丁俊時,喬 洪

(四川師范大學 服裝與設計藝術學院,四川 成都 610000)

在漢代厚葬觀念影響下,陶俑作為替代活人殉葬的冥器成為漢代藝術的珍品。四川成都地區(qū)出土了許多東漢時期的陶俑,部分墓葬出土數(shù)量達百件以上。東漢中晚期時形成了具有四川地域特色的俑群,反映著漢代真實的社會場景,同一件俑體一般有捏、模、刻、劃等多種技法,形象生動地表現(xiàn)出不同身份人物的表情和特征。四川大學博物館、成都博物館和四川博物院收藏展出大量的東漢陶俑,內(nèi)容豐富,形象生動,具有很高的歷史和藝術價值。在考察中發(fā)現(xiàn)許多陶俑身著半袖褶狀服裝,但這種服裝款式在漢代并不常見,引起了學界的興趣和思考。

1 漢代袍服的基本特征

袍服與深衣關聯(lián)密切,是在深衣基礎之上變化形成的服裝。《后漢書·輿服志》:“乘輿所常服。服衣,深衣制,有袍,隨五時色”[1]。西漢初期,袍服作為內(nèi)衣使用,穿著時需外加一種名叫“罩衣”的服裝。西漢中期之后,袍服慢慢可以外穿,外面也不再另外添加罩衣,故不再像從前那樣簡單隨便,而在領、袖、襟和裾等服裝部位綴上緣邊[2]。在漢代袍服穿著人群廣泛,上至皇帝百官,下至平民百姓,皆穿袍,是一種十分流行的服裝。

1.1 功用

《釋名·釋衣服》載:“袍,丈夫著,下至跗者也。袍,苞也;苞,內(nèi)衣也”[3]。西漢初期,袍服是一種長度至腳踝的內(nèi)衣,男女都有穿著?！抖Y記·喪大記》:“袍必有表”[4]。穿著袍服外面要再加一層服裝,稱為“罩衣”。西漢中期之后,袍服可穿著在外,不另外添加罩衣,開始在領、袖、襟和裾部位施緣邊裝飾。目前,湖南[5]、湖北[6]、新疆[7]等地均有袍服實物出土,各地漢墓出土的人俑、壁畫、畫像石(磚)等考古資料中也有許多身著袍服的人物,可以看出袍服在漢代是作為一種常服使用。《后漢書·輿服志》記:“公主、貴人、妃以上,嫁娶得服錦琦羅縠繒,采十二色重緣袍”。在女子一生中最隆重的婚嫁階段,也著此服。除常服和禮服外,袍服還可作為朝服穿著,用途廣泛,十分流行。

1.2 形制

根據(jù)目前的考古資料和歷史典籍按形制可以將袍服分成5種:曲裾袍、直裾袍、大袍、重緣袍和褂袍。其中,最常見的是曲裾袍和直裾袍,湖南長沙馬王堆漢墓曾出土有這兩種款式的袍服。如圖1所示,曲裾袍,又稱“繞襟袍”,交領,衣襟加長,末尾呈三角形狀,繞經(jīng)身體后方束腰帶系扎固定,并遮蓋三角衽片的末端,較長衣襟能繞身體數(shù)周。曲裾袍服,在戰(zhàn)國時期出現(xiàn),西漢初期流行,至東漢時慢慢由直裾袍取代。如圖2所示,直裾袍,交領,衣襟較短,下擺部分為垂直裁剪,衣裾在身側或側后方,腰部束帶以縛之。直裾袍是由曲裾袍服變化形成,利于身體行動,西漢時期出現(xiàn),東漢時期盛行。褂袍是綴有褂飾的長袍,《禮記·雜記上》漢鄭玄注:“如今褂袍襈重繒矣”[8]。大袍是衣身寬敞博大的袍服。《后漢書·禮儀志》:“皆服都纻大袍單衣”。重緣袍是漢時女子的婚嫁禮服,施重彩,繡花紋,衣緣層數(shù)繁多。

