口處先看到一段英文“警世通言”，是關(guān)于“迷失之城”的說明：很久以前，有一個美麗富庶的地方，河里流淌著美酒，森林有享用不盡的美味。但人們并不珍惜這一切，每日窮奢極欲、醉生夢死。終于有一天，上天懲罰了這些揮霍無度的家伙，大地震毀滅了一切，人類再也找不到自己的家園。當(dāng)我們歡天喜地從“迷失之城”娛樂區(qū)玩了一圈出來，暮色降臨，人工地震表演開始，雷聲隆隆，大地顫動，這是一場世界末日到來的模仿秀。由巨資打造的人工地震，使游客們又忘情地體驗了一把，并把它看作是今天最后的娛樂節(jié)目。想到經(jīng)營者借“迷失之城”以警世的說明文字，這似乎有點兒諷刺的味道，但從積極方面想，從太陽城選址到“迷失之城”建立，太陽城設(shè)計者還是想為娛樂場所增加一些勸人向善、向好的意思吧。

有“花”之美譽(yù)的布隆方丹

去南非旅游，一般游客不去布隆方丹。旅行社導(dǎo)游王先生的主要活動范圍在開普敦，對布隆方丹也比較陌生。但布隆方丹在19世紀(jì)中期曾是奧蘭治自由邦首都，現(xiàn)在是自由邦省的省會，也是南非的司法首都，其地理位置在南非中心。布隆方丹是具有歷史坐標(biāo)性質(zhì)的城市，1852年至1854年布爾人在向內(nèi)陸大遷徙中，相繼建立了德蘭士瓦共和國和奧蘭治自由邦。如果想對南非的歷史文化有更深入了解，那么這座城市很值得一游。

我們從太陽城先回約翰內(nèi)斯堡，午飯后乘車大約四小時到達(dá)布隆方丹。南非氣候與我們國內(nèi)的剛好相反，北方熱，南方冷。雖說此時已進(jìn)入雨季，氣溫普遍升高，但到達(dá)布隆方丹，一來黃昏日落，二來我們從約翰內(nèi)斯堡又向南行駛了幾百公里，剛下車就感覺寒風(fēng)襲人，必須加穿外衣，裹上圍巾。晚上導(dǎo)游帶我們到一家鮮族人開的中餐館晚餐，大家不約而同都點海鮮熱湯面，吃了面，身上才暖和起來。按照旅行計劃，我們在布隆方丹只停留兩晚一天，想到明天還要參觀好幾家博物館，飯后大家回旅館早早休息。

9月30日，在布隆方丹參觀的第一站是奧利文斯（O liew enhuis）藝術(shù)博物館。博物館坐落在格蘭特山，建筑設(shè)計簡潔大方，寬敞的院落和經(jīng)典的歐式閣樓，看上去更像私人宅邸，不像我們一般印象中的博物館或展覽館。直到進(jìn)入門廳，我們才確定這里就是藝術(shù)博物館。展廳內(nèi)正在展出四歲至十五六歲少年兒童的繪畫作品。作品大多是人物或動物寫生，不拘格套，一時看不出有哪些鮮明的主題，但即便是一些繪畫技巧還略顯稚嫩的作品，對寫實的追求也給人印象至深。比如，這些畫作中有眼神迷茫的女子，腆著肚子的埃及鵝，陷入沉思的獅子，身形矯健卻一臉天真的鴕鳥，小獸眼中對母獸的依戀、對未知世界的恐懼，還有孩子們畫自己身邊小伙伴的肖像畫等。一些小畫家對逼真和細(xì)膩的追求，甚至使老虎的胡須和馬的鬃毛、眼睫毛都纖毫畢現(xiàn)，令人贊嘆不已。這些兒童繪畫作品富于創(chuàng)造性，凸顯一種通過寫實來超越現(xiàn)實的風(fēng)格。我想，這一定與當(dāng)?shù)乩L畫傳統(tǒng)和策展人不俗的欣賞品位有關(guān)。

庭院也有藝術(shù)博物館的展位。院子里，環(huán)繞閣樓的草坪大約有一千多平米，前院一大片人物群雕，是南非歷史上一些著名人物的雕像，有科學(xué)家、哲學(xué)家、政治家、文學(xué)家、軍事家；其中有祖魯人，也有英國人、荷蘭人、法國人、德國人；有白人，也有黑人，每個人身旁都有文字說明，鑄造得與真人尺寸一般大小。我們從閣樓出來，只見這群人好像正風(fēng)塵仆仆地走來。人物群像右側(cè)，是一群綿羊石雕，據(jù)說這是為紀(jì)念南非引進(jìn)澳大利亞優(yōu)質(zhì)綿羊品種而作。羊群的每一只都雕得活靈活現(xiàn)，冷不丁看上去，還以為它們真的正在吃草。閣樓后門一側(cè)，有一尊布滿銅銹的現(xiàn)代雕塑，從不同角度有不同的觀賞效果，比如從一側(cè)看，好像一位帶帽子的女士正牽著一條狗；從另一側(cè)看，又好像是一位拄拐杖的老人。后院有兒童游樂場和咖啡座，中間擺放著金屬制作的花籃，其實是以破銅爛鐵為原材料，就連花籃里的花也是由廢棄的鉛絲和銅線編制的，從而讓你得出結(jié)論：“超自然”藝術(shù)是人類對“純天然”的摹仿與救贖。草坪上還展有珍貴的木化石，具有西班牙藝術(shù)家高迪風(fēng)格、用各色碎玻璃或碎瓷磚粘貼起來的巨型蛙擺放在路邊，色彩十分絢麗。藝術(shù)博物館沒有解說員，也沒有說明書，使我感覺不夠盡興，尤其不太清楚這座頗具特色建筑的由來。后來我們找到城市博物館管理處，終于拿到一份有關(guān)的說明書，才得知我們開始的猜想是對的。這座具有新式荷蘭風(fēng)格的建筑1935年設(shè)計，1942年落成，1942年南非聯(lián)邦行政長官就住在這里。1989年10月11日，它作為南非國家博物館之一向公眾開放，并為藝術(shù)品的收藏和展出提供了理想的環(huán)境和安保措施。

第二站是弗萊士福特（Freshford）建筑博物館。布隆方丹城市不大，其實幾個博物館都相距不遠(yuǎn)，但我們的車?yán)@來繞去，走了許多冤枉路。除了人生地不熟，還有一個重要的原因，就是我們總以為博物館應(yīng)該有博物館的樣子，而不應(yīng)該像一所民居。但事實是，那些像樣子的博物館建筑，比如老總統(tǒng)博物館，高等法院上訴廳……要么只擺放一些自由邦總統(tǒng)的圖片，無人講解，也不向游客提供說明書；要么干脆不開放。最終我們拋棄幻想，通過路牌提示的門牌號，終于來到一棟外觀像私人別墅的門前。敲門后，一位七十歲上下的女士開門告知，這里就是我們要找的弗萊士福特建筑博物館。她說，她不是別墅主人，而是一位熱心公益事業(yè)的志愿講解員，并提示我們，如果我們決定參觀，必須耐心地聽她講解40分鐘，不得中途打斷，不得中途退場，也不得隨意觸摸里面的家具和器皿。我們好不容易找到這家博物館，當(dāng)即表示希望參觀并謹(jǐn)遵教誨。她這才戴上白手套，開啟大門把手，把我們讓進(jìn)這座建于1897年的英式別墅。

