[英] 瑪尼·弗格（Marnie Fogg）

高級定制時裝是時尚的典范。1858年，英國出生的裁縫師查爾斯·弗雷德里克·沃斯（1825—1895）將其與巴黎聯(lián)系在了一起。第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)之時，這個城市仍是無可爭辯的時尚領(lǐng)軍之地，直至德軍占領(lǐng)對其生存構(gòu)成威脅。不過，隨著時尚和紡織產(chǎn)業(yè)的重生，歐洲的城市廢墟也得以重新開始繁榮。

走入高定工作室

1947年，克里斯汀·迪奧推出“新風(fēng)貌”系列作品，體現(xiàn)出這一時期的樂觀主義精神。作品超出了精英高級定制時裝的范圍，也進(jìn)入了普通民眾之中，成為美好未來的象征。迪奧的審美風(fēng)格受到19世紀(jì)時裝的影響，采用結(jié)構(gòu)性強(qiáng)的面料，比如絲硬緞、提花羊絨等，同時也偏好緊身胸衣塑造出的女性形體。

他曾寫道：“我為花朵般的女性設(shè)計(jì)服裝，圓潤的肩膀，盡顯女性魅力的胸形，盈盈可握的腰肢，蓬松的裙子。只有精湛的技藝才能設(shè)計(jì)出優(yōu)雅的風(fēng)貌?！边@樣的技藝都在設(shè)計(jì)師的工作室里完成，那里劃分為習(xí)慣由女性承擔(dān)的制作部和男性承擔(dān)的裁剪部兩個部分。此外工作室還有其他一些匠人：繡工、羽毛工、毛皮工，以及專門負(fù)責(zé)裝飾花邊和皮革加工的工匠。

時裝要么采用草圖設(shè)計(jì)，要么在模特兒或人體模型上立體裁剪。設(shè)計(jì)師可以雇用其他設(shè)計(jì)師來幫忙，但不允許從工作室以外購買設(shè)計(jì)作品。然后，設(shè)計(jì)師從面料生產(chǎn)商提供的各種樣品中選擇面料和帶扣、扣子之類的裝飾，選中的樣品于是為他們所獨(dú)享。設(shè)計(jì)交給控制著整個工作室的制作小組中圍坐在小桌周圍工作的女裁縫師，根據(jù)設(shè)計(jì)圖制作出樣品，并由工作室模特兒進(jìn)行試穿，再用挑選的材料制作。經(jīng)營沙龍的女售貨員則與客戶建立聯(lián)系，商定試穿日程。

高級定制時裝工會（衡量一家時裝店是否夠格成為名副其實(shí)的高級定制時裝店的管理機(jī)構(gòu)）于1945年開始實(shí)施新的成員管理措施。它要求設(shè)計(jì)師在巴黎擁有經(jīng)營場所，有合適的環(huán)境每年進(jìn)行兩次時裝展，有私人試穿空間，同時也要有足夠的場所作為設(shè)計(jì)室和工作間。系列作品至少要包含75件定做原創(chuàng)設(shè)計(jì)，其中每一件都要進(jìn)行至少三次試穿。

雖然個人客戶鞏固了高級定制時裝的威望，但占據(jù)時裝秀優(yōu)先權(quán)的卻是商業(yè)買家，首先是北美買家，其次是歐洲買家，他們會買下樣品作為復(fù)制模本，或者購買服飾去別處零售，最后才輪到個人客戶選擇。這樣的展示會都極其隱秘，三周內(nèi)不允許媒體進(jìn)入。

從1946年建立自己的高級時裝店至1957年突然逝世，迪奧一直是20世紀(jì)中葉高級定制時裝業(yè)的領(lǐng)軍人物。他的新風(fēng)貌系列作品是最重要的精彩設(shè)計(jì)之一，并鞏固了巴黎風(fēng)格的影響力以及高級定制時裝產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。他的酒吧裙和上衣是其具有開創(chuàng)性意義的系列作品中最暢銷的款式。長齊小腿位置的黑色羊絨裙上兩個褶皺間的劍形小褶裥非常特別，穿著時搭配灰色山東綢收腰上衣。上衣肩線圓潤，腰線纖細(xì)，下擺呈雕塑般的凸圓形，臀部有墊料，體現(xiàn)了新的女性曲線。

