西風(fēng)響，蟹腳癢；
　　菊花開，聞蟹來(lái)。
　　九月圓臍十月尖。
　　一盤蟹，頂桌菜。
　　唇沾蟹肉百味淡。
　　——民諺
　　
　　秋風(fēng)送爽，又到了食蟹的時(shí)節(jié)。古今中外，愛蟹者眾。下面，我們就來(lái)談?wù)勑分涛丁?br/>　　李時(shí)珍觀察螃蟹很是細(xì)心，他這樣描述：“蟹，橫行甲蟲也，外剛內(nèi)柔，雄者臍長(zhǎng)，雌者臍團(tuán)。腹中之黃，應(yīng)月虧盈，其性多躁。生于流水者色黃而腥，生于止水者色紺而馨，散子后即自枯死?！?br/>　　螃蟹當(dāng)初人稱蛫，最終長(zhǎng)大實(shí)不容易，要經(jīng)過十多次外殼脫解（讀謝），所以就把它叫做“蟹”。《蟹譜》寫得分明：“蟹，水蟲也，故字從蟲；亦魚屬也，故古人從魚；以其橫行，則曰螃蟹；以其行聲，則曰郭索；以其外骨，則曰介士；以其內(nèi)空，則曰無(wú)腸。”
　　
　　憶 舊
　　螃蟹利爪硬甲，丒陋兇橫，古老先民由于對(duì)螃蟹無(wú)知，便產(chǎn)生畏懼心理。
　　北宋沈括在《夢(mèng)溪筆談》中講述了這樣一件怪事：關(guān)中沒有螃蟹，宋朝元豐年間，有個(gè)秦州人偶然收得一只干蟹，當(dāng)?shù)乜此哪庸謬樔说模蔀槭莻€(gè)怪物。假如家里有病人，就借去掛在門口，用來(lái)驅(qū)鬼。所以作者說，那個(gè)地方“人不識(shí)蟹，鬼也不識(shí)蟹”。
　　魯迅先生在一篇《今春的兩種感想》文章中贊揚(yáng)說：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰(shuí)敢去吃它呢?”魯迅把勇士的頭銜送給了第一個(gè)吃螃蟹的人，接下來(lái)吃的人只能靠螃蟹來(lái)博取儒雅之名了。
　　那么，誰(shuí)是天下第一個(gè)吃螃蟹的人呢？
　　據(jù)說此人叫巴解，是江蘇昆山巴城人。相傳大禹到江南治水時(shí)，授命壯士巴解督工。每每秋糧收獲在望，總有一種八足雙螯的甲殼蟲“襲禾傷人”，故稱之為“夾人蟲”。夜間營(yíng)地舉火照明，那夾人蟲更是“若紫云壓城”。巴解想出一法，在城邊掘條圍溝，圍溝里灌滿熱水。夾人蟲再來(lái)時(shí)，“越濠而盡燙”。燙死的夾人蟲渾身通紅，散發(fā)一股誘人的鮮美香味。巴解好奇地把甲殼掰開，大著膽子咬了一口，誰(shuí)知味道透鮮，比什么東西都好吃，于是被人懼畏的害蟲一下子成了家喻戶曉的美食。大家為了感激敢為天下先的巴解，在 “解”字下面加個(gè) “蟲”字，稱夾人蟲為 “蟹”。后人為了紀(jì)念他，就在土城邊造了一座巴王廟。這土城就叫巴城，江蘇巴城陽(yáng)澄湖大閘蟹也從此出了名。于是乎，有關(guān)大閘蟹趣聞?shì)W事迭出不窮，竟流傳下中國(guó)綿綿不絕的蟹文化。
　　
　　品 鮮
　　“九月圓臍十月尖”。每年寒露霜降時(shí)節(jié)，是河蟹的汛期，也是吃蟹的佳期。那時(shí)候性腺發(fā)育最好，雌蟹卵滿，雄蟹膏肥。前人“桂靄桐陽(yáng)坐舉靄，長(zhǎng)安涎口盼重陽(yáng)”，涎口盼什么？正是盼那膏肥囊滿的大螃蟹！
　　蟹之鮮，為味中之王，那橙紅色的卵塊，白璧似的脂膏，軟玉般的嫩肉，可謂紅玉瓊酥。正如唐人詩(shī)贊云：“味尤堪薦酒，香美最宜橙；殼薄胭脂染，膏腴琥珀凝?！泵朗臣艺J(rèn)為，唯貝類中的江瑤、植物中的寒菌可與之媲美。
　　任何一種美食的流行，都有其久遠(yuǎn)淵源，食蟹亦然。
　　人類食蟹的歷史至少已有3000年，我國(guó)最早記載食蟹是在周代?！兑葜軙泛汀吨芏Y》中有“青州之蟹胥”之語(yǔ)，而周天子的宴席上就有一種名為“蟹胥”的食品，這其實(shí)是一種蟹醬。西晉有兩位大富翁，一位叫石崇，一位叫王愷，兩人常在一起斗富，誰(shuí)都不愿在眾人面前丟臉面。那年石崇冬月得到一壇蟹醬，珍藏之，王愷偷偷買通了石崇手下人，盜得蟹醬?？梢娔菚r(shí)的蟹醬制法秘不示人，要想嘗到實(shí)為不易。北魏賈思勰在《齊民要術(shù)》中記錄了腌制螃蟹的“藏蟹法”。
