尤　珈

寫這篇文章之前，思考著這樣一個問題：究竟是一所名校成就了一些名人，還是一些名人成就了一所名校。就像是哈佛大學和那些諾貝爾獎的得獎者，就像是牛津大學和那些國家元首政要。當然，這樣的思考還遠遠沒有上升到是“時勢造英雄”還是“英雄造時勢”這樣的哲學之爭。

這里面也許有這樣一種邏輯關系；當你從一所名校畢業(yè)，身上自然而然就被貼上“優(yōu)等生”的標簽，在社會上，就越容易被重視和重用，成功的機會也就越多。這樣說來，一所名校很容易成就一些名人。反之，如果一些人成功了，而他們又是出自同一所學校，那么這所學校自然而然地也會被關注，一些名人也就成就了一所名校。

當然，這些都不是絕對的，名人對于名校固然重要，但是名校之所以有“名”，還是需要其深厚的教育功底和科學的教育方式名校對于名人固然也重要，但是名人之所以有“名”，還是需要其自身的才情、努力和態(tài)度。

這些不是憑空想象，而是在翻開時尚界的校友錄之后，有感而發(fā)的。

第一本校友錄：

中央圣馬丁藝術與設計學院(英國)

著名時裝設計師John Galliano——Dior的高級眼裝設計師；

著名時裝設計師AlexanderMcQueen——曾任GIVENCHY主設計師；

好萊塢時下最熱門的女鞋新寵、黛安娜王妃的御用設計師Jimmy Cboo；

007系列的男主角皮爾斯·布魯斯南；

告別英國工業(yè)革命那種粗獷而大線條的印象，告別英國紳士那種彬彬有禮而太溫柔的印象，當英國的重金屬搖滾響起，當倫敦的股票和鈔票一路上揚，我們知道了，英國迎來了它的新天地。而作為占國家稅收12％～14％的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)來說，已然成為了倫敦僅次于金融業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。

但是，相對于巴黎和米蘭時尚產(chǎn)業(yè)在商業(yè)上的成功，英國的確也存在著差距。英國沒有大型的制造工廠去支撐時尚產(chǎn)業(yè)，大公司總是購買設計師的作品，而不會直接談與設計師本身的合作。其訂單也是由歐洲或亞洲的制衣工廠實現(xiàn)，而沒有美國那樣靈活的市場，這在很大程度上約制了倫敦時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不管英國的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展到底如何，在倫敦市中心，有一個專門輸送時尚產(chǎn)業(yè)人才的最大集中地——中央圣馬丁藝術與設計學院，在國際上的地位絕對無需置疑。圣馬丁藝術學院是倫敦藝術大學(University of the Arts London)的六所學院之一，其他五所包插坎伯韋爾藝術學院、切爾西藝術與設計學院、倫敦時尚學院、倫敦傳媒學院和剛加入的溫布爾登藝術學院。而要說圣馬丁藝術學院的赫赫有名，不得不提它所培養(yǎng)出來的那些現(xiàn)在執(zhí)掌世界頂級品牌的設計師們。John Galliano，Alexander McQueen，Stella McCartney，Phoebe Philo。Inacio Ribeiro和他的妻子SuzanneClements也是圣馬丁里的佼佼者。他們在1993年便已經(jīng)創(chuàng)立了自己的品牌RIBEIRO CLEMENTS，1995年登上倫敦時裝周，時至于今仍然風光無限。而2000年，Inacio Ribeiro和Suzanne Clements受邀擔任CACHAREL首席設計師，令這法國老牌咸魚翻身，重在巴黎時裝周秀牌名單上牢牢占據(jù)屬于自己的地位。這些一線大牌御用名字不用去說，光是每年倫敦時裝周上的畢業(yè)生時裝作品發(fā)布會就是品質(zhì)極有保障的新秀試驗田，是諸多國際時裝品牌和國際時裝傳媒關注和挖掘設計新秀的焦點。

而從他們那里，我們也不難看出，叛逆、革新、創(chuàng)造的英國創(chuàng)意精神淋漓盡致地體現(xiàn)。而也有不少人反映，在圣馬丁有很好的國際環(huán)境，很強調(diào)“實作”，但是硬體設備太差，空間嚴重不足，有時上課老師都還要找空教室，來討論作業(yè)。

第二本校友錄：

帕森斯設計學院(美國)