別墅主人約翰·埃德文·哈里森是一位來自英國的建筑師，別墅建成后，他曾一度參加第二次英布戰(zhàn)爭，委托人照看房子，戰(zhàn)后他回到布隆方丹，這所房子就成為他在南非終老的家。后來哈里森的女兒一直住在這里，并基本保持了房屋原狀。如今故人已去，別墅由國家博物館收藏并對外展出。這座別墅外觀典雅而溫馨，飄窗、走廊、曬臺一應(yīng)俱全，庭院不大，沒有大片草坪和修剪成幾何狀的灌木，主人把收集來的各種植物、花卉種在窗前屋后，好像很隨意，但風(fēng)信子和月季花在殷殷綠草的襯托下，與高高低低、錯落有致的樹木相互搭配，體現(xiàn)一種匠心獨具的園林藝術(shù)觀。走進(jìn)別墅，使人更深入地了解19世紀(jì)英國維多利亞時代晚期的生活方式，如果用一個詞來概括，那就是“精致”，體現(xiàn)主人對有品味的生活質(zhì)量的追求。這所房子加上地下室一共三層，一層是門廳和廚房，二層是臥室、起居室兼飯廳，還有一個寬敞的露臺，地下一層是儲藏室，儲藏食物和各種工具、炊具。我們逗留時間較長的要數(shù)第二層，我不知道哈里森先生是不是貴族，據(jù)說英國人當(dāng)年帶頭到殖民地當(dāng)兵打仗的，王孫貴胄不在少數(shù)。第二次英布戰(zhàn)爭期間，丘吉爾就曾到南非參戰(zhàn)。但從這座別墅的房間布置看，哈里森更像英國的中產(chǎn)階級，至少他的生活情趣屬于這一階層。這所房子沒有羅馬柱和雕花鐵門，沒有豪華的吊燈與石膏吊頂，臥室和起居室也沒有名貴的油畫或雕塑；一切都很實用，顯得舒適而隨意。工業(yè)革命后期，由于紡織業(yè)、陶瓷業(yè)等制造業(yè)采取大規(guī)模機(jī)械化的批量生產(chǎn)，不僅改變了英國在世界市場的貿(mào)易份額，也使英國人的日常生活更為舒適與考究。房間內(nèi)隨處可見鑲有蕾絲花邊的窗簾、臺布、床單和枕套，還有陶瓷器皿、花瓶和燈具等擺設(shè)，都帶有高水準(zhǔn)批量生產(chǎn)、價廉物美的特點。這座建筑博物館始終都在提醒你，你不是在歐洲大陸參觀盧浮宮，而是到了工業(yè)革命后期一位英國紳士真實的家。

從建筑博物館出來，已接近中午一點，下午還有兩個參觀項目，為節(jié)省時間，我們決定中飯就在肯德基快餐店。導(dǎo)游問我們，要不要他把食物買回來，在車上吃？大家都說不必，自己動手，豐衣足食。南非有許多快餐店，比如w inpy快餐店，機(jī)場和南非各地都有。雖然中國有許多麥當(dāng)勞和肯德基，但在南非卻很少見到，我們很想看看南非的美式快餐店究竟如何？等我們真正走進(jìn)肯德基，才明白導(dǎo)游剛才為什么希望我們在車上用餐。從走進(jìn)餐廳大門到坐下用餐，不斷有人拉著你要錢；餐廳的座位幾乎坐滿了黑人，好不容易找到兩張桌子，我們把桌子并在一起，自己動手清理干凈，然后開始用餐。吃著吃著，感覺有點兒不對，周圍有不少旁觀者，不吃不喝地看著你。他們可能正在午休？路邊也有許多黑人，或站或坐，總之是閑著。肯德基快餐店一帶是黑人比較集中的街區(qū)，道路狹窄擁擠，商販的攤位密密匝匝；像樣一點兒的商店里，顧客卻寥寥無幾。其實離這兒不遠(yuǎn)就是我們剛才去過的博物館街，有高等法院、議會廳等歐式建筑，還有寬敞的街道和美麗的梧桐樹，與這邊街區(qū)迥然相異。不過我們好賴填飽了肚子，開始尋找下一個景點。

原以為南非是英語國家，來到之后才知道，南非除了非洲當(dāng)?shù)氐木欧N語言，阿非利坎語（南非荷蘭語）也是重要的官方語言，而且與英語差別較大。后來我在開普敦植物園遇到一位可愛的小姑娘，四五歲的樣子，一頭金色的卷發(fā)，好像美麗的洋娃娃。她跑過來熱情地與我打招呼，我用英語向她問好，但她說的話，我一句也聽不懂。她看我只能說英文，似乎很著急，一個勁兒地說“阿非利坎”、“阿非利坎”，大概希望我會說阿非利坎語，我只好苦笑著連聲說對不起，說的還是英文。我們在約翰內(nèi)斯堡，導(dǎo)游蔡先生的父母上世紀(jì)六七十年代從臺灣來南非辦廠，蔡先生九歲從臺灣到南非生活，由小學(xué)讀到大學(xué)畢業(yè)，會講英語和阿非利坎語，還會說國語和閩南語，頗具語言天賦。但是蔡先生有其它安排，不能陪我們到布隆方丹和開普敦，我們在布隆方丹問路就有點兒語言障礙了。

午飯后按照行程安排，我們要參觀戰(zhàn)爭博物館，但打聽來，打聽去，不僅沒找到這家博物館，還誤入南非坦克旅營地。隔著坦克旅院墻，我們看到里面有各式各樣的坦克、軍車，以為這兒就是戰(zhàn)爭博物館。導(dǎo)游王先生上前交涉，沒想到這里也有展館，門口衛(wèi)兵向長官請示后，同意由專人陪我們進(jìn)展館參觀。展館外墻由一種迷你色彩的軍事偽裝材料搭建而成，像一座巨型帳篷。展廳內(nèi)有不同時期、不同年代的坦克和軍車，主要展出實物，介紹性的文字很少。我對武器一竅不通，也沒興趣，就和我哥哥的小外孫在門口玩。這時一位長官模樣的先生走過來與我打招呼，他大概有點奇怪，這些中國人為什么對坦克感興趣？他說一口流利的英語，大家互致問候并向他解釋說，我們原想?yún)⒂^戰(zhàn)爭博物館，了解南非的歷史文化，現(xiàn)在看來，我們走錯了地方。他和陪我們參觀的軍官都笑了。這位軍官對中國印象不錯，說退休后也想來中國旅游，游覽長城、故宮和頤和園。我們稱贊他的想法很好。分手道別時，幾位南非軍人與我們合影留念。

出門旅行就是這樣，即使錯了，也有錯的收獲。坦克旅之行不但使我們有機(jī)會接觸南非軍人，而且從那里了解到，我們真正要去的地方是英布（A nglo Boer）戰(zhàn)爭館和婦女兒童紀(jì)念碑。英布戰(zhàn)爭館門前是一座“妻子送郎上戰(zhàn)場”的雕塑，再現(xiàn)當(dāng)年布爾男人騎馬挎槍奔赴戰(zhàn)場前與妻子告別的場景：戰(zhàn)馬已昂首奮蹄，妻子還有說不盡的千言萬語，丈夫擺手向妻子道別的一瞬，歷史被凝固下來。南非歷史上有兩次英國人與布爾人的戰(zhàn)爭，簡稱英布戰(zhàn)爭。第一次英布戰(zhàn)爭的起因要追溯到1833年，占據(jù)開普殖民地的英國人提出奴隸解放宣言。實際上，這是繼18世紀(jì)英國工業(yè)革命后，殖民統(tǒng)治者通過宗教宣傳，在自由民主名義下一項十分現(xiàn)實的決策，目的是為殖民地開發(fā)創(chuàng)造高額利潤，提供大批有一定人身自由、可自由遷徙的勞動力。然而，依靠黑人奴隸勞動為生的布爾人無法接受英國人的“宣言”，于是他們帶著家眷和黑人仆從，于1836年開始大規(guī)模地向內(nèi)陸遷徙。伴隨內(nèi)陸礦業(yè)開發(fā)，土地經(jīng)營的規(guī)模和范圍日益擴(kuò)大，高額經(jīng)濟(jì)收益滾滾而來，1852年和1854年，布爾人相繼建立德蘭士瓦共和國和奧蘭治自由邦。但好景不長，1877年德蘭士瓦共和國被英國開普殖民地兼并。1880年克魯格領(lǐng)導(dǎo)武裝起義，使德蘭士瓦恢復(fù)獨立，克魯格本人也在1883年當(dāng)選德蘭士瓦共和國總統(tǒng)。這就是第一次英布戰(zhàn)爭，這次戰(zhàn)爭以布爾人勝利告終。