這張照片刊登于《時代》雜志，其中的時裝模特兒穿著克里斯汀·迪奧1957年春夏時裝。攝影是盧米斯·迪恩。

威利·梅沃德這幅攝影中的酒吧裙和上衣是迪奧花冠系列中賣得最好的設(shè)計(jì)品（1947）

克里斯托巴爾·巴倫西亞加設(shè)計(jì)的這套雕塑般立體的套裝上采用其標(biāo)志性的七分袖（1952）

重塑?女性新線條

克里斯托巴爾·巴倫西亞加在高級時裝的巔峰時期也擁有至高無上的權(quán)威。巴倫西亞加最早在西班牙圣塞巴斯蒂安開辦了一家小工作室，1937年將時裝店開到了巴黎。他無意于影響當(dāng)時的流行，也不想建立成衣生產(chǎn)線，只關(guān)注定做時裝。他探索出強(qiáng)調(diào)袖子的新型裁剪技巧，掌握了抵肩一體化裁剪，同時又保證穿著者行動自由。巴倫西亞加與迪奧相反，迪奧的風(fēng)格強(qiáng)調(diào)胸部和臀部曲線，而巴倫西亞加則注重肩線和髖線，呈現(xiàn)出徹底的現(xiàn)代時裝特色。巴倫西亞加的服飾風(fēng)格夸張，具有嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。他采用立領(lǐng)，袖子縮短至七分袖，使用厚重的面料貼合身體，從而形成優(yōu)雅的線條輪廓，幾乎看不見縫線。20世紀(jì)50年代，他創(chuàng)造出一種新的腰身款型，加寬肩部，去除一切腰部裝飾，最終于1958年創(chuàng)作出極具影響力的無腰身服飾，或稱布袋裝。

與迪奧和巴倫西亞加一起，皮埃爾·巴爾曼（1914—1982）也為戰(zhàn)后法國時裝產(chǎn)業(yè)的復(fù)興注入了活力。在開辦自己的時裝店之前，巴爾曼曾在巴黎為設(shè)計(jì)師愛德華·莫林諾克斯（1891—1974）擔(dān)任了5年學(xué)徒，1939年至1944年還與迪奧一起在盧西恩·勒隆時裝店工作。1945年，他開辦了巴爾曼時裝店。20世紀(jì)50年代，他設(shè)計(jì)出許多簡潔優(yōu)雅的服飾，主要是修身的連衣裙和上衣套裝、印染或繡花裝飾的垂褶晚禮服。這些服飾在歐洲貴族，艾娃·加德納和凱瑟琳·赫本等好萊塢影星間非常流行。據(jù)稱巴爾曼還推動了披肩在日間和晚間服飾中的流行，他所設(shè)計(jì)的日裝服飾中經(jīng)常會使用毛皮鑲邊。對戰(zhàn)后時裝復(fù)興起到同等重要作用的還有法國出生的設(shè)計(jì)師杰奎斯·菲斯（1912—1954）。不過，逝世后他的時裝店關(guān)閉，短期內(nèi)對這一時期時裝所產(chǎn)生的重大影響也逐漸削弱。他的時裝店位于巴黎的博埃蒂街，第一次時裝展包括20套服飾。短暫的軍旅生涯之后，他于1937年將時裝店搬至皮埃爾大道德賽爾斯酒店。菲斯擅長自我宣傳，是一位精明的商人。1948年，他與美國批發(fā)商約瑟夫·哈爾伯特簽署了一份合約，每年設(shè)計(jì)幾個作品系列到全美大百貨公司銷售。1953年，他在面料生產(chǎn)商讓·普羅沃斯特的支持下，運(yùn)用美國戰(zhàn)前形成的批量生產(chǎn)理念，建立大學(xué)牌成衣生產(chǎn)線。他的設(shè)計(jì)以款式迷人而聞名，服飾貼合身體形成展開的褶皺。這種風(fēng)格在其為熱門電影《紅菱艷》（1948）中莫伊拉·希勒所飾演的芭蕾舞演員設(shè)計(jì)的服飾上表現(xiàn)得尤為明顯。

巴爾曼設(shè)計(jì)的這款印花絲綢雞尾酒禮服胸衣采用平行縐縫式，裙子呈球形（1957）

這幅1952年的時裝插畫呈現(xiàn)了一款帶交叉褶皺胸衣的連衣裙，作品由杰奎斯·菲斯設(shè)計(jì)

讓·德賽斯（1904—1970）的審美風(fēng)格則更具有雕塑感。他探索了古希臘服飾中的纏裹和褶皺技巧，設(shè)計(jì)的雪紡綢晚禮服中扭曲、垂飾和褶裥的定位都很精準(zhǔn)。雖然他于20世紀(jì)20年代也曾為一些小型時裝店設(shè)計(jì)過服飾，并于1937年開辦了自己的時裝店，但直到戰(zhàn)爭結(jié)束之后的20世紀(jì)50年代，他的設(shè)計(jì)才獲得辨識度。1949年，他也建立了成衣生產(chǎn)線，讓·德賽斯的設(shè)計(jì)獲得傳播。到1965年，他的高級時裝生產(chǎn)已經(jīng)停止了。