圖1 朱紅羅琦曲裾袍

圖2 印花敷彩絳紅紗直裾袍

2 成都地區(qū)東漢陶俑特征

四川大學博物館、成都博物館和四川博物院收藏和展示了數(shù)量眾多的東漢陶俑,有立舞俑、汲水俑、執(zhí)鏡俑等。人俑多數(shù)面帶笑容,造型生動,富有生活氣息,題材與中下層的人民生活相關,反映出東漢時期繁榮的莊園經(jīng)濟與多姿多彩的娛樂生活[9]。排除完整程度較差的陶俑,身著半袖褶狀服裝的陶俑共計14個。對14個陶俑進行拍照、測量、收集數(shù)據(jù)、館藏記錄及注釋工作,見表1。

表1 四川博物院和成都博物館半袖褶狀服裝陶俑圖像

續(xù)表

對比收藏和展出的半袖陶俑,按穿著特征可分成兩類:第一類身著半袖繡镼,下穿襦裙,外套蔽膝,有汲水俑和持鏡提履俑;第二類身著半袖褶狀袍服,束腰帶,領口處多有圭型紋飾,有坐舞俑、立舞俑、持鏡俑。從目前出土的袍服實物和其他類型的考古資料來看,漢代袍服由深衣發(fā)展而來,多為長衣長袖,四起施緣,半袖褶狀類型的袍服并不多見,探究其產(chǎn)生的原因是主要研究方向。

3 變體袍服特征

《禮記·深衣》載:“袂之長短,反詘之及肘”[10]。深衣衣袖的長度應以出手部分反折至肘為宜,西漢時期的袍服繼承了這一特點。長沙馬王堆西漢墓出土的印花敷彩絲綿袍的衣長為130 cm,通袖長為236 cm,一般來說,普通人的臂展長度與身高的比例是1∶1。以身體高度180 cm 為例,他的臂展長度應在180 cm前后,因此長沙馬王堆1號墓出土的袍服形制為深衣制長袖。為適應實際生活的需要,袍服袖子長度逐漸縮短,至東漢時,袖子大多已經(jīng)露出雙手,便于身體活動,但仍為長袖,這一點從各地區(qū)出土的人俑、壁畫等各類考古資料中可以看出。反觀成都地區(qū)陶俑所著的半袖袍服,樣式與其他地區(qū)考古資料顯示的袍服基本一致,交領右衽,四起施緣,但其袖長僅至肘部,袖口施褶裥裝飾,與其他地區(qū)有很大差異,很有可能借鑒了繡镼的服裝形制,需要對比衣袖的各項結構數(shù)據(jù)進行證實。東漢陶俑重神不重形,造型夸張,制作比例與現(xiàn)實尺寸差距頗大,只能通過測量陶俑服裝數(shù)據(jù),結合正常的女性身高,推導繡镼和半袖褶狀袍服的服裝結構數(shù)據(jù)。經(jīng)測量,所有半袖立陶俑均為5 至5 個半頭身。按照現(xiàn)下女性人體標準身高長度為160 cm,以固定比例,通過博物館實物量取服飾結構的長度和寬度等,按照平均三次的實物測量數(shù)據(jù)測量得出平均值的方式,可以進行繡镼和變體袍服的結構數(shù)值還原。因半袖陶俑高度不一,長者可達1 m 左右,短者只有20 cm,不能以統(tǒng)一比例進行數(shù)據(jù)的測量和還原?，F(xiàn)從繡镼和變體袍服類型陶俑中各選取一個典型,汲水女俑(長80 cm,寬30 cm)和立舞女俑(長103 cm,寬45 cm),分別以1∶2和1∶1.6的比例進行服裝結構數(shù)據(jù)的模擬還原,見表2。

