潘明禮，男，苗族，貴州黎平人，黔東南苗族侗族自治州作家協(xié)會會員，黎平縣文聯(lián)作家協(xié)會副主席。教學之余從事民族文化研究及散文創(chuàng)作，常有作品在全國公開發(fā)行的紙媒發(fā)表。

很早就聽說過太平山。那是一處方圓幾十公里的國家級森林公園，隸屬黎平縣德順鄉(xiāng)，距縣城五十來公里，主峰寶頂海拔一千多米。山上峰巒奇秀，森林密布，竹海連綿，山體雄渾，瀑布高懸。山頂是灌木叢和草場，山腰是古木參天的原始叢林，以下是綿延不絕的楠竹林海，并且山上還有眾多的寺廟遺存和文物古跡。那是一片綠色的海洋，依然保持著古樸的原始風貌；是一顆撒落在八百里侗鄉(xiāng)莽莽群山中的綠色明珠，璀璨而又神圣，奇險而又神秘。此后，太平山就一直巍然聳立在我的心頭。于是，所有的注視和遙想，便成了我虔誠的仰望。因為對于神奇和神秘的向往，是每一個熱愛山水的人都無法拒絕的。

太平山上寺廟遺址已被茂草荒林所覆蓋，但山中古跡尚多，人文底蘊豐厚，去尋蹤，去憑吊，去登高，也別有一番情調(diào)，更何況山中有奇觀異景，旖旎風光，幽雅僻靜，情趣天然，是徒步旅游的理想去所。

于是，在辛丑年的冬日，約了一幫文友專門到太平山訪古，去瞻仰那些古人留下來的遺存。

我們早上從黎平縣城出發(fā)，一個小時后就到了太平山半山腰的一個小寨子，請了個70來歲但依然精神矍鑠的姚姓護林員做向?qū)?，我們就進山了。

據(jù)查，太平山原名太白山，相傳明楚王朱楨南征過境時曾登過此山，取天下太平之意，而易其名曰“太平山”。據(jù)《黎平府志》記載：“太平山聳峙巍峨，高接云漢，中有古剎十二，林木幽深，鐘磬響應，夜恒有光如燈，卓然名區(qū)?！泵鞔韵拢说胤鸾淌⑿?，朝拜者眾，香火旺盛，乃黔湘桂交界之佛教名山。據(jù)考證，清朝末年，太平山上所有僧侶一夜消失，十二座寺廟庵堂俱蕩成廢墟?，F(xiàn)只存遺址，還能見到殘磚碎瓦，柱礎(chǔ)、條石、磨盤等。

我們沿著一條全由打制的石槽鑲嵌而成的，約三公里長的古老灌溉水渠——“銀盤溝”一路前行。山路斜上，又沿溝渠彎折了幾回，進了森林。先是一些楓樹、麻櫟樹、櫧樹等雜木，然后是些上百年的落葉常綠間雜的叫不出名的古樹。既已上山，便不再有山上的感覺；與其說在山上，真不如說在山里。山彎深深，山路坦緩，更加上森林界開了陡峭，像是到了另一個天地……

一條清澈明亮的山澗小溪在峽谷間叮咚著歡騰，一些冬天了也不愿老去的植物，在小溪邊兀自蔥郁著。在灌木叢、喬木林形成的空間里，一些不知名的鳥兒在枝頭歡呼跳躍。林子深處沒有人工采伐和清理的痕跡，偶爾看到橫倒豎臥已經(jīng)長滿青苔的巨大枯枝倒木，導游老姚說，倒地的大樹都是老朽后被大風吹倒的。

在原始叢林中穿行，耳邊只有腳步輕敲，鳥鳴啁啾，我聆聽到了一種千古的寧靜，這是只有遠離塵囂，在古老的森林里才能感受到的回歸。行走在高大的落葉樹下，透過樹梢空間，可以仰望支離破碎的天空。人行于忽明忽暗變幻著的林中，沒有恐慌之感，卻有曲徑通幽的逸致閑情。遠處山頂有云霧繚繞，近處有高聳入云的挺拔樹干，虬枝盤旋形成的奇形怪狀；有參天樹木與藤蔓交纏。山風輕輕吹過，樹林發(fā)出“沙沙”聲響，夾雜著各種山鳥此起彼伏的清脆鳴叫聲，讓人心生愜意。于是，你的心便回歸到了原始。抬頭古樹參天，低頭落葉青苔，空氣清新，沁人心脾，處處充滿詩情畫意，時時令人驚喜歡欣。

幾經(jīng)波折，我們終于進到了太平山腹地，滿目都是山，滿眼都是樹，滿地是各色的枝葉。那靜靜的山林，因為有了來往穿梭的山風而顯得靈動和富有朝氣。林子越來越密，背上行囊也感覺越來越重，在一處緩坡上，我一不留神腳下一軟，頭先著地的匍匐在叢林里。平生第一次以這種方式近距離親近太平山的土地。那混合著青苔與腐葉的清香撲鼻而來，我感覺到了一種天然原始的氣息。臉部雖然有些疼，但腦海中卻蹦出倉央嘉措的詩句：“那一年/ 磕長頭匍匐在山路 / 不為覲見 / 只為貼著你的溫暖；那一世 / 轉(zhuǎn)山轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)佛塔 / 不為修來世 / 只為途中與你相見?！?/p>