英布戰(zhàn)爭館關(guān)于第二次英布戰(zhàn)爭的回顧展，給我留下更深的印象。由于展館沒有講解員，也沒有說明書，我們只能從大量圖片和圖片附帶的英文說明來了解這場戰(zhàn)爭。伴隨布爾人向內(nèi)地遷徙，英國人緊跟其后，所有人都看中這片土地所蘊藏的緊俏資源。當(dāng)約翰內(nèi)斯堡發(fā)現(xiàn)金礦，布爾人建立德蘭士瓦共和國，之后被英國開普殖民地兼并，并引發(fā)第一次英布戰(zhàn)爭。然而一波未平，一波又起，19世紀(jì)60年代，奧蘭治自由邦附近的金伯利發(fā)現(xiàn)鉆石，鉆石的質(zhì)量與數(shù)量非同尋常，當(dāng)?shù)叵Ｍ?zhèn)（H ope Tow n）的農(nóng)夫撿到了世界聞名、被譽(yù)為“南非之星”的83.50克拉鉆石。導(dǎo)游蔡先生曾開玩笑說，從發(fā)現(xiàn)財富這一點看，上帝似乎更眷顧布爾人。但英國人塞西爾·羅德斯1871年來到金伯利，他從這里發(fā)跡，成為世界鉆石大王。羅德斯創(chuàng)建的德比爾斯公司，曾經(jīng)壟斷世界鉆石生產(chǎn)的90%。1890年，羅德斯就任開普殖民地總理，加緊推行殖民地擴(kuò)張計劃，企圖吞并布爾人的德蘭士瓦共和國與奧蘭治自由邦，以完成大英帝國的夢想。在羅德斯派遣詹姆士襲擊德蘭士瓦失敗后，1899年10月，布爾人發(fā)出最后通牒，要求包圍德蘭士瓦的英軍立即撤離，但遭到英國政府拒絕。于是這兩個布爾人國家結(jié)盟與英國人開戰(zhàn)，第二次英布戰(zhàn)爭爆發(fā)。

由于布爾人熟悉當(dāng)?shù)丨h(huán)境，作戰(zhàn)靈活機(jī)動，開戰(zhàn)后曾一度占優(yōu)勢，把羅德斯圍困在金伯利長達(dá)三個月之久。但是在武器質(zhì)量和軍隊數(shù)量方面，英國人更勝一籌。英軍于1900年打敗金伯利附近的布爾人，羅德斯得以逃生，隨即返回英國，并于1904年死于心臟病。1902年布爾人戰(zhàn)敗，德蘭士瓦共和國總統(tǒng)克魯格被流放瑞士，1904年死于流放地，與羅德斯同年去世。他倆死后六年，1910年，開普殖民地、納塔爾、德蘭士瓦和奧蘭治自由邦建立英屬南非聯(lián)邦。

展覽有一張照片是1885年羅德斯與克魯格舉行會談時拍攝的。后來我看到有關(guān)那次會談資料，當(dāng)時克魯格指責(zé)羅德斯的殖民地擴(kuò)張是侵略，但羅德斯堅持說，他的擴(kuò)張是為了當(dāng)?shù)厝耍丛∶?、黑人）從布爾人統(tǒng)治下獲得解放。雙方都引用《圣經(jīng)》為自己辯護(hù)，但最終無法和解，積怨更深。從展出的大量圖片和文字材料看，英布戰(zhàn)爭雙方都有大批黑人參戰(zhàn)，但無論為了自由，還是為了主人，戰(zhàn)后黑人的境況并沒得到改善。這當(dāng)然是后話。第二次英布戰(zhàn)爭使英國人和布爾人都遭受重創(chuàng)。英國調(diào)集45萬軍隊到南非作戰(zhàn)（包括來自澳大利亞、加拿大和新西蘭等國的軍隊），戰(zhàn)爭結(jié)束時陣亡約22000人，其中包括1千多名軍官；布爾人參戰(zhàn)共8萬多人，約占當(dāng)時布爾人44萬人口總數(shù)的五分之一，幾乎所有成年男子都投入戰(zhàn)爭，戰(zhàn)爭結(jié)束時陣亡約3700人，5萬多人被俘或被繳械，1萬多人流亡。最可怕的是展館有一組集中營照片，1900年英國在南非建立50多所集中營，關(guān)押13萬布爾人婦女、老人和兒童，還有8萬多布爾人的黑人隨從，以摧毀布爾人開展游擊戰(zhàn)的基礎(chǔ)。至1902年戰(zhàn)爭結(jié)束，集中營死亡人數(shù)高達(dá)27900多人，其中大部分是兒童和婦女。他們要么死于瘟疫或其它疾病，要么死于饑餓或營養(yǎng)不良，活著的人形同骷髏，令人慘不忍睹。

走出英布戰(zhàn)爭館，步行大約一百米，36.5米高的婦女兒童紀(jì)念碑矗立在藍(lán)天白云下。紀(jì)念碑是為戰(zhàn)爭中那些無辜喪失生命的婦女和兒童修建的，其中被布爾人稱為“愛的天使”的英國婦女艾米莉·霍布豪斯的骨灰也從倫敦移葬于此。在第二次英布戰(zhàn)爭中，艾米莉·霍布豪斯最先把南非集中營慘狀公之于眾，當(dāng)時她被視為“祖國的敵人”，并被押解出南非。但艾米莉繼續(xù)在英國和歐洲其他國家奔走呼吁，迫使英軍改善集中營生活條件，對戰(zhàn)爭受難者給予無私的人道主義援助。

布隆方丹（Bloemfontein）本意為“花之根源”，我們住的旅館名字是“Protean H otel”，也與花有關(guān)。Protean又稱帝王花，是南非國花。我們在婦女兒童紀(jì)念碑前合影并默默祈禱，愿死者安息，愿布隆方丹就像自己好聽的名字，永遠(yuǎn)承載和平之“花的故鄉(xiāng)”的美譽(yù)。

開普旅行（1）

在南非觀景，千萬別忘了欣賞天空各式各樣的云。我們從布隆方丹去東開普的伊麗莎白港，早餐后啟程，黃昏日落到達(dá)，大約七八個小時行程，一路陪伴我們的就是天邊朵朵白云。布隆方丹屬內(nèi)陸山地，氣候比較干燥。但我們?nèi)|開普，一路向南行駛，靠近大海，天空云量越積越多，先前東一朵、西一朵云是藍(lán)天的點綴；接近伊麗莎白港，云層翻滾著，不斷變換形狀，像熊、像羚羊角……一時間，克魯格公園的野生動物們好像都被抽象藝術(shù)家畫到了天上。天色越來越暗，藍(lán)天不見了，陽光只是云海邊緣一條纖細(xì)而耀眼的金線。

站在伊麗莎白酒店寬闊的落地窗前，印度洋一望無際，海面平靜，細(xì)碎的白浪緩緩地?fù)浯蛑碁?。港口?nèi)側(cè)是安靜的城市，看不到摩天大樓，全是一棟接一棟別墅、或只有四五層樓高的公寓式酒店，花草樹木隨風(fēng)搖曳，白色的海鳥在空中翱翔。這兒最搶眼的，是海岸線專用車道上騎自行車鍛煉的男男女女，每人都很神氣地戴黑色或白色頭盔，身著色彩艷麗的運動衫，健壯的四肢透出無限活力。但是在海港棧橋的另一端，離我們的旅游度假村不足十公里，卻是煙霧滾滾的工業(yè)區(qū)。工業(yè)區(qū)有包括大眾汽車公司在內(nèi)的許多企業(yè)，與旅游區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境相比，那邊的人好像還生活在蒸汽機(jī)主導(dǎo)的工業(yè)革命時代。1820年英國移民從這里登陸，于是命名此港口為伊麗莎白港。在開普地區(qū)，還有許多與英國有關(guān)的城市名稱，如西維多利亞（位于北開普）、東倫敦（位于東開普）、里士滿（位于北開普，與美國弗吉尼亞州首府同名，17世紀(jì)初為英國移民定居地），以及喬治城（位于西開普）的約克大街等，再現(xiàn)大英帝國落日前的一抹余輝。

