高楊

主恩賜的馕

上大學的時候，有個閨蜜，她祖籍是內(nèi)地卻生長在新疆，常常操一口重口味的新疆普通話給我們這些沒見過草原和牛羊奔跑的內(nèi)地同學講述“我們新疆好地方”。每當晚上宿舍熄燈，“臥談會”開始的時候，總是聽她一個人講述新疆的美食。我從那個時候才知道有一種叫“馕”的餅。

有多香？是用奶和油和的面;有多脆？是在火坑烤熟;有多營養(yǎng)？一兩歲的小孩子剛長牙就吃馕，不知道長得多結實;有多少種？連新疆人自己都數(shù)不清，肉馕、油馕、窩窩馕、芝麻馕、片兒馕、希爾曼馕……唉呀，嘖嘖嘖，仿佛世界上最好吃的、最美味的，就是這馕了。寶雞的同學不答應了，不就是個烤餅嗎？還比我們的搟面皮好吃？“唉，你懂個啥？讓你每天吃搟面皮，別的都不能吃，你行嗎？要是天天光給我吃馕，我就能行！”這位新疆漢人忍不住吞咽著口水，在黑暗中，也能看到她的雙眼放著綠光。

吃到馕是多年以后了，我有幸應湖南劇作家吳賢雕先生之邀，參加他的作品《到吐魯番避暑》的研討會，終于來到了閨蜜所說的好地方——新疆。那五顏六色的地方，具有多大的魅力呢？走進了她無法不被她征服。第一天午餐，吐魯番宣傳部美麗的女部長就招待大家吃到了馕，評價不一而足，有人說好吃，有人說香，也有南方來的作家們覺得太干，沒有肉又沒有蔬菜，完全是咀嚼面粉，無法下咽。我卻因為這馕里沉淀著一份舊時回憶，覺得特別香甜。

會后，幾位作家三五成伴兒，在吐魯番的大街上散步，迎面吹來一陣涼風，無比愜意。宣傳部女部長帶著我們走到吐魯番的城中湖旁散步。沿路有一個烤馕的攤子，一位維族中年婦女正在和面，宣傳部長走上前用熟稔的維語與這位大嫂攀談，我們幾位呼啦一下圍住了烤馕的攤子，拍照的拍照，合影的合影。這位大嫂似面露不悅，但聽部長說了幾句話便笑了起來。點著頭用生硬的漢語說：歡迎歡迎。

大嫂自顧做起了活計，她一邊把溫熱的牛奶緩緩倒入和了一半兒的面團里，一邊用手蘸了澄亮的菜油，用力的揉搓拍打面團，她那雙粗大的雙手撐著上半個身子，所有的力氣都壓在團面上。汗水已經(jīng)將頭巾浸濕，兩鬢的頭發(fā)也貼在面頰上，當面粉牛奶和油都完全凝固成一團的時候，她直起腰活動了一下肩膀，將這團揉好的面放進一個盆里。從另一個盆里拿出一團光滑油亮的面團。揪成幾個大的面劑子，用拳頭把面劑子壓成一張又一張四周厚中間薄的面餅，又拿出一個我從沒見過的漂亮家什，這家什是用木頭做得手柄，手柄上雕刻著波斯風格的花紋，可能因為年代久遠，已經(jīng)很古舊的樣子，顯現(xiàn)出說不清楚的美。在這個家什的另一頭，鑲滿了不足一寸的鋼針，有規(guī)律地排列成幾行，宣傳部長告訴大家，這就是新疆人每家必備的“馕扎”。大嫂握住漂亮的手柄用鋼針在面餅上扎了一片片的花紋，極像盛開的牡丹。然后，打開桌面上一個小蓋子，呼啦一下，熱氣帶著火星子從蓋子蓋著的圓洞里冒了出來，女作家們驚呼起來，原來這是個火坑，我們面前這個石桌子，并不是一張普通的桌子，而是一個平地盤起的小火坑。探著頭往里看，紅彤彤的炭火燒得正旺，大嫂用兩只手托起一張薄薄的面餅往熱燙的坑壁上一貼，滋啦啦，面餅瞬間就變了顏色。等她一張張貼滿了坑壁，已是香氣四溢。奶香、油香，更有一種烤制面粉的香味，令人垂涎欲滴。馕熟了，在大家的歡呼聲中，大嫂把馕一張一張從坑里取出。真是個技術活兒，那火星子亂飛的火坑里，徒手取馕，可不是一兩天的功夫。女部長連忙大聲叮囑大家，千萬不能數(shù)啊，那是對馕的不尊重。掰一塊熱燙的馕放在嘴里，酥脆可口，唇齒留香，那牛奶和芝麻的香味兒，由遠及近越來越清晰地映在腦海里，再仔細的咂摸一下，還有淡淡的小茴香的咸鮮，那質(zhì)樸踏實的口感令人品味到農(nóng)耕文明的一縷芬芳。

