木喬

近幾年，以大碼體型為代表的非標準身材在時尚行業(yè)中受到越來越多的重視。而在這樣的多元之美開始被人們欣賞的同時，要達到徹底被接納的局面，有賴于思維方式的轉(zhuǎn)變，這無疑需要更長時間——直到有一天，尺碼只是被用來描述衣服的大小，與個人的自信和情緒完全脫離。這也是至今，大碼身材仍值得討論的原因。

每個時代都有自己的審美風潮，各時代的代表超模賦予不斷變化的美以具象化的詮釋：60年代，Tvxtiggy的精靈短發(fā)和短至膝蓋之上的A字迷你裙開創(chuàng)了摩登女性的標志造型：在全球文化開放的70年代，商業(yè)廣告和雜志中不斷涌現(xiàn)非白人面孔，成為時尚行業(yè)多元化進程的標志性時段；80年代，Jane Fonda掀起有氧運動潮流，陽光笑容和健美身材被納入審美標準。Cindy Grawford、Christy Turlington、LindaEvangelista、Naomi Carnpbell、Claudia Schiffer等90年代超模創(chuàng)造的巨大社會影響力成就了這一職業(yè)的高光時刻：到90年代后半段，Kate Moss通過病態(tài)式的頹廢氣質(zhì)掀起以纖瘦為美的審美高潮；干禧年前后，GiseleBundchen則用健康的體態(tài)塑造更加自信開放的審美觀。

而近幾年，審美標準正在被不斷挑戰(zhàn)甚至打破。自我意識的覺醒為身體自愛運動（Body-Positive Movernent）的發(fā)展提供了肥沃的土壤，越來越多的人開始驕傲地展示自己更豐滿、更有曲線、更真實的身材。在更為多元包容的氛圍里，0-2碼的模特不再是T臺和商業(yè)廣告唯一的選擇，8～10碼乃至12碼以上的中大碼模特，開始在各個平臺展現(xiàn)站在過往刻板審美對立面的美。

大碼模特Tess Holliday于2013年通過在社交媒體發(fā)起#EffYourBeautyStandards（拋開你的審美標準）運動，鼓勵大家拋棄刻板審美標準接納自己的身體，她自己就從未符合傳統(tǒng)審美標準，卻通過強大的影響力收獲了模特合約，把大碼模特的尺碼上限從18碼提升到24碼；Ashley Graham則把“對任何尺寸的接納”帶入主流審美，成為第一位登上《體育畫報》泳裝特刊封面的16碼模特，并在2017年作為首位大碼模特登上美國版VOGUE封面：Precious Lee則讓體型多元化和種族多元化這兩個話題同時獲得大量關(guān)注，作為第一位登上美國版VOGUE的黑人大碼模特，她也把大碼模特的展示從平面拍攝帶到了T臺，讓各種尺碼的體型在高級時裝展現(xiàn)中有了一席之地。

除了大碼模特們的努力，社交媒體對大碼文化和審美多元化發(fā)展的助力也不可小覷。波士頓大學醫(yī)學院的一項研究通過比對大碼模特和主流直碼模特（straight size，指0-4碼）的體型指標和社交媒體表現(xiàn)，以使人們深入理解大碼文化的發(fā)展現(xiàn)狀。研究人員把159位大碼模特和上榜福布斯收入排名前10位的主流直碼模特的身材尺寸和社交媒體表現(xiàn)做了對比，數(shù)據(jù)顯示：盡管大碼模特的BMI值（bodyrnass index，身體質(zhì)量指數(shù)，用體重除以身高平方得出）比主流直碼模特大，但其平均腰臀比為0.74，與主流模特的平均腰臀比0.71非常相近，這表明腰臀比是各類體型共通的審美要素之一，而大碼模特則因為更顯眼的身體曲線俘獲更多關(guān)注。但是，對腰臀比的追求也為大碼人群帶來了新的桎梏：很多品牌在挑選大碼模特時，仍喜歡有標準沙漏型身材、腰臀比理想的模特，但這樣的體形并不能代表真實的大碼身材——當大碼身材的女孩在網(wǎng)上挑選衣物時，腹部平坦、有完美沙漏腰臀比的12碼模特的展示并不具備說服力。