LV首席設計師MarcJacobs；

Gucei首席設計師TornFord；

還有如日中天的DonnaKaran、NarelsoRodrlguez、IsaacMizrabi；

最近，帕森斯設計學院又因為兩條新聞備受關注。這所設計學院又有了重組的新動向。重建計劃主要集中在藝術學院，擴建后的藝術學院除了劃分出了藝術學士和研究生分部之外，還將開設一些跨學科的講座，他們的野心是，要成為美國跨學科實踐最強的藝術學院。此外，紐約時報報道了另外一條和帕森設計學院有關的新聞，該學院的教授Laurence Hegarty最近發(fā)起了一個藝術表演計劃，這個表演的名稱叫“粉紅錯誤”(Pink Slip-Ups)，這個表演是對經(jīng)濟危機下的紐約大規(guī)模裁員的一種調(diào)侃，參觀者被要求從他們所看到的一群人里挑選出“誰應該被解雇，而誰，根本不會碰到這樣的倒霉事?！盠aurence Hegarty聯(lián)合了帕森學院的其他教授一起出演這個節(jié)目。

從這兩條新聞，我們也可以略知一二，這個學校似乎更加重視商業(yè)化和實際化，而事實也的確如此。

美國的第一所時尚學校是1896年在紐約建立的Chase School，如今叫帕森斯設計學院(Parsons School of Design)?，F(xiàn)在Parsons School of Design是The New Schod的一個學院，和歐洲大陸的那些都市的時尚行業(yè)有意無意中流露出來的華麗高貴氣質(zhì)不同，紐約的時尚氣氛要更加商業(yè)化實用化，更多地是從中產(chǎn)階級的角度出發(fā)，而作為美國頂級時尚“黃埔”軍校的帕森斯也是感染著這一氣息。所以早在二十世紀初，Parsons就建立了時裝設置、室內(nèi)設計、廣告設計等專業(yè)，其目標就是順應當時的工業(yè)化潮流，為日益壯大的中產(chǎn)階級及更富裕的階層而設計一切。

目前，Parsons也充分利用了美國是世界上IT技術最先進的國家這一優(yōu)勢，大力發(fā)展技術類的課程，例如計算機輔助設計、計算機繪圖、交互式多媒體等等，在世界范圍內(nèi)都是非常先進的。Parsons Seho of Design的畢業(yè)生在美國的建筑、室內(nèi)設計、廣告等多個行業(yè)都有著深刻的影響力。在時尚界，除了Tom Ford、Donna Karan、Marc Jaeobs、Narciso Rodriguez、Isaac Mizrahi這些絕對掌握流行話語權的風云人物之外，竄紅的新星Proenza Schouler、Behnaz Sarafpour，也是格外引人關注，于是，帕森設計學院作為美國最大的藝術與設計學校之一，能夠在這里讀書，被人們認為是通往成功的最捷徑。

第三本校友錄：

馬蘭歐尼設計學院(意大利)

Franeo Mosehino——莫斯奇諾

(MOSCHINO)創(chuàng)始人；

Domenieo Dolce——杜嘉班納(DOLCE&GABBANA)的創(chuàng)始人之一；

還有著名設計卿RafaelLopez等等。

意大利，一個將時尚融入血液的國家，就連國家版圖的形狀也要是一只漂亮的靴子。在這里，“設計至上”。

當然，一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歸根在一個國家的土壤之上，意大利這片土壤似乎天生就是很適合時尚產(chǎn)業(yè)的成長。意大利由中小公司占主體的經(jīng)濟模式，為創(chuàng)新的設計提供了肥厚的生存土壤，而深厚的文化傳統(tǒng)更將設計的概念深入到了每個人的日常生活當中。當然，在如今愈來愈需要大集團全球化運作的商業(yè)環(huán)境中，意大利中小企業(yè)運營模式也逐漸有跟不上形勢的趨勢。

馬蘭歐尼設計學院(Istituto Marangoni)是1935年在意大利米蘭創(chuàng)立的時裝學院，目前在巴黎和倫敦也有分校。lstituto Marangoni的本科課程主要著重在設計方面，商業(yè)方面的課程所占的比例不大，只有一年制碩士課程中商業(yè)方面的課程相對要多一些。馬蘭歐尼的設計師遍布幾乎所有的意大利時尚品牌：杰尼亞(Ermenegildo Zegna)、華倫天奴(Valentino)、喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)、古馳(GUCCI)、特魯薩爾迪(Trussardi)、菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)、Romeo Gigli、貝納通fBenetton)、艾特羅(ETRO)。范思哲(Versaee)和普拉達(Ptada)更號稱其80％的設計師都來自于馬蘭歐尼。