不知不覺地，我們沿著羊腸小道向原始森林的深處走去，光線越來越暗。林木遮天蔽日，藤蔓縱橫。林子里的喬木筆直參天，林下生長著一些叫不出名的雜樹、箭竹等灌叢，還有一些我從來沒見過的叫不出名字的低矮植物。地上、石頭上是一層厚厚的枝狀地衣，猶如鋪上了綠茵茵蓬松松的絨毛地毯。想象著赤腳踩在上面，綿綿的，酥酥的，那是會讓人心醉的感覺啊。那一刻，真有點脫鞋一試的沖動。

正走著，我們的腳下出現(xiàn)了石板路，老姚大老遠就讓我們看一棵大樹，就是聚福寺前的那棵落光了葉子的銀杏樹，又粗又高，非常挺拔。于是，我們加快腳步，沿著長滿青苔的寬大石板階砌，來到聚福寺遺址的山門前。這“山門”由丈余長的整體條石壘成七級，最上一級的石板縫里已經(jīng)長了大腿粗的樹，那些樹根已經(jīng)把整塊條石掀起并抱在懷中。廟宇已經(jīng)沒有了，只見到地上斷裂的條石、柱礎(chǔ)和斷磚碎瓦，還有磨盤、石碓、石板水池和四周已經(jīng)崩塌的石砌圍墻。條石壘砌的臺階和墻腳石多有斷裂；地基上雜樹叢生，均有大腿粗細。粗略估計，整個建筑占地面積有一千多平方米。

遺址上，但見林木森森。一棵叫不出名的古樹已經(jīng)很老了，下半空心，上半扭曲，很高處才見青黑的枝葉抱團，然后又伸出半丈枯枝。兩棵香楓既粗且高，橫枝斜椏，疙疙瘩瘩、黑黑重重地屈下四周。樹下即是寺院廢墟，整個廟基明顯可見，大概是庭院或者天井的位置上，均是石板鋪墁。面對這滿目瘡痍，無論你如何想象，這座廢墟都是令人悲愴的。

大概是庭院位置的右邊有三塊石碑，字跡絕大多數(shù)已經(jīng)模糊不清，從碑文上依稀看出是清朝時期的“重修聚福寺記”和捐款的人名之類。再過來就是一棵四人合圍的高大銀杏樹。這棵銀杏樹長得有點奇特，在巨大樹干一米以上的地方分成了筆直的五個枝杈，就像圍在一起的五個手指直指蒼穹。那是不是一只向人們暗示著什么的“佛掌”呢？我們不得而知。

如果仔細看看這里的地形，三面環(huán)山，聚福寺就坐落在山前的這一塊平地上，背依大山，前面視野開闊，廟宇周圍有古樹環(huán)繞，有水井、溪流，有春花霜葉，在此生活定會怡然自得，倒也是個清修的好地方。完全藏在太平山腹地，心遠地自偏，地偏也會讓人心遠。遠，也斷了人與風俗的往來，不想其他，對修行之人也是很有益的。這也許就是許多禪寺修在深山的緣故吧。

我一時無法理解，人們?yōu)槭裁匆谶@么偏僻的深山建造廟宇呢？來進香的人，又要有怎樣的誠心和毅力，才能抵達這“指點迷津”的殿堂？這地方距離村寨那么遙遠，這座大廟蓋起來，難度可想而知，難道就因為一句風水好就能說明全部了嗎？

可惜這一切都變成了廢墟，神圣殿堂變成殘垣斷壁，碎瓦殘磚……

面對這堆殘磚瓦礫，真是欲哭無淚，讓人久久無法平靜。

遙想當年，在這富于傳奇色彩的太平山中，千年銀杏和古木環(huán)繞著，掩映著紅墻碧瓦，翹角飛檐，從容的木魚聲和舒緩的誦經(jīng)聲，自香煙繚繞的深殿向無極的天穹一波一波地傳送著人間的福祉所在。不僅有山，有樹，有石徑，更有幾百年來積累的另一種風景：神話和歷史、宗教和世俗交相融匯的人的精神。

掩映在山林中的寺院，被太陽朗照過金黃，被月光披灑過銀白。經(jīng)歷過風吹，經(jīng)歷過雨沐，繚繞的山嵐，青翠的樹色，清冷的山路，寂靜的林蔭，這一切的一切，正在禪的引領(lǐng)之下，吸引著方圓幾百里的善男信女們魚貫而來，使太平山成了遠近聞名的佛教圣地。

此時，我仿佛聽到了時間在這里流動的聲音，還有驚心動魄的木魚聲。那木頭撞擊的聲響，此起彼伏，在心中無止境的放大，洞穿歲月，洞穿靈魂，讓我流連于空谷深山，內(nèi)心空洞無邊，所有的一切只剩下空靈的木魚之聲。