在社交媒體表現(xiàn)方面，收入最高的前10位主流直碼模特平均粉絲數(shù)為3800萬，大碼模特的平均粉絲數(shù)為380萬，僅是前者的十分之一。然而，粉絲數(shù)量上的巨大差距沒有影響大碼模特們的社交話語權(quán)。細化到每篇推送的平均點贊數(shù)、平均評論數(shù)，大碼模特和主流直碼模特并沒有顯著差異。這說明，大碼趨勢在社交媒體上已經(jīng)擁有精準且穩(wěn)定的受眾，新的審美方式正在被重塑。

大碼身材越來越被重視，大碼時尚相關(guān)產(chǎn)業(yè)也被帶動起來蓬勃發(fā)展。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全球大碼女裝市場價值估計為2505億美元，未來十年將以4%左右的年復合增長率快速擴張，最終在2033年形成估值約為3500億的龐大市場。

過去幾十年，很少有設(shè)計師和時裝品牌生產(chǎn)出適合所有身材尺寸的服裝，也幾乎沒有專門面向大碼顧客的時裝品牌。誠然，當今的時尚行業(yè)也還遠沒有實現(xiàn)徹底的身材平等與包容，但時裝品牌們都想在龐大的大碼市場分得蛋糕，而贏得消費者認證的“多元包容徽章”是分到蛋糕的重要前提。

近幾年，越來越多的設(shè)計師和品牌用實際行動支持大家擁抱自己的多元之美。2011年成立的Eckhaus Latta，因為大膽的材料運用和設(shè)計吸引了一批狂熱的追隨者，品牌在廣告和秀場中常邀請各種體型、各種膚色和種族的非專業(yè)模特演繹他們的設(shè)計：大碼模特身穿薄透絲綢面料的內(nèi)衣驕傲地展現(xiàn)身體曲線，懷孕的藝術(shù)家好友穿著恰巧露出腹部的淡紫色連衣裙走上T臺，為每一位因孕育新生而導致身材變化的女性喝彩。

由中國設(shè)計師李浩冉與瞿思穎在2016年共同創(chuàng)立的無性別服裝品牌Private Policy，致力于詮釋品牌誕生地紐約的多元和包容。2022年紐約時裝周上，Private Policy邀請大碼模特穿著網(wǎng)格細節(jié)和白鴿圖像構(gòu)成的連衣裙走秀，以支持各種身材和膚色人群的穿衣自由。愛爾蘭設(shè)計師Sinead O' Dwyer創(chuàng)立的同名品牌將自己和她所愛的人與身體的斗爭融入到設(shè)計中，用色彩鮮艷的可穿戴硅膠歌頌女性習慣于隱藏起來的身體部位：有拜拜肉的手臂、寬厚的背、有贅肉的小腹，都成為了服裝的一部分，這些自然真實的身體狀態(tài)在倫敦時裝周大放異彩，為所有身材的美麗而歡呼。

T臺之外，各種身材的人群在日常穿衣需求上也有了更多選擇。Tanya Taylor和J．Crew推出了最大尺碼為24碼的定制化通勤套裝和系列單品；Rixo因精致手繪印花出名的連衣裙和Reforrnation美麗復古的長裙都有了20-24碼的版本，是度假、出席婚禮或派對的好選項；GoodAmerican最大碼為26碼的牛仔單品、Universal Standard性感舒適的胸衣也可以照顧到各種身材在基礎(chǔ)穿搭上的需求。

也許這讓消費者在被滿足的同時感到困惑：既然品牌可以做到滿足各類身材顧客的穿著需求，為什么在過去很長時間內(nèi)，總是面向大碼顧客銷售毫無設(shè)計感的、像用大塊布料遮蓋身體的衣服呢？

除了過往的審美尚未形成現(xiàn)今這般多元包容的情形之外，更重要的原因是與工業(yè)化歷史相關(guān)。工業(yè)革命前，人們大多通過量身定制（Made-to-Measure）來定做合身的衣物：工業(yè)革命后，隨著工業(yè)化、廣告業(yè)、銷售渠道的發(fā)展，服裝成為可批量生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品。為了方便大批量生產(chǎn)，服裝業(yè)在歐洲首次擁有了統(tǒng)一的標準尺碼。

