胡建君

對于不太會說話的人，衣服是一種語言，是穿在身上的思想。旗袍對于女人，尤其如此。

審美與品位，性情與喜好，都住在衣服里，顯現(xiàn)在舉手投足之間。或是華麗的張揚，或是低調(diào)的奢華，旗袍擁有古往今來的寬闊時空。那無處不在的誘惑與矜持，在于高開衩的裙擺，在于襯裙的一抹蕾絲花邊，在于斜襟上的那方麻紗手絹。

旗袍的發(fā)端向有爭議，有人認為可追溯到春秋戰(zhàn)國時期的深衣，交領直裾，衣身寬博，那是衣服本來該有的自由舒展的樣子。而抬手時袖子肥闊，至袖口處又緊縮，古人所謂“張袂成蔭”，這個細節(jié)如此霸氣，如同一個飛揚開闊的電影畫面。

之后漢代的廣袖深衣，唐代的圓領裥袍，明代的直身長袍，都是褒衣博帶的士人儒生樣貌，將古代的日子定格得如此悠閑綿長。在日后的旗袍款式中，也依附了這樣優(yōu)雅的靈魂。

也有人說，旗袍乃“旗人之袍”，起源于16世紀中期，是滿族婦女所穿著的連衣裙式寬松長服。后來受漢人服飾影響，充滿了鑲滾、繡嵌、貼盤釘?shù)热A麗的裝飾細部，看得到飛針走線的痕跡，如同大清后宮一般，那些歌舞升平和刀光劍影，都掩映在層層疊疊、密密匝匝的服飾細節(jié)之中了。清末民初，旗袍也有了褂襖加裙子的兩截裝樣式，開始有了現(xiàn)代旗袍最初的樣子。

上世紀20年代的旗袍，仍呈現(xiàn)修長而平直的形態(tài)，收腰并不明顯，下擺略放，倒大袖的處理讓女子有一種低眉順目的古典情態(tài)。真正的旗袍時代是上世紀30年代的上海。在風云舒卷的花樣年華中，旗袍漸漸吸收了西式的胸省、腰省、裝袖和肩縫等，采用曲線剪裁，由寬松直身向收腰合體轉(zhuǎn)變，女性的曼妙身姿盡顯于動靜之間。

記得《京華煙云》里的木蘭穿上了旗袍，原先被寬衣大袍遮掩的身材，曲線畢露，令丈夫大為驚艷。風姿綽約的上海女子，腳踩細細的高跟鞋，讓長長的旗袍摩挲著腳背，而小腿處開衩，時隱時現(xiàn)緊裹絲襪的白皙小腿。絲襪，在“遮”與“露”之間取得了很好的平衡，欲迎還拒，那是周璇歌聲中的“夜上?！?。

上世紀40年代，上海淪陷，經(jīng)濟蕭條，旗袍開始縮短到雙膝，那些復雜的嵌切滾等傳統(tǒng)工藝大多取消，一切從簡，質(zhì)樸純粹如鄰家女孩。上世紀50年代后，旗袍作為舊上海的時尚符號，一度不被接受。當時上海召開第一次文代會，與會者男穿中山裝，女著列寧服。唯有張愛玲，一襲深灰色旗袍，外罩白色網(wǎng)格絨線衫，旁若無人神情寂寞地坐在后排，卻如此介然不群，遺世而獨立。

是的，穿旗袍的女子，可以披金戴銀琳瑯滿目，也可以如這般素凈簡淡，如同江南的況味。《傾城之戀》中，寫到寶絡去見柳原，珍珠耳墜、翠玉鐲子、綠寶戒指地戴滿一身，卻敵不過流蘇簡簡單單的一襲月白蟬翼紗旗袍。那是素以為絢的道理，劍走偏鋒的張愛玲自己亦是喜歡的。

有時裝點的細節(jié)，在于一枚小小的盤扣。盤扣是用了稱為“袢條”的布料細條折疊縫紉編制而成的。布料細薄則內(nèi)襯棉紗線，若做裝飾花扣還內(nèi)襯金屬絲以便定形。從普通直形扣到栩栩如生的蝴蝶扣、蜻蜓扣、菊花扣、梅花扣，以及象征吉祥如意的壽形扣等，百轉(zhuǎn)千回，承載著密密的小心思。偶爾也用珠玉或者金屬扣等。

現(xiàn)代意義上的金屬扣約在900年前由西方傳入中國，曾經(jīng)是貴族的專屬。幾枚渾圓的扣子點綴在領口與偏襟之處，有活潑的畫龍點睛之妙。我的朋友海麗曾送我“福隆款”雙喜老銅扣，不明不暗的質(zhì)地，充滿了故事和隱喻，便打算用在冬天的旗袍上。與扣袢一樣，配合旗袍的頭式也是多種多樣。

自清朝末年到民國中期，曾經(jīng)流行過的女子發(fā)髻有朝天髻、連環(huán)髻、元寶髻、香瓜髻、空心髻、盤辮髻、一字髻、墮馬髻、東洋髻、蝴蝶髻等，讀來便如此旖旎形象，宛然目前。姑蘇姑娘最擅長梳理發(fā)髻，分有盤龍、香蕉、蝴蝶、蘋果、玉桃諸名稱，真真是蜻蜓飛上玉搔頭。然而干干凈凈的短發(fā)也很好，配合與旗袍同色系或撞色的圍巾，像是行走在校園的記憶。

旗袍的面料亦令人目不暇接，有棉絲、苧麻、毛織、紡綢、織緞、織錦、夏布等等，有時錦緞外面還籠上素綃，如煙云泛起，真有一番煙籠寒水月籠沙的況味。我最愛的還是棉麻的質(zhì)感與素樸，像歲月本來的模樣。朋友譚欣給我做的旗袍，擁有了一年四季。

我偏愛一件簡單的手工棉布旗袍，非常蘊藉沉著的藍色，她說是用板藍根染色的。板藍根是藍草的根，真是隱居藥房里的染色匠。詩經(jīng)有“終朝采藍，不盈一襜”， 先秦時候的那個女子，上山采藍，采了一整天還不夠裝滿圍兜。她惦念外出狩獵的夫君，已過了約期還未歸來，因而落寞傷懷。如此，終究是采藍染成的“青青子衿”，也正合“悠悠我心”了。

編輯：沈海晨 ?mapwowo@163.com