維吾爾人對馕有一份特別的崇拜。在他們的教育理念里，是不允許這樣長時間的注視著馕的，因為他們認為人類的目光里有一種邪惡，這是對食物、對他們賴以生存的馕極大的不尊敬。在維吾爾族群里，極小的孩子都知道，馕不可以扔不可以撒，掉在地上的馕渣要撿起來放在高處讓鳥去啄食。維吾爾人說：“馕就是生命，馕就是信仰?！庇辛松托叛?，才是信奉安拉的保證。這說明了維吾爾人對食物的崇拜，也說明了感性熱情的維族人其實也都是唯物主義者呢。

比起馕，我更接受它的另一種稱呼：胡餅。這個叫法應該是更適合漢族人的語言習慣。胡人所做之餅，說明馕并不是中國土生土長的吃食，它是由中西亞傳入中國的。到現(xiàn)在伊朗、土耳其、伊拉克、埃及、巴基斯坦、印度等國依然保留著吃馕的習慣。營盤遺址出土的東漢魏晉時期的文物中有完整的薄面餅，是我國關于馕最早的記載。就“馕”這個字來看，它應是一種古波斯國的食物。絲綢之路的通達，使得這種耐放又抗餓的薄餅特別受到出使者們的歡迎。據(jù)說，當初玄奘就是靠著馕才走完了西行最艱難的路程。于是，它被裝在出使者的背囊里，翻越蔥嶺來到新疆;又一路向西，由駱駝馱著去往了阿拉伯國家。這種其貌不揚的吃食，實在是游走在絲綢之路上的使者、商賈們生命和信念的保障。

沒成想，它在新疆的生命力極為頑強，不僅落地生根而且花樣翻新，變身為大如車輪、小似杯口、酸甜咸辣、包肉、撒芝麻、刷糖漿、加皮牙子（洋蔥）等將近五十個品種的美食。與馕一起流入我國境內(nèi)的有巴旦杏、石榴、無花果，還有美輪美奐的波斯地毯。當然中原文化也以不可抵擋之勢流入中亞西亞、非洲及歐洲，近兩千年來，浸潤著西域諸國。

這么一說扯得遠了。我想起母親在世的時候，每年春天第一茬韭菜上市，她總是要買些回來，將細粉絲氽燙至半熟，再把土雞蛋炒成嫩黃。春韭最是鮮嫩，不能馬虎，母親將翠綠的韭菜細細地切成末，再把這幾樣拌上姜絲、鹽，淋上花椒油。和好的軟面搟成極薄的面皮，中間鋪上一層調(diào)制好的韭菜雞蛋餡，再用另一張薄面皮包住，四周摁緊，平底鍋燒油，油熱八成時，兩張韭餅一鍋，煎至兩面焦黃便可出鍋了。其餅，面皮薄脆，韭菜雞蛋鮮香，粉絲柔瓤，一口咬下去酥香可口，真是人間至味?。?/p>

從新疆來西安上大學的姑娘，想家想得發(fā)狂，半夜躲在被子里哭，早上洗了枕巾卻無法遮住一雙紅腫的眼睛。我?guī)匚壹?，美美睡了一覺，又洗個熱水澡。中午，母親端上新出鍋的韭餅和用慢火熬成的小米粥。這姑娘吃得連話都顧不上說了，我看她快吃第七個的時候直問她：“喂，你姓啥？”她瞥了我一眼，傲慢地說：“你們西安人的馕咋還放韭菜呢？我們新疆的馕只放肉！” 一晃都過去快二十年了。

想起第一次去新疆也是五六年前的事了。同行的作家，《高山下的花環(huán)》的作者李存葆先生是一位身材高大個性耿直的山東漢子。當他聽說這種叫馕的大餅因為幾乎沒有水分，存放一年也不會變質(zhì)時，立刻買了兩大紙箱，從吐魯番空運回濟南。不由得覺得好笑，兩紙箱面餅坐上飛機忽忽悠悠來到濟南，一落地就發(fā)現(xiàn)，不對，這里的空氣里充滿了海洋和泉水的味道，水土不服，找誰說理去？