統(tǒng)一標準意味著無法滿足所有身材的穿衣需求。從衣服的生產(chǎn)源頭設(shè)計師說起，時裝學院的學生們通常只習慣用標準尺碼的4或6碼人臺設(shè)計和剪裁服裝，但不同面料和針織方式在2碼和20碼身材上的合身效果會有所不同，可學校通常不會引導學生們花更多時間去學習如何在不改變款式的情況下將樣衣尺寸變成更小或更大的尺寸；到制衣工廠環(huán)節(jié)，工廠也更加不會增加改裝成本來生產(chǎn)合身的大碼服裝；最后到零售端，庫存是最核心的問題，而擴大某一品類的庫存會讓商家面臨較大風險。所以，全尺碼服裝的批量生產(chǎn)在過去幾十年始終未得到健康發(fā)展。

此外，“虛榮尺碼”帶來的困惑也仍然存在。品牌利用大家對大碼的偏見，故意把衣服的尺碼標記成比實際尺碼偏小的數(shù)字，讓消費者因為自己穿上了“更小的”尺碼而感到開心，從而提升購買意愿。不難發(fā)現(xiàn)，尺碼已經(jīng)成為一件非常情緒化的事情。好在已經(jīng)有越來越多的品牌推出了大碼款式，也出現(xiàn)了很多像Dia＆CO的大碼服飾專門品牌。期待尺碼最終成為單純的數(shù)字，與情緒與自我認知完全脫離開來。

社交媒體出現(xiàn)前，主流媒體負責推動趨勢的傳播，時尚雜志在很大程度上承擔了整合各時代審美標準的重要責任。在以短視頻和碎片化信息為主的眼下，時尚雜志也通過各種形式不斷促進多元審美的發(fā)展，為更加真實的身體和面孔提供展示自我的舞臺。

2021年，VOGUE宣布“NewBeginning（新篇章）”作為全球各個版本VOGUE的九月刊共同的主題，在這一主題下，我們啟動了新面孔招募活動，通過更多元包容的視角發(fā)掘能與時代貼合的新人模特。眼下，新面孔招募活動已走過三年，我們發(fā)掘并培養(yǎng)了多位極具辨識度的時尚新面孔，其中不乏很多出色的“大碼女孩”，她們的自愛與自信令人印象深刻。

邱昶作為大碼模特參與了我們2023年九月刊“新面孔”的專題拍攝，她聊道：“在工作的時候，‘大碼模特’的稱呼是為了方便品牌方尋找適合的模特，但生活中我不喜歡被貼上‘大碼女孩’的標簽，因為從來沒有‘小碼女孩’這個稱呼。標簽化的描述會給自己帶來太多限制?！鼻耜葡硎茏约旱莫毺匦?，這幾年的工作經(jīng)歷也讓她感覺到時尚的包容度越來越高，“在我合作過的品牌秀場后臺，大碼模特的身影不斷增多”。邱昶認為，時尚并不是五官漂亮、身材姣好的年輕人的專屬，任何長相、身材、年齡的人在時尚面前都該被公平對待。

曾參與我們公開試鏡的另一位大碼模特小宇，對“大碼女孩”這個稱呼也有不同的見解：“在我看來，大碼僅僅表示需要選擇大尺碼的衣服而已。人有高矮胖瘦，膚色也有很多種，就是因為每個人都不同，審美標準可以永恒變化，不然世界太無聊了?！毙∮顬樽约旱纳眢w感到驕傲，卻也受限于在買衣服時沒有大碼的問題?！捌鸪鯐X得是自己的問題，現(xiàn)在只會覺得這些沒有做大碼的品牌，平白失去了我這樣一位會把他們的衣服穿得很好看、很有特點的顧客。”邱昶和小宇也分別是國內(nèi)大碼時尚領(lǐng)域內(nèi)的意見領(lǐng)袖，她們通過在社交媒體不斷分享時尚穿搭和身體自愛觀點，影響著更多人勇敢地拋棄外界凝視，全身心接納自己。

對各種身材的包容并不是只局限在時尚領(lǐng)域的話題，它影響整個社會的基本態(tài)度，也與每個人的心理健康和自尊密切相關(guān)。過去十年，大碼身材在時尚行業(yè)中得到越來越多的重視，越來越多的人開始欣賞各種體型和尺寸之美。但徹底的包容需要思維方式的轉(zhuǎn)變，這無疑需要更長時間。只有思維方式的轉(zhuǎn)變，才能把對大碼身材的審美枷鎖打破，才會讓品牌制作成衣的流程從底層得到更新，形成更成熟的工業(yè)化生產(chǎn)；才會讓尺碼只用來描述衣服大小，與自信和情緒完全脫離——這也是至今，大碼身材仍值得討論的原因。