離開已經(jīng)很久了，葫蘆島那遼闊而雄深的云天，似乎還一直懸浮在腦際，確切些說，還有那幾處昂昂然矗立在云天下的碑刻，它們共同構(gòu)成的綿亙于時(shí)空的無限恢弘的畫面，以及透示于其中的訴說與證明的巨大表現(xiàn)力，還在心中深“刻”難泯。

其實(shí)，此刻我就是直奔那里的碑刻而去的。幾年前，葫蘆島渤海造船廠五十年廠慶，要立碑為記，找人代撰碑文，我“不揣谫陋，腆然承乏”。碑成之日，廠方曾邀我前往參觀，卻因俗務(wù)難拔，又念往返千里之遙而婉拒了。殊料留下一縷懸想，就是那幾段粗拙的文字，裝扮之后，“立”起來，會(huì)是一副何種形象呢?如今正好有一機(jī)會(huì)，便專程來探究竟。

聳立在船廠大門前廣場(chǎng)上的這碑，果然偉岸可觀。說是碑，其實(shí)是一座紀(jì)念性建筑物，上方有幾個(gè)凌云而起的人物塑像，下方則是乘風(fēng)破浪的艦船型。“船舷”兩側(cè)為碑文，一邊中文，一邊英文。中文題曰“渤海船舶重工有限責(zé)任公司五十周年記”，粗粗閱過，很“尊重原作”，未見改動(dòng)，起筆云：“葫蘆島港闊水深，碧波萬頃；陸路水道，雄扼要沖，既為北方天然不凍之良港，亦是古來兵家必爭(zhēng)之要塞。……”接敘船廠興建之艱難歷程，復(fù)敘改革開放以來的巨變與輝煌，終述壯志與企望云云，俱是據(jù)廠方提供的資料與要求而寫，可謂中規(guī)中矩?，F(xiàn)在看來，神韻欠缺不說，文字也嫌過長(zhǎng)，漫漫鋪開，竟是一大篇。大理石面，電腦刻字，正所謂“刻”板劃一，殊少神采，又由于非一整塊，拼接處痕跡歷歷，整體美感大受損害。即令如此，主辦者鄭重其事，投入不小，不難感知。尤其將碑文全譯成英文，勒于另一側(cè)，提供外賓閱賞，此種創(chuàng)制，似乎別處尚少，頗顯胸襟。

早從網(wǎng)上得知，離此不遠(yuǎn)，還有兩處現(xiàn)代碑刻，趁天光尚早，一便去看了。

一是建于1930年的“葫蘆島筑港開工紀(jì)念碑”。此碑有碑亭，亭蓋四面陡坡，飛檐上翹，下臨石崖，面朝大海。石碑為漢白玉制，材質(zhì)堅(jiān)而瑩潤(rùn)，造型沉穩(wěn)莊正，碑身正面陽(yáng)刻隸書“葫蘆島筑港開工紀(jì)念”9個(gè)大字，背面陰刻張學(xué)良將軍撰寫的八行正楷碑文。年代并不迢遙，而字跡己漫漶難辨。為此，碑亭外立有一黑色大理石碑，將張文移刻于其上，系近年文物部門所為。此碑之外，又“衍生”一碑，乃當(dāng)?shù)卣?，詳述該紀(jì)念碑“失而復(fù)得”之經(jīng)歷。原來，十年浩劫中，它曾被推入海中，為海水浸蝕甚久，后打撈出來，復(fù)歸其位。這就不由人不再打量一下這通紀(jì)念碑了：它如此傷痕斑駁，飽經(jīng)患難，不僅見證了當(dāng)年的歷史，也見證了后來的歷史，這位“壽翁”，該有多么深廣的閱歷和睿智。也不禁讓人騁目海天，遙想當(dāng)年撰寫碑文的英武少帥，今已駕鶴西去，不經(jīng)意留下這幾行文字，尚與故國(guó)后人時(shí)時(shí)對(duì)話，成就了一段“不朽之盛事”，幸甚幸甚。

葫蘆島筑港開工未幾，“九一八”事變爆發(fā)，日軍侵占東北，葫蘆島港亦淪入日本人之下。就在紀(jì)念碑后方，有三個(gè)廢棄的巨大的儲(chǔ)油罐，是當(dāng)年日本人用來向其海上“動(dòng)脈”輸血的。走近看去，空蕩無物，唯有幾攤蒼黑的漬水，和一片飄零的荒草。如果說碑是有字的歷史見證，那么，它們即是無字的歷史記憶，只是這種記憶，早露出太多的朽敗和穢滓罷了。