且不說面餅坐了飛機，身價直線上升，只恐到了濟南的馕，要將“決不變質(zhì)”的清譽毀于一旦了。不過，讀過《高山下的花環(huán)》的我，完全理解李先生對面粉、對食物的情感，因為他知道什么叫饑餓。

東奔西突

藏紅花米飯

眾所周知，手抓飯是新疆的美食。早年聽我奶奶說，她跟我爺爺在一個山西富商家里吃過手抓飯，羊肉與葡萄干同烹，又膩又甜，并且要用手抓著吃。大家閨秀的奶奶當然是沒辦法吃，也沒辦法想象如何下手，只能看著身旁的富商太太吃得津津有味，并且，驚訝地發(fā)現(xiàn)人家非常節(jié)約地只用了三個手指頭，就準確快速地吃完了一大盤飯。這位富商和他的太太長年跑新疆和內(nèi)地做生意，諳熟于烹煮新疆的飲食。常常用新疆菜宴請賓朋，朋友們一般都用得極少。他們兩口子倒并不介懷，只管自己吃個痛快。

多年以后，奶奶再講起這段往事，也只是對這種用肉和干果同煮的飯表示不可思議。又甜又咸，還要用手，“也不嫌燙，也不嫌臟?！?/p>

沒過幾年，我的小女朋友初中同學霞請我去她們家吃飯。霞的父母均是從新疆建設兵團調(diào)回西安的。霞媽媽請我這個小朋友吃新疆人待客最好的飯菜，手把羊肉、手抓飯、涼拌木耳皮牙子。為了尊重個人習慣，霞媽媽給我準備了一套碗筷。我卻十分挑戰(zhàn)地看著她說：“吃手抓飯不是不需要筷子嗎？”仿佛是對霞媽媽廚藝的質(zhì)疑，又似乎顯示出自己是見過世面的食客。于是，霞媽媽幫我們把飯盛進了盤子，眼看著我把飯吃了一頭一身。

到新疆，吃上了原汁原味的手抓飯。第一口的感覺，現(xiàn)在還記得非常清晰。米飯每一粒都非常Q彈，肉香菜嫩，干果雖有些甜膩，但也無大礙，再佐一杯地道的新疆紅葡萄酒，實在是過癮，維族人還愛就著生蒜，別有一番風味兒。極餓的時候，來上一大盤這樣的飯，十分的頂餓。

同年，又為了當時所在單位組織的全球華人寫作大賽三下?lián)P州。繁忙工作之余，主辦方對我們西安的來賓十分優(yōu)待，頓頓揚州炒飯、各色河鮮管飽。我吃著揚州炒飯，心里生疑，這同樣是飯里有肉有菜，有玉米有松仁，揚州的炒飯和新疆的抓飯，有沒有血緣關系呢？

這恐怕還要往公元前捯一下。早在公元前六百年，有一種神秘的文化誕生在亞洲的西南部，古希臘人把這種文化誕生地稱為“波斯”，也被稱為“波斯第一帝國”。直至第一次世界大戰(zhàn)后的公元一九三五年，波斯當時的國王禮薩·汗正式將波斯更名為伊朗。波斯古國存在在這個世界上的時間為一千三百多年。

波斯帝國成立一百年后，也就是公元前五○○年，來波斯旅游的希臘旅行家希羅多德在他的游記中記錄了當時波斯人奢侈的飲食習慣： “波斯人會將一頭牛、一匹馬、一只駱駝以及一頭驢整個烤熟來招待客人……他們只吃很少的固體食物，但會吃大量甜點，有時在桌上同時擺著好幾盤，他們非常喜歡葡萄酒并且總是喝很多。”“而古希臘人總是很節(jié)制的用餐，還沒有完全吃飽便停了下來?！?/p>

在希羅多德的腳步踏上波斯的同一時期，有一朵神奇的粉色小花兒從波斯的土壤里慢慢生長出來，搖曳生姿，散發(fā)著神秘的香氣。幾百年后，這朵小花兒隨著蒙古遠征軍的腳步從波斯流傳到歐洲、中國和印度。僧侶們很快就發(fā)現(xiàn)，這朵小花鮮艷奪目，用它煮水來浸染僧袍實在是太漂亮了。接著，人們發(fā)現(xiàn)這種無毒有益的小花兒如果只用來染色就太可惜了，它還有很強大的食用價值和藥用價值。比如，可以治牙痛和胃痛，并且，它們還可以使食物有非常誘人的顏色。所以，當波斯人從印度人那里學會了做米飯以后，這朵被稱為“番紅花”的小花兒便登堂入室，成了貴族餐桌上的?？?。