聽說伊麗莎白港現(xiàn)在已改名為曼德拉港，但旅游書上印的還是過去的名字，大家平時說起來，也還是稱呼傳統(tǒng)的老名字。這件事讓我想起來南非不久，9月24日那天是南非的傳統(tǒng)節(jié)（H eritage D ay），雖然我不大清楚這個節(jié)日的來歷，但那天南非全國放假，我們看到不同種族、膚色的南非人都喜氣洋洋的，與家人和朋友聚會、逛街，一起品嘗美食。由于南非國家形成的歷史，如今南非人肯定有各自不同的傳統(tǒng)，如果來自不同傳統(tǒng)的人都能不被偏見左右，不彼此排斥，而是相互取長補(bǔ)短，那么新南非必將國力強(qiáng)盛，成為世界各國人民學(xué)習(xí)的榜樣。或許，南非傳統(tǒng)節(jié)就是這種國家向好的生動例證。

當(dāng)晚我們來到臺灣人的逸品餐廳。打開手機(jī)微信，可不得了，親戚朋友紛紛詢問我們是否安好？原來就在我們來伊麗莎白港的頭天傍晚，北京一旅行團(tuán)在太陽城至約翰內(nèi)斯堡的路上發(fā)生車禍，三人不幸遇難，其余傷者已送往當(dāng)?shù)蒯t(yī)院。這個團(tuán)與我們的旅行路線差不多，大家不約而同驚呼“好險！”這時餐廳女老板走過來，問我們從哪兒來？她講一口標(biāo)準(zhǔn)的普通話，慢條斯理地，透著善解人意。聽說我們來自北京，她說，你們運氣好，東開普這些天一直下雨，你們來了，天也晴了。大家問她生意如何？她說，來這邊開餐館已經(jīng)快二十年了，生意還過得去。開普一帶治安環(huán)境比較好，四面八方游客多，老板娘日子過得順心，人也顯得年輕，四五十歲的人，看起來只有三十來歲。大家對臺灣餐館的印象不錯，窗明幾凈，燈光柔和，藍(lán)白印花的布簾洗得干干凈凈，隔開灶間與餐廳；我們點的雞湯、蔬菜加米飯，樣樣可口。特別難得的是，這兒沒有中餐館常有的煎炒烹炸的油煙味。就餐的客人中有白人、黑人，都能熟練地用筷子夾菜，看來是中餐館常客。飯后，大家心情好多了。后來得知，我們在約翰內(nèi)斯堡的導(dǎo)游蔡先生此時正擔(dān)任此次翻車事故的翻譯，負(fù)責(zé)中文、南非荷蘭語和英語之間的轉(zhuǎn)譯與勾通。在南非，我們與導(dǎo)游、中餐館不斷接觸發(fā)現(xiàn)，來自臺灣、大陸的華人已經(jīng)逐漸融入當(dāng)?shù)厣?，成為南非社會的一部分?/p>

第二天我們進(jìn)入花園大道（又稱花園線路）。從伊麗莎白港行駛大約兩百公里到達(dá)奇奇卡馬國家公園，我們在這兒游覽風(fēng)暴河（Storm River），走懸浮橋（Suspend Bridge），橋下水深9米，橋邊是由人工在斷壁懸崖邊開鑿的小路。這里是花園線路（G arden Route）起點。為了讓大家更多了解這里奇特的地形地貌，在到達(dá)奇奇卡馬國家公園之前，我們的旅行車先停在一座巨型風(fēng)暴橋（Storm Bridge）邊。下車后，沿橋身輔路步行，可以清楚地觀察火山爆發(fā)造成的地震斷裂帶，了解奇奇卡馬山脈的地質(zhì)結(jié)構(gòu)。奇奇卡馬山脈位于南非開普地區(qū)，橫亙東西，形成阻斷海洋颶風(fēng)的天然屏障，也帶來西部平原溫暖的氣候。由奇奇卡馬國家公園沿印度洋海岸向西行駛，經(jīng)奈斯納（K nysna）、奧茨胡恩（O udishoon），再至摩梭灣（M ossel Bay），這一路便是花園線路。所謂“花園線路”，不是我們一般想象中的花卉世界，而是一個宏大的旅游開發(fā)項目。開發(fā)者充分利用自然資源，架橋修路，建設(shè)設(shè)施完備的星級酒店和野營地，使游客全年都可以在這里享受游泳、劃船、帆船、滑水、沖浪、垂釣、跳水、蹦極、鳥類觀察、高爾夫、網(wǎng)球、遠(yuǎn)足等各項運動。

南非人對旅游資源的開發(fā)真是大手筆、有氣勢，正所謂“大象無形、大音希聲”，“羚羊掛角，無跡可尋”，讓旅游者實實在在地感受大自然生活的韻味。黃昏，我們坐在風(fēng)暴河灘白色的鵝卵石上，看赭色的山巖就像鱷魚滿是褶皺的身體伸向大海。然后再經(jīng)懸浮橋回到營地，白瓣黃蕊的馬蹄蓮隨處綻放，毛絨絨的麝兔跑來跑去，好像有永遠(yuǎn)玩不完的游戲。晚餐時，我們坐在Cattle Baron餐廳的長木凳上，壁爐里大塊的木頭燒得噼啪作響，熊熊火苗把爐箅子燒得通紅，不斷有人從大門出出進(jìn)進(jìn)，一陣陣?yán)滹L(fēng)襲來，果然就是“火烤胸前暖，風(fēng)吹背后寒”。晚餐后，一路打著手電筒，我們回到小木屋別墅過夜。窗外驚濤拍岸，室內(nèi)歡聲笑語，我侄女和她四歲的兒子跑來跑去，玩貓捉老鼠的游戲；先生沏一壺滾燙的紅茶，有人洗澡，有人看電視，我在燈下記日記，多么溫馨、難得的大家庭生活！清晨，天剛蒙蒙亮，就有造訪者敲響別墅的后窗。開門一看，原來是饞嘴的狒狒翻遍了所有的垃圾桶，它們?nèi)宄扇海蟠筮诌值囟自谖蓓斂次覀?，大概不滿意我們這些客人過于吝嗇，不招待它們。但狒狒很兇，嫉妒心也很強(qiáng)，如果你給它們食物，可能被撕咬、抓傷。所以我們還是嚴(yán)守游戲規(guī)則，不給動物喂食，大家井水不犯河水，惟此上策，才保得彼此相安無事。

我們夫婦帶著哥嫂家的小外孫，踏著清晨露水，漫步在山間小路。上山時，林子里還是陰森森的；登上山頂，耀眼的太陽已好幾人高。原以為在這兒可以觀看日出，或者還可以擺一個手托太陽的pose，但南非的太陽與“小資情調(diào)”無緣，要么深藏在濃重的晨霧里，要么明晃晃地讓人睜不開眼。下得山來，朝陽已曬紅我們每人的臉頰。

乘游艇在奈斯納湖游覽，湖水像藍(lán)色的緞子，一波又一波地推著帆船滑行。駕駛帆船的人身手矯健，掌控著風(fēng)帆，他的伙伴則懶懶地躺在船上喝啤酒、曬太陽，不時向我們揮手致意。我們的游艇向兩山之間的印度洋入?？谛旭?，大約距離入?？谶€有一兩公里處折返，全程一個半小時。導(dǎo)游介紹說，奈斯納湖只是一個瀉湖，不能作為進(jìn)出印度洋的港灣。入海口看似風(fēng)平浪靜，實則處處暗礁，潛流湍急。據(jù)說當(dāng)年想從奈斯納湖駛往印度洋的船，有三十多艘觸礁沉沒，因此，英國人對由這兒開往印度洋的船一概不付保險費，實在賠不起。