冥冥中似有一種安排，越過這象征日本侵占與掠奪的儲(chǔ)油罐遺址，數(shù)十米外的公路旁，赫然又橫臥一巨石，上書“日本僑俘遣返之地”大字，且有“1050000”字樣，異常醒目，其后有碑文云：

從1946年5月7日至1948年9月20日，共遣返日僑俘1051047人,歷史在這里為日本侵略中國(guó)以失敗而告終畫上了一句號(hào)，也在這里為中國(guó)人民的寬容和善良留下了一座人道主義的豐碑。……

從愛國(guó)軍民筑港興國(guó)，到日本軍國(guó)主義野蠻侵占，再到抗戰(zhàn)勝利，寬容遣俘，這就是活生生的歷史，百步之間，凝縮一線。(后來得知，此處擬建“和平公園”——正是一個(gè)很好的設(shè)計(jì)。)

此碑選用巨石，融藝術(shù)造型與碑刻于一體，剛勁渾樸，穩(wěn)重如山，碑文雖用現(xiàn)代語體，亦簡(jiǎn)練有力，言淺意深，也難得的是，以中、日文對(duì)照，年年來此紀(jì)念的兩國(guó)人民，同誦此文，能不感懷萬端!

歷史沿著這些碑刻延伸，次日上午，又去看了塔山阻擊戰(zhàn)烈士紀(jì)念碑。時(shí)間就在遣返日本僑俘完畢不數(shù)日，發(fā)生了這場(chǎng)塔山阻擊戰(zhàn)。此戰(zhàn)解放軍在一個(gè)無險(xiǎn)可守的開闊地帶，浴血鏖戰(zhàn)六晝夜，殲敵六千余人，擋住潮水般敵軍的去向，戰(zhàn)況極為慘烈。紀(jì)念碑即筑在當(dāng)年的前沿指揮所，上有陳云題詞“塔山阻擊戰(zhàn)革命烈士永垂不朽”，碑陰亦有一碑文，記敘戰(zhàn)史及立碑緣起等，惟此碑文為防受損，竟被特意用鐵絲網(wǎng)罩起，不能通讀，也是一小小“奇觀”。其側(cè)又有一塊墓園，許多當(dāng)年身歷此戰(zhàn)的解放軍名將，如吳克華、莫文驊等，均葬于此。然而，墓園規(guī)制、碑石制作，似嫌草草，與他們的功勛、地位，殊不相稱。

蘇東坡曾寫過一篇《墨妙亭記》，記當(dāng)時(shí)有位地方官很喜歡碑刻，專門修了一個(gè)亭子，將僵仆斷缺于荒陂野草之間的石碑集藏起來，有人就說，凡物必歸于盡，“雖金石之堅(jiān)，俄而變壞”，意思是不必太看重和依恃碑石的久長(zhǎng)性。蘇軾卻力挺這位地方官，他認(rèn)為雖然要“知命”，知道一切都不會(huì)絕對(duì)久長(zhǎng)，卻也還是要盡“人事”。碑刻這樣的東西，盡管也終會(huì)為歲月所銷蝕，但是還是較為堅(jiān)固、長(zhǎng)久，我們生息的地面上，多一些這樣的標(biāo)志，會(huì)使人們的歷史記憶更加鮮活、深雋，何況，如果設(shè)計(jì)、制作經(jīng)心、精湛，富含美學(xué)價(jià)值，使人流連、涵詠，懷想不已，豈非善莫大焉。

尋訪花塢

問了若干老杭州，都告以不知道有個(gè)花塢，但老東岳是知道的，卻大抵也沒特地去過?？墒恰帮L(fēng)雨茅廬”的主人郁達(dá)夫確鑿地寫過一篇花塢的游記，第一次游花塢留給他的印象是那樣的好，再說，花塢這名字又是多么誘人。

從靈隱登上北高峰，在毛主席詩(shī)詞紀(jì)念碑亭，稍事停留，時(shí)間大約是下午兩點(diǎn)多。是個(gè)冬陽(yáng)高照的日子，登了一段山路，雖然都是一級(jí)級(jí)的石階，陽(yáng)光的熱力也催出了我一身汗，在山頂微風(fēng)的吹拂下，披襟佇立，極目遠(yuǎn)眺，倍感舒暢。在此之前，真不知道潤(rùn)芝老先生竟數(shù)次登臨此地，而且，有資料說，他自定都北京以來，駕臨杭州達(dá)四十余次，平均每年兩次，共住過八百多天。九州各城除北京外，怕都無此榮幸。偏愛此方山水如此，無怪乎他吟出如下詩(shī)句：“三上北高峰，杭州一望空。飛風(fēng)亭邊樹，桃花嶺上風(fēng)。熱來尋扇子，冷去對(duì)佳人。一片飄飄下，歡迎有晚鷹。”(《五律·看山》)

