俄羅斯伊爾庫茨克，是整個西伯利亞地區(qū)最受歡迎的旅行目的地。

這里素來有著“東方巴黎”的美譽，貝加爾湖也坐落于此。作者的冰上旅行，便是以此作為起點。

我們在太陽尚未蘇醒的清晨，乘坐飛機前往西伯利亞。

在歷經(jīng)幾個小時的飛行后，舷窗外的陽光已經(jīng)明亮得可以晃花人的眼睛，而貝加爾湖那無盡的“翡翠之海”，就在機翼之下。我興奮起來，因為這是我期待已久的藍冰之旅。

穿著迷彩服或是滑雪服的俄羅斯人三三兩兩在河邊垂釣，餓了就啃兩口隨身帶的面包，似乎已經(jīng)參透了“釣勝于魚”的意味。

飛機降落在伊爾庫茨克機場。航空迷應該會很喜歡這座機場，不管是蘇聯(lián)時期的各種老舊飛機，還是波音空客和安東諾夫的新噴氣機，在這里都能看見。

出關的過程并不順利，通關隊伍排得很長，且遲遲不見往前挪動，同機攝影團的老大爺索性給我們講述起上次在納米比亞游歷的故事。而機場的小鐵皮屋里，俄羅斯海關官員慢條斯理地審核著護照、蓋章，等待的時間仿佛有一個世紀那么漫長。

過海關后的安檢也不太順。排在我前面的一位中國大爺，試圖向俄羅斯女官員解釋為什么帶了整整一個旅行箱的方便面和榨菜，兩人語言不通，但彼此態(tài)度親和，有說有笑，不過效果似乎并不明顯。當我們換了一個通道過關，大爺還在原地打算讓女官員嘗嘗那些來自中國的美味。

此時的伊爾庫茨克，正在慢慢迎來她的春天。寬闊的安加拉河一半封凍，一半流淌，破碎的浮冰在水中匆匆而過，整個城市沐浴在一片暖色之中。城市的溫度幾乎徘徊在零攝氏度左右，能感覺到寒風依舊凜冽刺骨，厚厚的積雪占據(jù)著路面。沿著安加拉河畔慢慢踱步，只有零星的慢跑者和情侶與我們擦肩而過，出現(xiàn)最多的反而是推著嬰兒車的年輕母親。

伊爾庫茨克最有名的旅游線路是“綠線”，這是一條從州政府大廈背后的凱旋門和教堂群開始，沿列寧大街延伸，并擴展到卡爾·馬克思大街的線路，涵蓋了30多個教堂、歷史建筑、雕像之類的景點。伊爾庫茨克人在大街上用綠色的油漆畫出了線路，幾乎沒有迷路的可能。這座城市的中心區(qū)域其實并不大，如果你走得夠快，一天時間足夠把所有的景點全部走上一圈。

綠線的起點是州政府大廈，這是伊爾庫茨克景點最為集中的區(qū)域。大廈的對面是基洛夫廣場，背后和側面是河邊的教堂群，包括有著高高尖頂?shù)牟ㄌm天主教堂、白色的救世主教堂和緊鄰安加拉河的主顯教堂。時近黃昏，悠揚的圣歌輕輕回蕩在天空，除了波蘭天主教堂外，其他教堂都可以入內(nèi)參觀。這片區(qū)域的教堂都算不上華美，遠在城郊的喀山圣母教堂才是伊爾庫茨克乃至整個西伯利亞最為華美的教堂，僅次于莫斯科的瓦西里大教堂和圣彼得堡的滴血大教堂。

紀念無名烈士的長明火也在這片區(qū)域，身著軍裝的姑娘和小伙子們有板有眼地踏著正步換崗。再往前是一座直達河邊的寬闊天橋，那是伊爾庫茨克的愛情橋，欄桿上密密麻麻掛滿了象征愛情的同心鎖。