從奈斯納湖上岸，午飯后我們直奔大象園。大象園里的大象由人工飼養(yǎng)，或者說是一種“散養(yǎng)”，園內(nèi)面積少說也得有上千公頃，大象在山川湖泊中間自由自在地走來走去，它們有固定的喂食點，在喂食點，游客可以和大象近距離接觸。我們買了幾籃子特供水果和胡蘿卜，每人經(jīng)過消毒后進(jìn)入象園。管理人員領(lǐng)著一隊大象走過來，我們站在木欄桿后面，用手托著蘋果、香蕉和胡蘿卜，但不能直接送進(jìn)大象嘴里，而是距離它的嘴好幾米遠(yuǎn)，伸向大象的鼻子。大象的鼻頭像兩根柔軟、靈活的手指，輕巧地從我手上夾起水果，不慌不忙地把食物卷進(jìn)自己嘴里。不過，大象吃東西好像豬八戒吞人參果，不怎么咀嚼，滿滿一籃子水果，不一會兒工夫，就被我喂了個凈光。

我們在奈斯納的旅館也值得一提，旅館是時尚的Loft設(shè)計，不同功能的空間由高高低低的樓層進(jìn)行分隔。房間與房間也很不同，有的房間一層是臥室，衛(wèi)生間須上一層臺階，然后再上去才是起居室。我們住的房間與此相反，一層是起居室、廚房，上樓半層是衛(wèi)生間，再上半層，越過一個小平臺到頂層才是臥室。這樣的旅館適合一家人租住十天半月，自己生火做飯，大概可以感受其優(yōu)越之處，但我們還要趕路，只能租住一晚。我與先生爬上爬下，常常注意了腳下，一不小心又碰了腦袋。以前我在北京的798見過Loft，感覺很新鮮，空間設(shè)計別出心裁，但從沒住過；奈斯納之行，也算領(lǐng)教了住在Loft別墅的辛苦。

花園路線最后一站是摩梭灣。從奈斯納到摩梭灣途徑奧茨胡恩、喬治鎮(zhèn)，一路上，可參觀游覽的博物館非常多，我們只能走馬觀花地選擇幾個，比如羽毛博物館、動物園、鴕鳥園、火車和汽車博物館，其余的只好忍痛割愛。博物館中許多貴重物品都屬于私人捐贈，比如汽車博物館有許多歐美老牌汽車，看著它們，恍如來到40年代好萊塢的電影世界。有的整座博物館原本是私人住宅或私人建筑，就像布隆方丹的弗萊士福特建筑博物館，甚至還包括一座猶太教堂。在這些私人捐贈的博物館內(nèi)，有用料考究、雕花烤漆工藝精良、價值不菲的家具，有玲瓏剔透的燈具、玻璃器皿，還有當(dāng)年房屋主人對南非自然界動植物的考察記錄。羽毛博物館關(guān)于鴕鳥的解說令我大開眼界。非洲鴕鳥與澳洲的鴯鹋很像，但分屬不同種類，鴯鹋是鴯鹋科的唯一物種，有三個腳趾，體形在世界鳥類中排名第二，而排名第一的就是非洲鴕鳥。非洲鴕鳥只有兩個腳趾，身高可達(dá)三米，體重120—150公斤，它能夠以每小時75公里的速度連續(xù)不停地奔跑24小時，與汽車賽跑。它的力量不僅體現(xiàn)在腿部和腳趾，胸部也是抗擊強(qiáng)敵的有力武器，鴕鳥的胸部可以抵擋鋼鐵器物的撞擊，據(jù)說拳擊手套就是仿照鴕鳥的胸部設(shè)計制作的。說來有點不好意思，我以前只知道鴕鳥遇到危險就把頭扎進(jìn)沙子，所謂逃避問題的“鴕鳥心態(tài)”，卻不知鴕鳥本身極具仿生學(xué)意義。鴕鳥的毛皮還能制作服裝、扇子、提包等高級奢侈品，歐洲婦女喜歡在帽子上插鴕鳥毛，也許那不僅是一種身份的象征，更代表一種品味，表示她們對鴕鳥十分欣賞。

捐贈者主要是18、19世紀(jì)荷蘭等國的歐洲移民，他們在南非生活兩個多世紀(jì)后，不僅積累了財富，也與這片土地融為一體。從那些捐贈的博物館，還有博物館對原來主人生活的記錄，可以體會當(dāng)初移民的后代對這片土地的深情。原屬國對他們已十分陌生，也不再有他們立足之地，反而是這片浸透人類不同種族血汗的土地，成為大家彼此難以割舍的共同家園。由此想到一周前參觀克魯格國家野生動物園，公園的出口處有一座克魯格雕像十分醒目?？唆敻瘢⊿tephanus Johannes Paulus K ruger，1852—1904） 是出生于南非的布爾人，曾經(jīng)是德蘭士瓦共和國總統(tǒng)。為保護(hù)南非野生動物不被獵殺，他將這一地區(qū)劃為野生動物自然保護(hù)區(qū)。保護(hù)區(qū)占地200萬公頃，是南非最大、最具代表性的國家公園?？唆敻裼?900年頒布這項自然保護(hù)區(qū)法令，距離1902年英布戰(zhàn)爭結(jié)束，他本人被流放瑞士，僅兩年時間。這一法令頒布之后，一百多年來世事滄桑，南非政壇不斷變更，英聯(lián)邦政府、以布爾人為主的南非白人政權(quán)，直到種族隔離制度廢除之后，1994年以曼德拉為首的新南非國大黨執(zhí)政。然而，保護(hù)自然、保護(hù)自然生態(tài)平衡的執(zhí)政理念卻作為南非傳統(tǒng)沿續(xù)下來，不僅成就了南非別具特色的國家形象，也成就了南非人庇蔭子孫、造福后代的功德。

摩梭灣是15世紀(jì)世界航海大發(fā)現(xiàn)一處里程碑式的紀(jì)念地，也是歐洲人第一次繞過好望角駛向印度洋的駐足之地。摩梭灣的幾處景點都給我留下深刻印象，首先是谷倉。1652年荷蘭東印度公司的贊·范里貝克在開普敦登陸，目的是把這里建成為去亞洲船舶補(bǔ)充淡水和肉類的基地。此后，大量荷蘭籍農(nóng)民（即布爾人）遷移過來，建成開普殖民地。100多年后，至18世紀(jì)后期，荷蘭人為拓展谷物和羊毛貿(mào)易在摩梭灣建立了這座谷倉，成為繼開普敦之后的第二處補(bǔ)給站。1986年，當(dāng)?shù)卦诓鸪髂瞎?949年修建的一座大型倉庫時，發(fā)現(xiàn)這座老谷倉地基，并確定老谷倉修建于1786年。于是南非人在原有地基上重建谷倉，以緬懷歷史，憑吊先人。目前谷倉已經(jīng)成為摩梭灣博物館的接待處與咨詢中心。

離谷倉不遠(yuǎn)是迪亞茲航海博物館。迪亞茲是15世紀(jì)葡萄牙航海家，受葡萄牙杰歐二世和恩里克王子影響，吸收前人航海經(jīng)驗，他決心經(jīng)非洲南端尋找一條通往印度的海路。這里需要補(bǔ)充一句，迪亞茲航海博物館有中文解說文本。見我們一行人走進(jìn)博物館，接待處一位女士用英文問我們從哪兒來？當(dāng)?shù)弥覀儊碜灾袊本R上從一大摞不同語種的解說詞中找到了經(jīng)手寫復(fù)印的中文版本，熱情地分發(fā)給我們。來南非十多天，我們第一次享受如此待遇，感覺十分驚喜。