用途廣泛的小花兒傳到中國時路經(jīng)西藏，又被中國人稱為“藏紅花”或者“番紅花”。藏紅花是聰明的植物，無論它被移栽到希臘、歐洲南部還是阿拉伯、西班牙、印度。它還是選擇了在波斯本地開出品質(zhì)最好的花朵。那里長年干旱，大片的沙質(zhì)土地，是它最好的溫床。

古代的波斯，現(xiàn)代的伊朗，有一種傳統(tǒng)美食——藏紅花米飯。當然，更準確一些，應叫作“番紅花米飯”。據(jù)說伊朗人對這種飯的態(tài)度非常虔誠，他們堅持使用來自印度的大米做基本食材。先將大米在鹽水中泡一天，第二天瀝干后再放入熱水中煮沸撈出，拌上特有的波斯調(diào)料——碾碎的藏紅花和其它香料、黃油，再隔水蒸。出爐的米飯顆粒分明、晶瑩剔透，又有黃白兩種顏色搭配，賞心悅目。香噴噴的米飯配上燉肉或烤肉加上烤番茄和酸黃瓜，挖滿滿一勺這樣的飯放進嘴里，立刻聽到口腔里噼啪作響，那是味蕾歡呼的聲音。

如果食欲大動，又不能前往伊朗，其實還有一種解饞的辦法。用泰國香米替換印度大米，一樣能做得晶瑩剔透。大米放入電飯煲中煲熟，訣竅是生米里加兩茶匙油，浸泡一小時。將煲熟的米飯取出一部分放在玻璃碗里，緩緩倒入泡好的藏紅花水拌勻，兩種不同顏色的米飯就做好了，簡單方便又清香襲人。此時，再將用橄欖油炒好的胡蘿卜、洋蔥、芹菜鋪在雙色米飯上。真是一頓豐盛的西域大餐。如果湊趣，打開一瓶較好的葡萄酒，來一盤烤肉。就會有一種迷人的香氣游蕩在你的餐廳里，或許你該放上一張烏得琴的CD，古老的波斯音樂混雜著這種迷人的香氣，能讓你感受一下波斯妖嬈迷醉的文化。

自從在新疆吃過類似于這種滋味的米飯，我就在西安的大街小巷遍尋吃手抓飯的去處。功夫不負吃貨的心，在安東街的一個小角落里有一間新疆風味的餐廳。新疆手抓飯所用的食材要比藏紅花米飯豐富多了。也不知道是不是因為這種多色彩米飯流傳到我國后，被我國的勞動人民因地制宜變了個身。除了選用大米和植物油外，還用黃油。除了用牛羊肉之外，還用雞、鴨、鵝等家禽的肉;有的抓飯不放肉，就會選用葡萄干、杏干、桃皮等干果來做，稱之甜抓飯或素抓飯;到了夏天，維吾爾族人吃的抓飯花樣還更多一些。南疆的維吾爾族人喜歡在抓飯里放一種“畢也”（木瓜），有的還放雞蛋和菜。最有趣的是在做好的抓飯上放一些酸奶，既是上等的充饑之物，又是消暑解熱的食品。

隋朝的時候，有人把米飯蒸熟后，再用雞蛋炒了吃，不小心傳入揚州，如今成了一道名滿天下的淮陽菜——揚州炒飯。后來的揚州人把這道主食做了多種革新。純用蛋炒是“清蛋炒飯”，將打散的雞蛋拌在米飯里再下鍋炒叫“金裹銀蛋炒飯”，放上醬油就是;“月牙蛋炒飯”，放些蝦仁便成了“海鮮蛋炒飯”，放火腿、蔬菜就是“火腿蛋炒飯”、“什錦蛋炒飯”了。潮汕炒飯、廣東炒飯、福建炒飯，也都是與這碗米飯結緣。

而當我這個十成十的吃貨坐在新疆風味餐廳里，除了心滿意足的咀嚼著美味的米飯，也不得不回想，早在西漢時期那位叫張騫的陜西城固男子，膽略過人、心懷天下，因為他在公元前一三八年及公元前一一九年兩次從長安出使西域，才使古老的中國文化、印度文化、波斯文化、阿拉伯文化和古希臘、古羅馬文化連接起來，促進了東西方文明的交流。