坐在山門遺址的石階上，撫摸著長滿青苔依然光滑的，浸潤著古人足跡的條石。頭頂，古老的銀杏樹低嘯著，有山風在高空逡巡。我知道，在這石階上，在這殘留的斷磚碎瓦中，在古銀杏樹梢上，一定留有古人的痕跡。可我什么也沒看到，除了滿眼荒蕪和風的涼意。生命消失得這樣決絕，只有時空永恒。古人們在這里敬佛，流連，我們又踏著古人的腳印在這里流連，憑吊，也許還有更多的后來者。古銀杏樹無言，這唯一的知情者，它以緘默維護著那看不見的隔斷，保守著不可泄露的天機。

這棵古銀杏樹，在深山里，一切都不顯山露水，靜靜地看著人間事，把進香禮佛的善男信女們的喜怒哀樂都了然于心，不干擾，不推波助瀾，讓事物朝著它本因有的樣子發(fā)展，這才是大智慧，大慈悲。隨著時間的久遠，也就越來越明白，那些所謂的災厄困苦，其實是人們庸人自擾而已。人們到這來尋求明路，尋求解脫的方向，殿堂里的菩薩其實什么都不用做，只需靜靜地，微笑地看著就好。于是，那種寧靜祥和的氣息，便從四周散發(fā)出來。

事實上，從那些來敬香禮佛的善男信女們一開始進入這座山，就被靜謐的環(huán)境所感染，之前自己的那些名利得失，凡塵喧雜，此刻早已不值一提，就像一個不安躁動的人，突然之間打了一針鎮(zhèn)靜劑，立時就安靜了下來。需要的不是什么指點迷津，而是靜下來聽聽自己的心聲，能夠安靜一點，這就足夠了。

現(xiàn)在只剩下這棵銀杏樹與廢墟日夜守望，守望著崢嶸歲月，守望著容顏俱換。

那一堆堆斷磚碎瓦，成了歷史的見證，那一塊塊平整的條石，成了歷史踩過的足跡。當傷痛和嘆息掠過之后，殘影就會在時間里升華，這古樹叢生的廢墟上，鉛華洗凈的斷磚碎瓦，飽經(jīng)滄桑的柱礎(chǔ)、條石，都在歷史的記憶中和歲月的洗滌中永恒。

長滿青苔的石階，斷磚，碎瓦……落寞在冷風中像佛，無動于衷。躲在泥土中的香鼎，永不復出，可曾是看破紅塵，四大皆空？不，它是無可奈何，永遠失去了往日神靈的尊嚴。

山嵐氤氳，善男信女的信念化為一縷青煙融在時間與空間的縫隙。曾經(jīng)的足跡成為永遠的昨天。秋風掃落葉，吹滅了往昔的木魚和鐘聲，吹化了凝固在人們心中的愚蒙。神只是心念的一種幻化，無所謂有，無所謂無。

秋霜染白了殘磚破瓦；青苔綠掩了石臺腳?。粴v史的車輪碾軋了千年土壘；時間的快刀砍斷了禁錮數(shù)千年的精神枷鎖。人，生活在所謂神與佛的永恒禁地。前人的信仰是今朝心中的結(jié)。瓦礫把它埋葬，腐爛，泯滅，遺忘。憑吊，也只是一種文化的窺探和文明警示，僅此而已。

古寺廢墟，在山色中若隱若現(xiàn)，似有還無。聚福寺本來就是歷史的一個匆匆過客，早已縹緲。淙淙流水，感嘆于滄海桑田。山巒起伏，清風吹拂了五百年的掠影，留下的只是一個記憶，一串思考和一些教訓，而聚福寺再也不是聚福寺了。

這雄偉縹緲的太平山，當年八百里侗鄉(xiāng)香火旺盛的佛教圣地，可是有誰記得莽莽森林中這些鉛華洗凈、容顏憔悴的廢墟呢？聚福寺的傷痛有多深，太平山的山路就有多深。遺址中那棵古銀杏可以作證，幾百年的歷史可以作證。

躲在太平山腹地里，聚福寺遺址的禪意顯得格外清悠、蒼涼……破碎的心包藏了寂寥、苦痛、凄然，也深深埋葬了太平山。

太平山深深幾許？古寺廢墟知道。樹木知道。山路知道。

這時，有鳥叫聲從樹梢傳來，我們才意識到日已向晚。于是，我們繼續(xù)穿越叢林，往林場辦公地走去。一路上，聚福寺的廢墟一直在我的腦海中翻騰著，幻化出它劫前劫后的畫面，我知道，我傷痛的心一定是留在了那里，掛在那棵古銀杏的樹梢上。

聚福寺啊，身在塵世的我，只能用遙望的姿態(tài)時時想象你，懷想你。也許在夢中，也許在來世，我才能穿越萬丈紅塵，抵達你重建的山門……（責任編輯/孫晉楠）