有中文解說詞，再看展覽就有意思多了。解說詞介紹，迪亞茲是第一位登陸南非的葡萄牙航海家。1487年8月迪亞茲從里斯本出發(fā)，繞過好望角，在摩梭灣登陸。他的這次航行比達(dá)迦馬1497年出航印度早9年，比哥倫布1492年登陸美洲圣薩爾瓦多也提前4年。當(dāng)時迪亞茲率領(lǐng)兩艘重量各一百噸的帆船（其中一艘為補(bǔ)給船），沿非洲西海岸駛向非洲的最南端?！耙苍S地阿斯（即迪亞茲）厭倦了繞著強(qiáng)烈的南風(fēng)一直轉(zhuǎn)向，于是他向外海駛?cè)?，不知不覺中已繞過了南非的最南端。當(dāng)他一直向東航行而一直未發(fā)現(xiàn)陸地，他又往北駛，看到胡里斯河，但因風(fēng)浪太大無法靠岸，正逢葡萄牙的圣布萊茲節(jié)（st.Blaize），他設(shè)法向前駛，在一個小海灣?？?，于是他將此命名為圣布萊茲泉源。因他在此發(fā)現(xiàn)了一處淡水清泉，后來荷蘭人重新命名為馬索灣（M ossel Bay，即摩梭灣）?！保ㄒ膩碜缘蟻喥澓胶２┪镳^的中文說明書）圣布萊茲節(jié)是基督教節(jié)日，因此解說詞開篇說：“南非基督教的歷史是在西元1488年時，葡籍航海家地阿斯與他的兩艘帆船駛抵馬索灣開始的?！爆F(xiàn)在南非人口大多數(shù)信仰基督教，黑人中大約有80%是基督徒。上世紀(jì)80年代，葡萄牙一位王室公主親自駕駛當(dāng)年迪亞茲的帆船到摩梭灣，并把船捐獻(xiàn)迪亞茲航海博物館，這使我們有機(jī)會登上這艘15世紀(jì)的帆船。它擺放在博物館中心，卻絲毫不減我們登船參觀的興致，帆船為敦實的木質(zhì)結(jié)構(gòu)，有供睡眠、就餐的船艙，船長有自己的臥室、衛(wèi)生間和指揮室。為公主的此次航行，葡萄牙人還特意改建了一處有抽水馬桶的衛(wèi)生間。

我們從迪亞茲博物館來到海邊的郵政樹下，這是一株被稱作“奶木（milk w ood）”的大樹，樹前有一座郵筒式紀(jì)念碑，旁邊不足一米高的基座上是一只鞋的雕塑。公元1500年，一位從東方歸來的船長把一封重要的信藏在鞋里，放在摩梭灣海邊的樹下。1501年，第三東印度艦隊指揮官去印度，途經(jīng)此處發(fā)現(xiàn)這封信。解說詞說：“南非第一所郵局因此而立”。今天互聯(lián)網(wǎng)遍及全球各個角落，只需要幾秒鐘，北京和南非的朋友就可以通過視頻對話。但是遙想15世紀(jì)那些航海者，數(shù)月在海上漂泊，親朋好友杳無音訊，內(nèi)心幾近絕望，南非第一所郵局建立，為航海大發(fā)現(xiàn)時代人類互通信息、增進(jìn)了解立下汗馬功勞。也許可以說，當(dāng)時小小的摩梭灣郵局已奠定互聯(lián)網(wǎng)時代最初的基石。

到達(dá)開普敦之前，我們還游歷了赫曼努斯小鎮(zhèn)，參觀貝殼博物館，乘船在鯨魚灣觀賞鯨魚在游艇旁戲水。貝殼博物館內(nèi)展出各種魚類和貝類的標(biāo)本，導(dǎo)游王先生說開普地區(qū)的中小學(xué)生對海洋生物非常熟悉，對魚類和貝類如數(shù)家珍，他們的海洋知識遠(yuǎn)勝于中國的成年人。經(jīng)過這一路參觀，我想不僅僅是對海洋，南非的科普工作在全世界也應(yīng)屬一流。來這里參觀的當(dāng)?shù)貙W(xué)生居多，博物館懸掛著大約六七米高的貝殼燈吊墜，吊墜由一粒粒細(xì)小的白色貝殼穿成，都是學(xué)生們?yōu)檎箯d親手制作，其豪華和精美程度非一般可比。

我們到達(dá)南非的時間正是鯨魚在赫曼努斯海灣交配的高潮期（8月到11月），每年這幾個月，南非藍(lán)鯨都來這片溫暖平靜的印度洋水域。當(dāng)?shù)氐挠瓮Ч窘M織游客觀鯨，我們每人身穿橘紅色救生衣登艇，開船后二十分鐘見到第一條鯨魚，之后越來越多，直到我們返回，一共見到大約10多條鯨魚。從望遠(yuǎn)鏡或相機(jī)的遠(yuǎn)焦距鏡頭看過去，離游艇遠(yuǎn)的鯨魚只露出黝黑的脊背，還不時噴出水花；離得近的與我們只有兩三米。鯨魚游過來時，船上發(fā)動機(jī)熄火，一時靜得只剩下海水拍打船幫的聲音。我有一刻擔(dān)心，鯨魚的身體巨大無比，看上去與我們的游艇差不多大，它會不會把我們的游艇掀翻？我手捧相機(jī)，緊張得忘了拍照。不過還好，鯨魚把我們和游艇都視為朋友，只過來打個招呼，然后擺擺尾巴，掉頭游走了。

當(dāng)天旅行車經(jīng)過非洲大陸最南端的厄加勒斯角，我們下車在界石紀(jì)念碑前拍照留念。紀(jì)念碑有說明，這里是印度洋和大西洋交匯處，也是它們的分界線。從這里再向西，我們將抵達(dá)開普敦，完成本次旅行最后一程。開普敦英文名稱Cape Tow n，我請教導(dǎo)游，好望角（Cape of G ood H ope）與開普敦為什么都與帽子（Cape）有關(guān)？他說當(dāng)年首先在這里登陸的船長，他們的帽子都是有尖角的那種，名字便由此而來。這樣的命名，顯然是為了紀(jì)念15世紀(jì)那些航海大發(fā)現(xiàn)的先驅(qū)者。但航海大發(fā)現(xiàn)之后，歐洲人遠(yuǎn)涉重洋的探索究竟給人類帶來了什么？是福是禍？是喜是憂？或者福兮禍所倚，禍兮福所依，喜憂參半，亦喜亦憂?？傊磺卸家殉蔀闅v史，而南非、開普敦即是這一歷史的見證人。