第四本校友錄：

安特衛(wèi)普皇家藝術學院(比利時)

安特衛(wèi)普六君子(Antwerp Six)

Veronique Branquinho、BernhardWillhelm、BrunoPieters

相對于英國的前衛(wèi)，美國的商業(yè)，意大利的傳統(tǒng)，比利時似乎是最沒有包袱的一個國家，而作為比利時工業(yè)城市的安特衛(wèi)普能夠以“黑馬”的姿態(tài)進入時尚界，也正是基于此可以隨心所欲的表達，可以天馬行空的想象，這對于一個創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)來說是多么的至關重要。提到安特衛(wèi)普，提到時尚產(chǎn)業(yè)，不可繞過的就是近些年來名聲大噪的安特衛(wèi)普皇家藝術學院，其畢業(yè)生也成為國際時尚舞臺中一股不可忽視的力量。安特衛(wèi)普皇家藝術學院(Antwerp Royal Academy of Fine Arts)雖然已經(jīng)有三百多年的歷史，服裝專業(yè)卻只是四十多年前才設立的，除去本身的學校素質(zhì)，“安特衛(wèi)普六君子”不得不說是這所學校名聲大震的功臣。

DriesVanNoten、AnnDemeulemeester、DirkVanSaene、Dirk Bikkembergs、MarinaYee和WalterVan Beirendonck。自從1987年這六位來自安特衛(wèi)普的設計師在倫敦舉辦了一場成功的時裝秀后，時尚界因為他們每個人各自的名字都比較難記，干脆封給他們六人一個集體的頭銜——“安特衛(wèi)普六君子”(Antwerp Six)，從此安特衛(wèi)普皇家藝術學院的名號在時尚圈里可就叫開了。六君子的成功是一個良好的契機——給學校做了很好的廣告，無形中提高了學校在全球范圍內(nèi)的聲譽，這樣一方面吸引了更多有才華的學生來讀書，另一方面畢業(yè)的學生能夠相對多一些展示的機會。

除了這六位設計師以外，還有不少安特衛(wèi)普皇家藝術學院的畢業(yè)生也獲得了時尚界的肯定，例如Martin Margiela、Christoph Broich、Veronique Branquinho、Bernhard Willhelm、Bruno Pielers、Jurgi Persoons、Christian Wijnants等等。

合上校友錄之后

當把各大頂級時尚院校的校友錄合上之后，發(fā)現(xiàn)原來名人和名校就像是雙劍合璧，不論是帕森斯培養(yǎng)出的設計鬼才Marc Jaeobs，還是安特衛(wèi)普六君子給皇家藝術學院帶來的名號，都不是單純可以解釋清楚的。其實想想，糾結在兩者的關系之上似乎有些沒有必要，因為成功除了一些外在的助力之外，自身才是最根本的，最重要的。

就像是圣馬丁設計學院對學生想象力的重視就足以讓我們思考很久，還有對于那些設計新人們的勸導更會讓我們受益匪淺。

Jane Rapley，當今時尚界最犀利、最張揚的天才設計師John Galiano、Alexander McQueen的導師，原中央圣馬丁學院時裝設計系主任。在提到圣馬丁最重視的學生素質(zhì)時，Jane Rapley毫不猶豫地說：“當然是想象力，想成功的話，設計師本身必須非常有天賦、有激情，還得很專注于自己的目標。而將自己的天才變成現(xiàn)實的設計，讓世人認同的能力也必不可少?！?/p>

在圣馬丁招生學生的時候，都要強調(diào)學生有一個完整的作品集，這個作品集并不是最后畫好畫的一個羅列，而是每個作品一開始有什么主意，怎樣得到的創(chuàng)意，怎樣獲得的靈感。因為這個創(chuàng)作過程是非常非常豐富的一個過程，在這個過程當中有取舍，有方法的取舍，有路徑不同的嘗試，通過各種過程可以看出一個學生思路發(fā)展過程，從這個思路發(fā)展過程，可以看得出他欠缺哪些東西，他的長處在哪些方面，這樣很全面很真實的來判斷一個學生將來以后適合在哪個方向發(fā)展。而在他們進入學校的時候，每個學生會發(fā)兩個速寫本，大的放在教室或者宿舍里，讓他有時間想到什么畫什么。另外就是每個人送一個小的速寫本，讓他揣在口袋里，坐公共汽車，逛公園的時候，聊天的時候想到什么，寫些什么，畫些什么，包括有些學生中午吃飯的時候，在餐廳紙上畫一些什么，老師都會問，你是受什么靈感啟發(fā)。