表2 成都地區(qū)東漢陶俑繡镼和半袖褶狀袍服結構數(shù)據(jù) 單位:cm

根據(jù)汲水女俑和立舞女俑的測量尺寸,按照標準女性人體160 cm 的身高還原東漢女性的身高,大致還原出繡镼和半袖褶狀袍服的款式平面展示圖,如圖3、4所示。

圖3 繡镼款式平面展示圖

圖4 半袖褶狀袍服平面展示圖

從款式數(shù)據(jù)上看,繡镼的袖長、袖肥、褶裥長和褶裥寬推算數(shù)據(jù)分別為31、13、7、16 cm,半袖褶狀袍服的對應推算數(shù)據(jù)為33、13、9、19 cm,各項數(shù)據(jù)正負相差不超過3 cm,在合理范圍內(nèi)。

4 變體袍服產(chǎn)生的原因

探討變體袍服產(chǎn)生的原因離不開服裝的實用性和裝飾性兩大基本特性。從服裝產(chǎn)生的第一天起,這兩種基本特性就同時存在,任何新服裝的出現(xiàn)都離不開這兩個方面的原因。

4.1 實用性

實用性是服裝的基礎屬性。服裝的實用性可歸結為4點:幫助人們抵抗惡劣氣候的傷害,給身體提供一個比較舒適的服裝氣候;防止周圍的生存環(huán)境對身體造成損害;不影響人們從事生活和生產(chǎn)等活動;保障服裝的安全和衛(wèi)生,不給予身體過分壓力[11]。

第一,成都地區(qū)東漢時屬益州,地處西南,氣候濕熱,穿著半袖袍服有助于散發(fā)身體多余熱量,維持體溫。湖北江陵馬山一號墓出土過一件短袖“衣”,是一種助喪的服裝模型,通長45.5 cm,袖長13 cm,袖寬10.7 cm。折合成實用的尺寸,衣長80 cm,袖長為23 cm。《淮南子·原道訓》說:“九疑之南”“短袂攘卷”[12]。南方濕熱,穿半袖服裝符合現(xiàn)實生活的需要[13]。湖北和四川在地理位置上都屬于長江以南區(qū)域,氣候相近,因此短袖衣可以作為一個佐證。

第二,半袖袍服可以增強肢體動作的靈活性和方便性?！逗鬂h書·光武帝紀》載:“時三輔吏士東迎更始……而服婦人衣,諸于繡镼……”[14]。綠林諸將行軍打仗,戰(zhàn)場搏殺,穿著半袖服裝可以減小服裝對于手臂的束縛,增強手臂的靈活度,有助于揮舞武器,攻擊敵人。

第三,日常生活中,半袖服裝可以節(jié)省體力。漢代人民將袍服作為常服服用,在進行日常生活和勞作時也穿袍服。百姓們在開展勞作時,手臂的使用頻率是非常高的,這也給手臂帶來很大的壓力負擔,這一點從汲水俑、庖廚俑和執(zhí)鏡俑等人物可以看出。半袖袍服減輕了服裝對于人體,尤其是手臂的壓力,使得百姓在進行汲水、烹飪等生活勞作時,能夠節(jié)省自身體力。

4.2 裝飾性

裝飾性是服裝的高級屬性。服裝的裝飾性有兩層含義:服裝自身的一種裝飾手段,是脫離實際意義的表面處理方式;對人的裝飾效果,不同的服裝穿著在人身上,就會不同程度改變?nèi)嗽械男蜗骩15]。半袖褶狀袍服表面的褶裥處理就是一種非常明顯的裝飾表現(xiàn)方式。究其原因,不能脫離漢代的社會背景,社會發(fā)展是推動裝飾性發(fā)展的基本動因。

第一,服裝藝術性的發(fā)展離不開紡織技術,較高水平的紡織技術是服裝藝術性產(chǎn)生和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎。漢時,絲、麻等紡織面料均已經(jīng)達到較高的技術水平,多綜提花織機、斜織機等復雜紡織工具均已產(chǎn)生。成都老官山漢墓曾出土4臺提花織機模型原型[16],均由竹木材料制成,構造復雜,精致細膩,經(jīng)軸上還殘留著彩色絲線,表明漢時成都地區(qū)的紡織技術水平已達到較高水平。