行走于安加拉河岸邊，河水打著旋，靜靜流淌著。這條從貝加爾湖流出的唯一河流是溫暖的，即使在貝加爾湖被厚厚冰層覆蓋的日子，它也依然沒有全部封凍。穿著迷彩服或是滑雪服的俄羅斯人三三兩兩在河邊垂釣，餓了就啃兩口隨身帶的面包，似乎已經(jīng)參透了“釣勝于魚”的意味。

胡日爾村沒有原始到需要用石頭驅(qū)趕狼群。常住居民只有1000多人的村子面積廣大，村中道路雖說全是土路，但都十分寬闊。

在伊爾庫茨克休整一段時日后，我們向封凍的貝加爾湖進發(fā)，就如想象中一樣，這里完全是冰封的世界，一艘畫滿涂鴉的破船和一只不怕冷的大狗迎接了我們，在這里，我們要換乘如同裝甲車般結實，外觀卻簡陋的瓦茲旅行者面包車前往奧利洪島。

位于貝加爾湖中部偏北的奧利洪島，形狀和貝加爾湖類似，是狹長的新月形。它長71公里，寬15公里。據(jù)說貝加爾湖的最深處，就在奧利洪島的附近，我猜想，或許就是我們將要站立的那處藍冰之上。

開車的俄羅斯大叔沒有走島上平常的土路，而是直接從冰面上把我們拉到了胡日爾村封凍的港口，這差不多要開半個小時。而后我們才知道，讓我們一路興奮而贊嘆的這條冰上之路，就是奧利洪島的“南線”之旅，這片區(qū)域有很多漂亮的氣泡冰。

法國探險家西爾萬·泰松曾經(jīng)在貝加爾湖畔的西伯利亞小木屋居住了六個月。后來，他把這六個月的故事寫成了《在西伯利亞森林中》，并感慨地說，他最喜歡俄羅斯的地方，是“這個國家一邊送著衛(wèi)星上天，另一邊還在用石頭驅(qū)趕狼群。”

不過，胡日爾村沒有原始到需要用石頭驅(qū)趕狼群。常住居民只有1000多人的村子面積廣大，村中道路雖說全是土路，但都十分寬闊。初春街頭，寒風刺骨，街上行人寥寥，不多的幾個小商店貨品也不太豐富，咖啡廳大多歇業(yè)關門。實際上，此刻的寂寥景象倒是意料之中，因為每年的7～8月，才是貝加爾湖旅行的真正旺季。

第二天，我們收拾妥當，坐上老舊又堅固的瓦茲旅行者面包車，從封凍的港口踏上了貝加爾湖的冰面，隨后一路向北，直達奧利洪最北端的合波角——那是一塊形同前沖的犀牛一樣的巨大巖石，四周都被藍綠色的冰所簇擁。

和我想象中的寂寥之景截然不同，冰封的貝加爾湖頗為“熱鬧”：俄羅斯大叔在冰面上鑿洞釣魚；年輕的俄羅斯姑娘踩著溜冰鞋在冰面上舞蹈；老舊的紅色拉達牌汽車在藍冰上飛馳；而一隊滑冰而來，拖著行囊的冰上徒步者從我們面前魚貫而過，他們今晚將在冰上露營。

封凍期的貝加爾湖如同一片翡翠之海，3萬多平方公里的湖面被厚達1米以上的冰層完全覆蓋，巨大的冰裂縫則是由于溫度變化造成湖水不斷壓縮和膨脹而形成的。若是你靜靜站定，還能聽到那細微又清脆的冰裂聲音。還有那如夢如幻的氣泡冰，它們是湖底植物釋放的沼氣，在靠近冰面時，瞬間被封凍了。這些氣泡冰形態(tài)各異，有的像汩汩冒出的白色小球，有的則像無數(shù)的射線。

用任何語言來形容此時的貝加爾湖都是貧乏的，人類世界五分之一的淡水被封凍在此，站立其上，腳底是一片深不可測的幽藍。不過，冰封的湖面并非一平如鏡，很多地方都有大片的起伏，還有一片片如同切割過的玻璃一樣的冰片。岸邊的大塊巖石周圍形成了大片的冰掛，甚至還形成了冰洞。最引人注目的還是那長長的白色裂痕，它們深至冰層深處，延伸向無盡的遠方，危險又美麗。