開普旅行（2）

開普敦位于南非西南端，是南非僅次于約翰內(nèi)斯堡的第二大城市，也是召開國家議會的立法首都。我們在開普敦行程的第一站是乘船去羅本島。羅本島在南大西洋、西開普省的桌灣，是南非當(dāng)年關(guān)押政治犯的監(jiān)獄。輪船踏浪前行，我們從桌灣可以看到桌山清晰的輪廓，乘客們不顧海上顛簸來到甲板上，換上色彩艷麗的服裝，以桌山為背景拍照留念?？粗衔跷跞寥恋娜肆魑蚁?，大家仿佛不是要去參觀監(jiān)獄，進(jìn)入一段歷史悲?。欢窃谒{(lán)天碧海中盡情地享受一個美好的旅游度假日。此情此景倒也難怪，我們來南非想實現(xiàn)歷史文化之旅，所以選擇羅本島；而開普敦是“南非諸城之母”，是與20世紀(jì)五六十年代歐洲城市十分相似的旅游點，一般來開普敦觀光購物的游客，有多少人會對監(jiān)獄感興趣呢？但是當(dāng)輪船在羅本島靠岸，我們走進(jìn)羅本島監(jiān)獄的參觀接待處時才發(fā)現(xiàn)，這里不同膚色、不同國家和不同種族的參觀者竟然如此之多，我們這一行人也許只占當(dāng)天排隊等候參觀人數(shù)的千分之一。為滿足更多參觀者，羅本島博物館規(guī)定，凡已參觀羅本島監(jiān)獄三次的游客禁止入內(nèi)。排隊等候時，我們?yōu)g覽了接待處墻上懸掛的羅本島歷史圖片。1652年荷蘭人最早抵達(dá)羅本島定居，為了給過路的船員提供肉類，他們在島上放養(yǎng)了許多兔子。當(dāng)時荷蘭人發(fā)現(xiàn)島上有許多海豹和鳥類，就給這個島起名叫海豹島。在荷蘭語中海豹是Robbe，這就是“羅本島（Robben Island）”名字的來歷。從17世紀(jì)到20世紀(jì)，羅本島幾經(jīng)變遷，先是供給基地，后來修建過醫(yī)院和監(jiān)獄，20世紀(jì)60年代至1991年，羅本島成為南非白人政權(quán)關(guān)押政治犯的秘密監(jiān)獄，大部分犯人是黑人政治犯，1994年后南非的黑人總統(tǒng)曼德拉、祖馬，還有非國大元老西蘇魯?shù)?，都曾?jīng)長期關(guān)押在這里。1996年監(jiān)獄被南非政府關(guān)閉，1997年1月1日，羅本島正式成為向公眾開放的博物館，1999年被聯(lián)合國科教文組織列為世界遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)。雖然羅本島四面環(huán)海，作為旅游度假地的自然條件很不錯，但布展者也許考慮要再現(xiàn)監(jiān)獄所在地原來荒涼、肅殺的氛圍，現(xiàn)在這里除了一排排低矮的牢房、監(jiān)獄高墻和瞭望塔以外，幾乎看不到像樣的賓館和別墅，更看不到南非到處盛開的鮮花。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)介紹，為了體現(xiàn)南非種族和解的精神，“在羅本島監(jiān)獄擔(dān)任導(dǎo)游的人中既有昔日在此坐牢的政治犯，也有羅本島的看守人員”。我們參觀那天的解說員正是“昔日在此坐牢的政治犯”，是一位大約六七十歲的老人，當(dāng)講到當(dāng)年黑人政治犯在這里受到不公正待遇，他幾次流淚，哽咽難言。看來人類要想翻過這一頁歷史，還不能不假以時日。不過，也有材料表現(xiàn)出一種樂觀的態(tài)度。2010年足球世界杯在南非舉行，羅本島與足球也有不解之緣，國際球聯(lián)主席布蘭特曾經(jīng)訪問羅本島，他不僅在島上大秀腳法，還希望世界杯上的冤家齊達(dá)內(nèi)和馬特拉奇在象征種族和解的羅本島監(jiān)獄重歸于好。

從羅本島返回大陸，我們乘纜車上桌山。桌山海拔1087米高，由兩次火山爆發(fā)形成的巖石堆積而成，是抵擋北風(fēng)入侵的大壩式屏障，也使開普敦成為熱帶植物生長的樂園。桌山山頂氣溫比山下低6度，大約每上升100米，氣溫下降0.6度。山頂是一片較為平整的開闊地，迎著海風(fēng)，到處是姿態(tài)各異的蘆薈，有的形狀像插滿利劍的箭囊，有的像長滿綠菊的老樹。還有一種花，導(dǎo)游王先生說它名叫“魔鬼爪”，一蓬蓬的生長在巖石背風(fēng)處，橘紅色的花瓣彎彎的，很容易倒掛在動物和游人身上，然后被帶到四面八方，它的生命力極強(qiáng)，也很美。從桌山上看夕陽宛若一條金線，云海茫茫，煙波渺渺。這時我又見到羅本島，它是大海中一小片橢圓形的陸地……如果有一天，羅本島真正成為種族和解的象征，那也將是人類相互諒解、彼此包容、美夢成真的一刻。

旅行接近尾聲，行程安排也更為緊湊。在開普敦植物園短暫休息半天之后，我們緊接著參觀南非國家博物館，不巧的是，博物館正在進(jìn)行內(nèi)部裝修，有些展位被苫布蒙著，無法參觀。但整個開普敦都是一座名副其實的大博物館，市政廳、國會大廈、國家美術(shù)館等建筑的外觀給人印象既豪華又極具厚重感。一路上，導(dǎo)游王先生還不斷地向我們介紹一些城市雕塑的來歷，比如關(guān)于贊·范里貝克的雕像，王先生說到荷蘭人聰明、善于學(xué)習(xí)、勤奮與堅忍不拔的品質(zhì)。當(dāng)年贊·范里貝克在荷蘭東印度公司工作，他1652年登陸開普敦之前，曾有荷蘭水手因海難漂流至此，盡管缺衣少食，與世隔絕，生活極度艱難，但他們不放棄生存希望，更不放棄肩負(fù)的使命。水手們在島上詳細(xì)考察地形地貌，繪制地圖，積累水文地質(zhì)資料。當(dāng)贊·范里貝克終于抵達(dá)并找到這15名水手，他們繪制的地圖和資料發(fā)揮了巨大作用。有這些水手做向?qū)В潯し独镓惪撕芸炀蜑槿喼薜暮酱⑵痖_普供給基地。幾百年過去了，贊·范里貝克當(dāng)年創(chuàng)辦的農(nóng)場，引進(jìn)的蔬菜瓜果品種，至今還源源不斷地供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?，是開普敦市民生活不可缺少的“菜籃子”。城市雕塑中還有一座日式傘形燈座，大約一米見方，石柱上刻有云朵紋飾。近代以來，日本始終擔(dān)心俄國從南印度洋方向進(jìn)攻日本，曾極力向南非示好。我們在開普敦植物園，還看到日本王室當(dāng)年贈送南非的樟樹、蘆薈品種，它們?nèi)缃褚淹ねと缟w；傘形燈雕也是兩國世代交好的標(biāo)志。

漫步在開普敦城市街道，置身古老的歐式建筑群，的確讓人有不知今夕何夕的感觸。據(jù)《南非》一書介紹，“隨著種族隔離政策的廢除，大批白人遷移到英國等國家，同時大批黑人從特蘭斯凱、西斯凱等地遷入開普敦，這里的人種比例也發(fā)生了明顯的變化。而且造成了勞動力的供求不平衡以及治安狀況的惡化”。對此，我的直觀感受是沿途各賓館從領(lǐng)班、前臺到餐廳、客房的服務(wù)員幾乎清一色全是黑人，難道白人不需要這樣的工作嗎?在開普敦我們住四星級酒店，硬件設(shè)施沒說的，但服務(wù)質(zhì)量不容樂觀?？头績?nèi)，經(jīng)常缺少毛巾等洗漱用品；早餐甚至找不到開水。有一位餐廳女服務(wù)員的舉止更讓人不滿。與餐廳別的女服員相比，她顯得苗條，膚色也略淺一些。早餐許多客人因為找不到開水，拿著杯子走來走去，而她卻只圍著一位白人男士端茶遞水，殷勤備至，對其他客人的要求愛搭不理，很勢利的樣子。但必須說明，我希望這只是個別現(xiàn)象，只限于開普敦這家飯店。大部分旅館服務(wù)員即使效率低些，但服務(wù)態(tài)度上還能平等待人。我不明白那位女服務(wù)員究竟認(rèn)為白人男士高人一等？還是認(rèn)為她比其他人更顯高貴，因而不屑于為這些人服務(wù)？看來無論白人或黑人，男人或女人，對任何人、事都不能一概而論。相互歧視、彼此不能平等相待的種子，并不僅僅滋生于某一種族或某一階層，而是人類普遍須防治的通病。

開普敦的最后一天，我們先乘游艇，頂著四五級風(fēng)浪去海豹島。這是真正的海豹島，島上沒有人，只有成千上萬只海豹棲息在島上。我們的船繞小島轉(zhuǎn)了一圈，海豹們好像對隆隆的發(fā)動機(jī)聲沒什么感覺，依舊跳上跳下。我拉長相機(jī)鏡頭，能看見它們嘴邊翹起的胡須，十分有趣，但它們身上有刺鼻的味道，逆風(fēng)也能聞到。