這碗米飯，正是經(jīng)歷了文化傳遞交流，東奔西突，走南闖北地來到我的面前。

感情深，吃烤肉

西安的鼓樓與鐘樓遙遙相對，交相輝映。鐘樓橫亙東南西北四條大街最中，一副君臨萬國的架式。鼓樓，立君王之側，身姿更像莊重沉穩(wěn)的輔弼大臣。穿過鼓樓深深的門洞，便走入另一個世界——回民坊。坊者，村也，這個坐落在西安市中心的村子，堪稱城中一景，亦是西安人人盡知的美食一條街。特別是對這條街上的烤肉攤，都有種說不清道不明的情愫。

我家在鐘鼓樓下的西一路上。常常要經(jīng)過案板街，街口上有兩個烤肉攤，從那個地方經(jīng)過，是對意志的考驗。孜然和辣椒粉和著羊肉的香味陣陣飄過，我只想站住多聞一會兒。一毛錢一串烤肉，對于一個一星期只有兩毛零用錢的小學生來說，實在是天價。在八十年代中期，西安簡陋的夜市上，總有不多的幾個人圍住烤肉的爐子，他們站著要幾串烤肉打打牙祭，不一會兒就將僅有的幾串肉吃光了，嘴一抹繼續(xù)趕路。

九十年代，人們依然熱愛烤肉，社會路上有幾家回族館子，有好吃的拉面和牛骨湯餛飩，當然少不了烤肉。鮮嫩的牛肉和大串羊肉，肥瘦相間，還有鮮嫩的牛腰子和肉筋。拌好的涼菜用不銹鋼盤裝了幾大盤，無非黃瓜、花生米、熗拌蓮菜、芹菜豆腐干，冰箱里有冰凍的啤酒?？救馊允且幻X一串，烤腰子和烤筋八分錢，羊肉要兩毛錢才能吃得上一串。來吃夜宵的食客們悶頭就坐，語焉不詳?shù)攸c菜：來把肥瘦（有肥有瘦的肉串，還有純瘦）、一把烤筋，啤酒冰的，拼兩個涼菜。老板仿佛心有靈犀，無須多問。不一會兒，香煙滾滾中就端來烤得焦香的肉，爽口的涼拌菜，和冰凍的漢斯啤酒。那啤酒瓶身上一層薄霧，讓人看著就冰爽透心。我現(xiàn)在還記得那時候的烤肉，不知道為什么那么香。橫拿烤肉釬子，與嘴平行，伸出牙齒，咬住一塊還滋滋冒油的肉，頭一甩把它從釬子上扯下來，嚼進嘴里。羊肉被烤得焦香，還有孜然和辣椒味兒，順著鼻子直往腦子里鉆。當你咯吱咯吱地咀嚼那塊被炭火烤得脆嫩可口的羊肉時，美味就在你的口腔里開始舞蹈了。

一九九七年至二○○二年，西安市政府專項投資，整修了回民坊，這座在西安盤距了千年的穆斯林村落，成為西安第一個正規(guī)大型的民族夜市區(qū)，食客們終于找到了根據(jù)地。從此呼朋引伴，三五成群，聚餐就有了一個令人興奮的目的地。上至六七十歲的阿伯大媽，下至十幾歲的少男少女，誰都有熟識的幾家老字號。大家不分長幼，不分高下，圍爐而坐，暢飲啤酒、酸梅湯，熱火朝天地吃著最正宗的烤肉。上了年紀的老西安人，還要討一杯“胡茶”。這胡茶，現(xiàn)在很難考證是胡茶、糊茶，還是茯茶?？傊遣柘阄杜c烤肉實在是相得益彰，不可缺一。初入口苦，喝下嗓子眼，就有股子令人熨帖的香味和回甘。茶不要錢，放開了喝，只不過，此時的烤肉已經(jīng)漲價至五毛錢一串啦。

有人說我有考證癖。我反正也不信這個邪，活活兒想當個“人肉百度”。對西安人的最愛——烤肉，我亦不能放過。

聽說早在漢唐時期，長安城作為“絲綢之路”的起點，就接待了來自西亞、中亞各國使節(jié)以及自由來往的商人、傳教士、留學生。唐高宗永徽二年（公元六五一年），阿拉伯哈里發(fā)派遣使節(jié)來長安朝貢，與唐通好，此年被史學家認為是中國與阿拉伯正式締結交往之始，也是伊斯蘭教傳入中國之起始年。