　　
　　癖 好
　　蟹味至美，古人詩(shī)句，連篇累牘，俯拾皆是。更有甚者，還有人因戀蟹成癖，留下許多有趣的故事。
　　古人吃蟹，注重吃蟹螯，所以將吃蟹稱為“持螯”。持螯賞菊是秋令韻事?！稌x書·畢卓傳》載，有個(gè)叫畢卓的文士，經(jīng)常高歌：“一手持蟹螯，一手執(zhí)酒杯；拍浮酒船中，便足了此生?！薄逗笊皆?shī)話》中有“不識(shí)廬山辜負(fù)目，不食螃蟹辜負(fù)腹”之說，可見文人騷客對(duì)螃蟹何等的推崇了。唐代李白持螯舉觴，怡然自得，不禁脫口作《月下獨(dú)酌》詩(shī)吟曰：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊；且須飲美酒，乘月醉高臺(tái)?！睗嵃拙К摰男啡猓r嫩可口，在明月下飲酒賦詩(shī)，醉臥高臺(tái)，真是人生的一大樂事。
　　清代文人雅士善吃者，一為朱彝尊，一為袁枚，一為李漁。前二者都有食蟹經(jīng)傳世，以《閑情偶記》一書名噪天下的李漁便是頭等的“蟹癡”，他自稱“以蟹為命終身一日皆不能忘之”，每年蟹還沒有上市，他便早早準(zhǔn)備下買蟹錢，自呼其錢為“買命錢”，從螃蟹上市之日直至斷市，他家七七四十九口大缸盛滿螃蟹，每天用雞蛋白喂養(yǎng)催肥，一天不食蟹便覺虛度。今日吃了還惦記著明日，為了斷季后仍能有的吃，還要用紹興雕花酒腌制“醉蟹”，以備冬天食用。而腌蟹的酒也自有妙用，這酒可以供他一直飲用到來(lái)年螃蟹上市時(shí)。李漁喜食蒸蟹，直言：“凡食蟹者只合全其故體，蒸而熟之貯以冰盤，列之幾上，聽客自取自食，……旋剝旋食則有味?！毙芬霜?dú)味，古有定論。李漁對(duì)蟹之鮮美，更有獨(dú)到見解：“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，以造色香味三者之極，更無(wú)一物可以上之。”真稱得上“蟹癡”中的完美主義者！也難怪林語(yǔ)堂給他賜名“蟹奴”。
　　周作人寫過一篇絕妙散文《吃蟹》。他說“我雖不是蟹迷，但蟹也是要吃的，別無(wú)什么好的吃法，只是白煮剝了殼蘸姜醋吃而已……腰斬是殺蟹的唯一方法，此外只有活煮了?！毕壬^而發(fā)了一篇妙論，說世人因此造出一種解釋，以為蟹蝦蛤螺類是極惡人所轉(zhuǎn)生，故受此報(bào)(指腰斬或活煮)，有人更指定蟹是犯有大逆罪，因?yàn)樾⌒芬阅感返?。這話自然不能相信，我們吃蟹時(shí)尚且需鐵錘木砧，小蟹的鉗力量幾何，乃能夾開硬殼而吃母蟹之肉乎?他用三百字的短文戲說吃蟹，足見作家的奇思妙想。
　　國(guó)學(xué)大師錢鐘書先生在一篇《吃飯》的文章里提及吃蟹：“可口的飯菜還是值得贊美的。這個(gè)世界給人弄得混亂顛倒，到處是摩擦沖突，只有兩件最和諧的事物，總算是人造的：音樂和烹調(diào)。一碗好菜仿佛一支樂曲，也是一種一貫的多元，調(diào)和滋味，使相反的分子相成相濟(jì)，變作可分而不可離的綜合。最粗淺的例如白煮蟹和醋、烤鴨和甜醬……原來(lái)是天涯地角、全不相干的東西，而偏偏有注定的緣分……結(jié)成了天造地設(shè)的配偶、相得益彰的眷屬，到現(xiàn)在，它們親熱得拆也拆不開。”錢先生把白煮蟹和醋賦予美學(xué)和哲學(xué)上的意義了。
　　“高粱紅的河蟹，用竹簍裝著，沿街高聲叫賣；而會(huì)享受的人們，會(huì)在酒樓里，用小小的木錘，輕輕敲裂那毛茸茸的蟹腳”——只有老北京才會(huì)有如此誘人的風(fēng)味；也只有老舍先生，才能領(lǐng)略得如此動(dòng)情傳神！
　　自幼生長(zhǎng)在上海的電影明星胡蝶，一口氣能吃下七八只蟹，而且吃法高明，動(dòng)作嫻熟，在電影界有“食蟹擁躉”的雅號(hào)。胡蝶晚年僑居加拿大，有朋友探望問她：“你最忘不了上海的是什么？”胡蝶笑答：“大閘蟹?！?br/>