第二,服裝藝術性的發(fā)展和明確的社會分工是密切關聯(lián)的。漢代紡織業(yè)主要有官營和民營2種形式。官營紡織業(yè)管理遵從中央和地方兩級制度。中央設東、西織室經(jīng)營管理機構,屬少府管轄,設令、丞等職官,主管全國范圍內(nèi)的紡織手工業(yè)。《后漢書·百官志》:“少府本六丞,省五。又省湯官、織室令,置丞”[17]?？検彝瑫r也是負責皇室內(nèi)部絲原料及服裝生產(chǎn)的場所,直接服務于皇室內(nèi)部成員。地方上設置服官、織官等官職負責管理地方的官營和民營紡織手工業(yè),也會向朝廷輸送服裝面料。民營紡織業(yè)一般由大、小規(guī)模的作坊組成,歷史記載較少。小規(guī)模作坊就是指一般的個體戶式經(jīng)營,自給自足,若有盈余便拿去市場銷售。《西京雜記》載:“綾出于鉅鹿郡陳寶光家……六十日織成一匹,每匹價值萬錢”[18]。陳寶光家就是這種個體戶式手工作坊。大規(guī)模的作坊多指富商和貴族等大戶人家的經(jīng)營方式,勞動力充足,紡織產(chǎn)量高?！稘h書·張湯傳》:“安世尊為公侯……夫人自紡績,家童七百人,皆有手技作事……”[19]。

第三,發(fā)達的經(jīng)濟基礎和較高的生活要求促進了服裝裝飾性和多樣性的產(chǎn)生。東漢時期,興修水利,灌溉良田,農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速,冶鐵、紡織和漆器等手工業(yè)也較西漢有了進一步發(fā)展。農(nóng)業(yè)和手工業(yè)的發(fā)展推動了商業(yè)的繁榮,經(jīng)濟快速發(fā)展,人民生活水平不斷提高,物質(zhì)基礎得到滿足的同時,人們對審美需要也提出更高層次的要求。人們穿衣不再是僅僅為了遮羞、保暖等目的,而是為了美化自己、美化生活甚至美化整個社會。在這種背景下,人們對常規(guī)袍服進行改造,將原來的長袖改成半袖,在袖口處增加復雜的褶裥,通過對面料變化曲折的方式,給服裝帶來動感和立體感,增強服裝的裝飾性,令穿著者產(chǎn)生迷人的效果。服裝的裝飾性和多樣性也進一步反映了東漢社會發(fā)展的迅速和文明程度的提高。

5 結束語

東漢距今已有兩千多年,透過這些出土的陶俑依然可以感受到東漢時代四川成都平原地區(qū)的沃野千里,人民安居樂業(yè)、樂觀活潑的精神狀態(tài)[20]。陶俑身著的半袖褶狀服裝可以分成兩類:一類是繡镼和襦裙,外罩蔽膝;另一類是半袖褶狀變體袍服。袍服最初是作為內(nèi)衣服用,后漸漸外穿,至東漢時代成為一種常服。這種半袖褶狀袍服顯然是借鑒了繡镼的服裝形制,長袖改為半袖,袖口施褶裥裝飾。成都地區(qū)地處西南,氣候濕熱,穿著半袖袍服可散發(fā)身體多余熱量,還可以增強手臂的靈活度,節(jié)省體力。東漢社會的繁榮經(jīng)濟和高水平的生活也促使人們審美眼光的提升,成都地區(qū)的居民使用褶裥裝飾美化服裝,進而美化自身、美化社會,同時期內(nèi)較高的紡織技術水平和興盛的紡織業(yè)為這種美的追求奠定了基礎。