在此后的近一百五十年里，阿拉伯使節(jié)被派遣于唐都者達三十七次之多，人數(shù)已超四千。時任中書侍郎同平章事的李三有這樣描述：“胡客留長安者，或四十余年，皆有妻子，買田宅，舉質(zhì)取利，安居不欲歸，命檢括胡客有田宅者，停其給，凡得四千人，將停其給?！碑敃r唐朝欲將這四千胡客遣返回國，遭到了強烈反對，無一人愿歸。唐皇網(wǎng)開一面，安排他們做了京城禁衛(wèi)軍的親兵，留居長安。從此，穆斯林文化如同一顆種子，在盛唐政治、經(jīng)濟、文化的中心——長安，生根發(fā)芽。

特別是在餐桌上，西安的漢人無論走到天涯海角，都想念回民坊那一口香味濃烈的美食。穿成串的烤肉，更像是將西安人的心穿成了一串。正襟危坐的吃一頓西安飯莊，那只是普通的朋友，勾肩搭背吃一頓烤肉，才是掏心掏肺的哥們兒。

這會做烤肉的先祖，應該是遠在橫跨歐亞兩洲的土耳其，這塊土地在幾百年前被稱為奧斯曼帝國，生活在那里的突厥族人們，受到阿拉伯人的影響，大多數(shù)皈依了伊斯蘭教。他們將燒烤牛羊肉的飲食習慣又回饋給了信奉伊斯蘭教的穆斯林們。聰明的穆斯林將燒烤做得越來越細致，以供君王享用。此后幾百年里，土耳其的宮廷清真菜與以中國為代表的東方菜系、法國為代表的歐洲菜系并稱為世界三大菜系。

烤肉的做法五花八門，咱們單說依然流行于世的土耳其烤肉。如果有機會去趟伊斯坦布爾，隨處便可看到被稱為多納卡八的烤肉攤。土耳其人將牛、羊、雞的肉，從骨上剔下，再用十多種調(diào)料浸泡腌制，待肉被腌得非常入味的時候，插在鋼釬子上，旋轉(zhuǎn)著烤熟了它，就是人們常說的旋轉(zhuǎn)式烤肉。已經(jīng)被腌透的肉，再被旺火一烤，香味四溢，瘦肉香脆，肥肉脆香，佐以沙拉菜、配料，卷入特制的面餅中，就可以大快朵頤了。還可以把羊排骨煮到半熟，然后刷上醬再烤，這種做法也是傳統(tǒng)烤肉中的一種。排骨上的肉若肥中有瘦，也是瘦的不柴，肥的不膩，較生烤的肉更軟嫩。

鮮辣可口的烤肉翻山越嶺來到中國，登堂入室，成了明朝皇上們的心頭好，作為宮廷菜流傳開去。做法、用料都變得更加細致。清兵入關的時候，來自東北的滿族士兵不僅烤牛羊肉，還烤魚和烤菜，使得燒烤這種美食在中原的民間擴大了意義。十八世紀末，巴西的牛仔們用劍穿肉烤食，并且，他們還烤水果吃，又是一大發(fā)明。巴西烤肉流傳世界每個角落，走到任何一間巴西館子，都有戴著高帽深眼高鼻的帥廚師，右手執(zhí)兩根穿滿了烤肉的如劍長釬，左手執(zhí)短匕首，問你要不要來個雞翅膀或是牛舌頭。

土耳其人自豪地將他們的祖國稱為“烤肉帝國”，他們認為烤肉這一全天下最美味的食物，就是由他們的祖先發(fā)明的。當然，愛申請專利的韓國人聽了這話可能不大高興。但是，不得不承認，燒烤這種料理食物的方式，對世界飲食文化影響十分巨大。

話說回頭，在古長安，這烤肉由國外使節(jié)、商賈從絲綢之路帶來。使長期居住在中國最中心的古城的人們享受了世間最好的美食，養(yǎng)成平起平坐的飲食方式——王子與庶民同食一釬肉，共飲一壺酒。享受的不僅僅是美食，更是一種平等謙和帶來的快樂，千百年來，這種快樂深入長安人的心里，讓長安人心胸寬廣大度，重情重義。

這當然不只是因為長安人吃了烤肉，而是因為世界走入了長安，長安也接納了廣博的世界，長安，是世界的長安。

高 楊：女，現(xiàn)居西安。從事傳媒工作十余年，曾為多家媒體撰寫專欄。出版兩本隨筆集，《理想花》《醉香女兒紅》。文字多次被《讀者》《文苑》《青年文摘》等轉(zhuǎn)載。曾獲得第四屆“漂母杯”全球華人散文獎，有作品選入中學教材。