告別伊麗莎白港之后，我們曾到過法國小鎮(zhèn)；現(xiàn)在去好望角路上，我們又經(jīng)過一個德國小鎮(zhèn)，這些小鎮(zhèn)主要是歷史上來自法國與德國的移民。當(dāng)我們經(jīng)過這些小鎮(zhèn)，明顯地感受到移民小鎮(zhèn)的地域風(fēng)情。比如在法國小鎮(zhèn)有葡萄酒莊園，莊園的接待大廳富麗堂皇，好像法國盧浮宮一角；還有很排場的私人汽車博物館，汽車收藏品盡顯主人不凡的品味。小鎮(zhèn)的餐飲店隨時供應(yīng)各式茶點和冰激凌飲食，街邊的油畫或藝術(shù)品經(jīng)銷店一家挨著一家，讓人同時享受藝術(shù)與美食，領(lǐng)略法國人生活的浪漫氣息?，F(xiàn)在我們的旅行車又路過德國小鎮(zhèn)，導(dǎo)游介紹說，這里的生活以嚴(yán)謹(jǐn)著稱。果然如此，房屋布局都經(jīng)過整體規(guī)劃，別墅或公寓蓋得中規(guī)中矩，無任何私搭亂建；所有人都嚴(yán)格遵守小鎮(zhèn)法規(guī)，行人必須走便道，不得占用馬路。我看到一位黑人男士站在街邊狹窄的便道上等紅綠燈，執(zhí)行法規(guī)一絲不茍。這在約翰內(nèi)斯堡、比勒陀利亞等城市都很難做到。人稱南非為“彩虹之國”，小鎮(zhèn)上人們對不同生活方式的欣賞和保留，大概也是“彩虹”應(yīng)有的含義。

的確，旅行的要義不全在景點，而多在往返景點的路上。但當(dāng)我們真正到達(dá)好望角，還是為這里壯觀的景色震撼不已。15世紀(jì)，葡萄牙航海家迪亞茲首次繞過好望角時，因風(fēng)高浪急，把它命名為“風(fēng)暴角”（Cape of Storms）。后來葡萄牙國王曼努埃爾一世為紀(jì)念達(dá)珈馬發(fā)現(xiàn)新航道，并希望此“角”將給葡萄牙帶來好運，他把“風(fēng)暴角”命名為“好望角”。從此，這個好聽的名字便沿用至今。我們的旅行車首先駛?cè)牒猛亲匀槐Ｗo(hù)區(qū)，導(dǎo)游介紹說，為讓游客體驗迪亞茲登陸這片土地時的原始風(fēng)貌，按照規(guī)定，這里不準(zhǔn)樹立一米以上的人為標(biāo)志。南非人令行禁止，自然保護(hù)區(qū)內(nèi)低矮的路標(biāo)只在20公分上下，滿眼都是灌木叢、帝王花和我叫不出名字的野花。樹叢和花叢下棲息著羚羊、斑馬、狒狒、貓鼬和鴕鳥，我們時不時看到這些動物竄出來，很快又鉆進(jìn)灌木林。

在保護(hù)區(qū)停車場下車，我們到達(dá)好望角海邊，白云像一排高墻立在遙遠(yuǎn)的海平線上，大約持續(xù)20分鐘不改變形狀，成群的海鳥在海面飛翔。順著上山的小路，我們來到巖石嶙峋、好望角燈塔下面的觀景臺。由于印度洋和大西洋兩股海流形成巨大的漩渦，激流沖撞到我們所在的巖石轉(zhuǎn)角處，幾十米高的海浪沖天而起，浪花四濺，迸發(fā)出隆隆巨響。在葡萄牙人第一次繞過風(fēng)暴角、風(fēng)暴角又被命名為好望角之后，還是有許多船行經(jīng)此處，因遭遇強(qiáng)風(fēng)巨浪而葬身海底。傳說，有人在這兒親眼看到過閃著紅光的荷蘭幽靈船。在好望角下面，真不知有多少“出師未捷身先死”的冤魂。聯(lián)想到我在葡萄牙海岸曾見到的航海者雕塑：航海者升起風(fēng)帆準(zhǔn)備遠(yuǎn)航，牧師高舉圣經(jīng)，每人都以各自的肢體語言表現(xiàn)充滿希望、義無反顧的內(nèi)心世界，使人對現(xiàn)代探路者油然產(chǎn)生敬佩之情。

我們來到“Look out Point”軌道車車站，乘軌道車去燈塔瞭望臺。燈塔是一所白色的圓柱形堡壘式建筑，這是原來的老燈塔。老燈塔沒有發(fā)電設(shè)備，據(jù)說必須點燃上千支蠟燭為航船定位，雖然耗資巨大，但效果不佳。這里海拔248米，海上的船在霧中往往看不見燈塔。1911年，這個燈塔便不再使用，改為瞭望臺。1919年，燈塔改建在開普角海拔87米的地方，成為非洲海岸最明亮的燈塔。燈塔的故事有一個圓滿的結(jié)尾，但遺憾的是我們不去開普角，旅程在老燈塔瞭望臺結(jié)束。從瞭望臺下來，我們路過博德斯海灘，與那些身材矮小、紅眼圈、走路大搖大擺、叫聲像毛驢的非洲企鵝揮手道別。旅行車直奔開普敦機(jī)場，飛機(jī)起飛一個多小時后，我們回到約翰內(nèi)斯堡，準(zhǔn)備第二天從約翰內(nèi)斯堡啟程回北京。

那天正趕上比勒陀利亞的藍(lán)花楹盛開。機(jī)會難得，導(dǎo)游蔡先生不顧連日疲勞（參與處理9·24翻車事故），帶領(lǐng)我們一行人先去比勒陀利亞觀賞藍(lán)花楹，然后再去機(jī)場。藍(lán)花楹樹枝頭開滿紫色的花，像紫色的云，典雅而帶著一片深情。一百多年前，藍(lán)花楹樹從巴西引進(jìn)，數(shù)量超過7萬株，藍(lán)花楹是比勒陀利亞的市花。就像南非絕不是單一種族、單一歷史的國家，南非的植物也來自世界四面八方，經(jīng)過與當(dāng)?shù)丨h(huán)境不斷磨合、適應(yīng)，頑強(qiáng)而壯碩地生長起來。若想了解其中復(fù)雜而生動的各個環(huán)節(jié)，確非一朝一夕之功所能奏效。

經(jīng)過21天旅程，我們與南非分手的時刻到了，登上飛機(jī)懸梯，天邊一道七色彩虹為我們送行。再見了，絢麗的彩虹，永遠(yuǎn)的南非！

[1]董之林：《讀南非作家J.M.庫切的小說〈恥〉》，原載《當(dāng)代文壇》2005年第1期，后收入作者《盈尺集——當(dāng)代文學(xué)思辨與隨想》，河南大學(xué)出版社2009年6月版第85頁。

[2]大寶石出版社（日本）：《南非》，劉玉燕等譯，中國旅游出版社2009年4月版。

[3]楊立華主編：《列國志·南非》，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2010年7月版。

[4]納爾遜·曼德拉著《漫漫自由路》，譚振學(xué)譯，山東大學(xué)出版社2005年8月版，第545頁。

[5]1991年南非議會通過“種族隔離政策基礎(chǔ)法廢除法案”，在法律上，種族隔離制度被廢除。1994年南非舉行第一次全民參加的新憲法制定議會選舉，非國大黨（ANC）獲勝，曼德拉出任總統(tǒng)。

[6]原文是：“Nature doesnot hurry,everything is accomplished.”-NELSON MANDELA

[7]關(guān)于“Big Five”，也有人把獵豹換作豹子（leopard）。在南非，顯然兩者都有，但豹子與獵豹各具特點。

[8]參見《走遍全球·南非》第174頁，帕諾拉馬線路圖。中國旅游出版社2009年4月版。

[9]后來稱為阿非利坎人（Afrikaners）。另，阿非利坎語是南非11種官方語言之一，以荷蘭語為基礎(chǔ)，加入德、法語因素，是一種南非荷蘭語。