不過，他老人家飄飄而下的，恐怕還是依來時(shí)的路徑。我向亭邊一位中年人打聽了一下，得知山的北麓，確實(shí)還另有一條路，也就是郁達(dá)夫所說的“自北高峰后，向北直下的這一條塢”。然而，當(dāng)時(shí)郁達(dá)夫并未走過，倒是另尋了一條路，“坐了黃包車，過古蕩，過東岳，看了伴鳳居，訪過風(fēng)木庵(是錢唐丁氏的別業(yè))”，而后才被車夫“拉到了花塢的中間”。

我便選定走這條路下山。這路并不難行，一路也是石階，只是比從靈隱上來的路要稍陡，石階破損較多，如果走的人少，是不會(huì)有如此損壞的，可如果走的人多，那么就不該沒有維修，這么想著自己也無奈地笑了。而此時(shí)畢竟人少，多少顯出一些冷落荒舊的味道來，很符合一種尋幽訪舊的心境，悠悠然就似走近了郁達(dá)夫的那個(gè)年代。

北高峰林木蓊郁濃密，山前山后一般，只是山前新修了一條上山的纜車道，現(xiàn)代的機(jī)器設(shè)施攪亂了寧?kù)o和諧的自然景觀，而山后這邊則一如往昔，保存了一派天然風(fēng)貌，回首一望，蒼蒼莽莽，整個(gè)山巒如覆蓋在一層厚厚的綠袍之下，而眼前的一片樹林的參差葉片，則在陽(yáng)光下呈現(xiàn)出絢爛多彩的畫面：赭紅、淺黃、深紫……頗有些恣意和活躍。天空中悠游盤旋著一兩只鷹，不知還是不是曾有幸迎過駕的那只“晚鷹”，這讓你頓生連綿的回想，覺得這里的一切都有很深的歷史根底。

又走過一截，就看見了山下的屋舍，達(dá)夫先生當(dāng)年探訪的幽靜的尼庵何在?美麗動(dòng)人的花塢何在?

“花塢的好處，是在它的三面環(huán)山，一谷直下的地理位置，石人塢不及它的深，龍歸塢沒有它的秀。而竹木蕭疏，清溪蜿繞，庵堂錯(cuò)落，尼媼翩翩，更是花塢獨(dú)有的迷人風(fēng)韻。將人來比花塢，就像潯陽(yáng)商婦，老抱琵琶；將花來比花塢，更像碧桃開謝，未死春心；將菜來比花塢，只好說冬菇燒豆腐，湯清而味雋了?！逼鋵?shí)，郁達(dá)夫當(dāng)時(shí)最欣賞的還是這里林間散點(diǎn)著的小小的茅庵，一派安閑靜凝的樣子，又加以見到風(fēng)度靄然的老尼，言行舉止，竟像是俗世外的高人，這一發(fā)現(xiàn)，幾乎就像進(jìn)入了桃花源一般。

然而，現(xiàn)在任我走走停停，張目四望，卻見不到一個(gè)茅庵，也沒有竹葉雜樹中間透露出來的屋檐半角，更不用說是風(fēng)度翩然的老比丘尼了。走了許久，不見有其他人影，只是臨近半山腰，才見有幾個(gè)學(xué)生打扮的女孩子喘吁吁往上走來，向她們打聽一下，都說不遠(yuǎn)了，過了東岳廟，有一小巷，再拐出去，即可到古蕩。到這時(shí)，我才怏怏地認(rèn)定，花塢是消失了，徹徹底底地消失了。

就在郁達(dá)夫的那篇游記中，他也提到，十余年后再一次去時(shí)，人情與風(fēng)物均已改換了面目，更何況是半個(gè)多世紀(jì)后的今天。

現(xiàn)在的山腳下，正興修一座堂廡宏大的廟宇，名曰“法華寺”，這寺名似乎很熟，不是別處也有，即是在古典小說中見過，杭州法華寺的原址莫非就在此地?郁達(dá)夫的游記沒有提及，可能是他訪過尼庵就打道回府了。而東岳廟呢，也還有，在一條窄窄的小道上，卻很冷落，賣香火的人看見有人從山上下來，投過來期待的目光，我便在他的這種目光中行走過去。

尼庵沒有了，花塢也沒有了，但我想我還是走過了它，盡管它只存留在作家的文字中，隱沒在歷史的煙云里，這一路它們都確鑿地在我的想象里展現(xiàn)過。