而在中國，學生則是很注重于“把畫畫得很像”，而沒有說把他的一些主意或者創(chuàng)意體現(xiàn)出來，僅僅老師強調(diào)你要畫的和這個石膏像或者模特要特別像，才是一個好的作品，但是在圣馬丁畫的像已經(jīng)不是衡量一個學生水平的高低的標準了，相機很方便的，照一張百分之百一樣的東西很容易，更重要的是創(chuàng)新，在大學有一個理念，要想成為—個好的設計師，必須先是一個好的思想者，要先有思想?，F(xiàn)在視覺實現(xiàn)的手段很多，而且到了實現(xiàn)那一步的時候，有各種人會幫助你實現(xiàn)，不一定說你一定要完全自己畫出來或者做出來，會有專門人做不同的分工，如果你想成為一個好的設計師的話，就要超前想一些東西，然后在一些人的幫助下，把它實現(xiàn)出來。

進入圣馬丁，仿佛就擁有了無比輝煌的前途。人人都夢想成為John Galliano。他1980年加入圣馬丁，4年的學習生涯，對于他來說僅僅是播種的時候。1984年，他那以法國大革命為靈感來源的畢業(yè)設計作品發(fā)布會“LESIN-CROYABLES”展現(xiàn)在世人面

前，引起整個英倫的轟動。英國品牌BROWNS的獨家經(jīng)營者表演剛結束就將整臺服裝買下。大學畢業(yè)后他在倫敦東部的一個廢棄的倉庫里開了自己的個人工作室，英國時裝局頒給他1987年和1994年“年度設計師”的稱號，1991年把個人發(fā)布會開到了倫敦。經(jīng)過和GIVENCHY的短暫合約，John Galliano入主Christian Dior，從此被徹底冠以“無可救藥的浪漫主義大師”之名。

但是，天才的成功模式是不可復制的。John Galliano也只有一個。

在前段時間舉行的倫敦畢業(yè)時裝周上，一些初出茅廬的學生面對蕭條的經(jīng)濟危機，依舊在T臺上我行我素，表現(xiàn)出了一種與時代完全不搭調(diào)的叛逆，通過剪裁夸張的搞怪服飾吸引著人們的眼球，并對一些大牌設計師在這個時機選擇低調(diào)表示不滿。他們不喜歡“浪費”時間，希望一畢業(yè)就受到關注，就能躋身大牌的設計行列，然而這就是理想與現(xiàn)實之間的差別，也是時尚圈與學院派之間的距離，就像很多品牌喜歡有經(jīng)驗的設計師，最好那些設計師是從基層成長起來的，而作為頂級學院的學生們，卻往往認為那種基礎的工作并不是自己要做的，一踏入社會就要成為設計師。

面對這種矛盾，“我想告訴那些新人們，如今，心胸開闊遠比精湛的剪裁技術來得重要。”圣馬丁的畢業(yè)生馬里奧斯·契瓦博(MariosSchwab)說。作為過來人，他在經(jīng)歷了幾年的設計雇員生涯后，才辛苦爬上Halston品牌創(chuàng)意總監(jiān)的地位，“時尚界永遠需要補充新鮮血液，總有機會擺在畢業(yè)生的面前。只不過，你必須表達出你的服務精神，而不是藝術家的鬼才氣質(zhì)，或者炫目的叛逆。淺薄的大膽無畏并非打開時尚大門的真正鑰匙。”

而高級品牌Bottega Veneta的創(chuàng)意總監(jiān)托馬斯·馬耶爾說：“你要積極進取才能贏，向危機宣戰(zhàn)吧?！彼f的不是作品的魯莽表現(xiàn)形式，而是真誠的創(chuàng)意態(tài)度。

其實，有些時候，在一些事情上，我們沒有必要一個勁兒地吹捧國外，但是，有些時候，在一些事情上，如果的的確確存在著差距，的的確確值得學習和借鑒的，我們就應該虛心地接受，別人怎么看先不說，即便是放低姿態(tài)，但能學到本事，能夠讓自己進步，也是非常值得的。

翻開時尚界的校友錄，看到的是光鮮亮麗，是叱咤風云，那是別人的驕傲。

合上時尚界的校友錄，明白的是彼此距離，是成長空間，那是自己的收獲。