中午，我們的車拐進一個背風的角落，這里已經(jīng)聚集了好幾輛“裝甲車”，午餐是司機準備好的烤魚、土豆泥、面包和奶茶，都是簡單且高熱量的美味。

露營在冰面之上，貝加爾湖的夜空繁星點點，如同灑滿了無數(shù)碎鉆，令人著迷。那些在這個時節(jié)才能在北半球看見的星座，在天鵝絨般的夜幕中熠熠生輝，耳邊，只有呼呼的風聲掠過。

這條通往湖邊的公路在西伯利亞的針葉林間穿梭，一些路段坡度極大，公路如同撒開的彩帶，景致很好。

從貝加爾湖回到伊爾庫茨克后，我們幸運遇上了謝肉節(jié)的慶典。

在地廣人稀的俄羅斯，很難見到這般人山人海的場景，似乎全部市民都聚集在了列寧大街的廣場上，載歌載舞。帥氣的俄羅斯小伙上身脫得精光，爭先恐后地爬上高高的木臺贏取禮物，盛裝的姑娘們在舞蹈，而可愛的孩子們則在廣場邊開心愉悅地打著雪仗。

謝肉節(jié)又叫送冬節(jié)。據(jù)說這是在俄羅斯多神教時期就流傳下來的傳統(tǒng)節(jié)日，以告別冬天，迎接春天。在冬季漫長的西伯利亞，這個節(jié)日就是為整整憋悶了一整個冬天的俄羅斯人狂歡所準備的。在東正教流行于俄羅斯之后，謝肉節(jié)又與東正教的齋期搭上了關系，節(jié)日的開始日期為齋期開始前的一周，大家縱情玩樂，大魚大肉放肆吃，以此彌補齋期的苦行生活。

廣場上用草木扎起的碩大“寒冬女神”將在慶典后被燒掉，這象征著冬天的離開，而旁邊炊煙滾滾的小吃攤上都是硬菜——大塊大塊的烤肉串和薄餅。舞臺上，從阿姨到姑娘小伙，再到小孩，都爭先上臺舞動一番。城市依舊被陽光所籠罩，現(xiàn)在，又多了這些溫暖的笑臉。冰雪正在融化，街道化為了溪流，貝加爾湖的春天，已經(jīng)悄悄來到。

我們繼續(xù)前往利斯特維揚卡。

從伊爾庫茨克前往利斯特維揚卡只需要1個多小時，這條通往湖邊的公路在西伯利亞的針葉林間穿梭，一些路段坡度極大，公路如同撒開的彩帶，景致很好。半路途經(jīng)一個塔里茨木屋村，這是當年修建伊爾庫茨克水庫時，為了避免木屋被淹沒，人們遂將其搬遷而集合成的木屋村。每個木屋都是一個小型博物館，介紹了17～18世紀俄國農(nóng)民的鄉(xiāng)村生活。這里還有建于17世紀的木頭城堡和小教堂，很有西伯利亞特色。

利斯特維揚卡也是旅行者常去的地方，這里最早是一個驛站，到了現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成一個小鎮(zhèn)。5條山谷里的居民區(qū)，都由一條沿湖的“高爾基大道”相連，小鎮(zhèn)上有很多民宿和旅館，在湖邊的魚市場里能吃到貝加爾湖的特產(chǎn)奧姆利魚。鎮(zhèn)上最大的一個居民區(qū)有一個狗拉雪橇基地，坐在雪橇之上，被雪橇犬拉著飛奔起來，我們只覺得腎上腺素飆升，實在是刺激非凡。

（編輯 陳致穎）

作者簡介

紫陌

資深旅行達人，馬蜂窩蜂首、攜程簽約旅行家，足跡遍布全國各地及20多個國家和地區(qū)。在旅行中感受世界的博大，文化的多樣，自然的神奇，也尋找心中的另一個自己。