倫敦的高級時裝產(chǎn)業(yè)建立于第一次世界大戰(zhàn)之后，雖然當(dāng)時的設(shè)計(jì)師被稱作宮廷裁縫師而非女裝男設(shè)計(jì)師。他們的客戶都是那些需要合適的服飾來參加倫敦社交季的上流社會成員，比如在宮廷和婚禮社交場合初次露面的少女。1942年成立的倫敦時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會以巴黎高級時裝體系為基礎(chǔ)，但巴黎從17世紀(jì)起奢侈品貿(mào)易就有國家支持，這一點(diǎn)對英國設(shè)計(jì)師卻不適用。他們的傳統(tǒng)扎根于薩維爾街的縫紉技巧中。維克托·斯蒂貝爾、查爾斯·克里德（1906—1966）和迪格比·莫頓等設(shè)計(jì)師都以其花格呢裁剪技藝而聞名。于1946年開辦自己時裝店的赫迪·雅曼和諾曼·哈特奈爾都因曾為喬治六世的王后伊麗莎白以及其女伊麗莎白二世擔(dān)任過設(shè)計(jì)師而聞名。1938年，國王和王后對法國進(jìn)行國事訪問，諾曼·哈特奈爾的設(shè)計(jì)得以在巴黎展示。應(yīng)國王的邀請，哈特奈爾從弗朗茲·克薩韋爾·溫特哈爾特畫作中的奧地利皇后伊麗莎白身著的閃爍的薄紗撐裙中汲取靈感，設(shè)計(jì)了一系列作品。開始訪問的三周之前，王后母親逝世，所有的禮服改用王室致哀專用的白色面料重制。這些全白的禮服采用瓦朗西納蕾絲、絲綢、緞子、天鵝絨、塔夫綢、薄紗和雪紡綢制作，成為王后和設(shè)計(jì)師的標(biāo)志特色。哈特奈爾的巔峰作品是1947年為伊麗莎白公主嫁給希臘菲利普王子所設(shè)計(jì)的婚禮禮服。六年后，他又為其設(shè)計(jì)了加冕禮服。這些服飾以及其他禮服上的富麗裝飾都是在設(shè)計(jì)師的工作室中制作的，而非外購。

20世紀(jì)50年代，高級定制時裝的需求開始下降。杰奎斯·菲斯于是與包括讓·德賽斯和羅伯特·皮蓋在內(nèi)的設(shè)計(jì)師一起建立了女裝男設(shè)計(jì)師協(xié)會——成衣設(shè)計(jì)的前身之一，開始直接向法國百貨公司出售作品?？死锼雇　さ蠆W逝世之后，迪奧時裝店繼續(xù)營業(yè)，這是因?yàn)橹昂炇疬^的一項(xiàng)特許產(chǎn)品生產(chǎn)協(xié)議，以及早前所建立起的獨(dú)立公司。1958年，年輕設(shè)計(jì)師伊夫·圣·洛朗接過迪奧的位置成為首席時裝設(shè)計(jì)師，這標(biāo)志著更具現(xiàn)代風(fēng)格的時裝時代的到來。而紀(jì)梵希和皮爾·卡丹等敢于打破傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)師也應(yīng)運(yùn)而生。

1958年，年輕設(shè)計(jì)師伊夫·圣·洛朗接過迪奧的位置成為首席時裝設(shè)計(jì)師，這標(biāo)志著更具現(xiàn)代風(fēng)格的時裝時代的到來。而紀(jì)梵希和皮爾·卡丹等敢于打破傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)師也應(yīng)運(yùn)而生。

1947Christian Dior克里斯汀·迪奧1905—1957

勒妮，《迪奧的新風(fēng)貌作品》，協(xié)和廣場，巴黎，1947年8月，攝影為理查德·阿維頓，版權(quán)為理查德·阿維頓基金會所有

新風(fēng)貌

克里斯汀·迪奧設(shè)計(jì)的大膽的花冠（Corolla）裙于1947年2月揭開面紗。其名稱來自植物學(xué)術(shù)語，意為打開的花瓣，這種設(shè)計(jì)預(yù)示著一個奢華的新時代的來臨。作品使沙漏形的腰身回歸，與受制服形式所影響的男性風(fēng)格相反。這種設(shè)計(jì)很快便被美國版《時尚芭莎》雜志編輯卡梅爾·斯諾稱為“新風(fēng)貌”，雜志上還發(fā)表了一系列設(shè)計(jì)圖詳解這類服飾的剪裁。

迪奧的設(shè)計(jì)需要大量的面料——時裝店有面料生產(chǎn)商馬塞爾·布薩克資助，同時堅(jiān)持美好年代的浪漫懷舊的女性氣質(zhì)風(fēng)格，因此引發(fā)了時裝出版界的狂熱追捧，并使得戰(zhàn)后的巴黎復(fù)興為國際時尚產(chǎn)業(yè)的中心。攝影師理查德·阿維頓捕捉到模特兒勒妮大步流星走過巴黎協(xié)和廣場的姿態(tài)，以及路人艷羨的眼神，從而使得雕塑風(fēng)格的套裝變得鮮活起來。三角形的裙片從臀部開始變寬直至寬闊的裙角，長度剛剛停留在帶錐形跟的小山羊皮宮廷鞋之上。模特兒還攜帶著一個黑羔羊皮卷筒，這是當(dāng)時流行的配飾，與上衣的飾邊相呼應(yīng)。

1 帽子

服飾的帽子風(fēng)格受軍隊(duì)制服風(fēng)格啟發(fā)，面料與上衣相同，佩戴的角度則偏向腦袋側(cè)面和后面。模特兒的發(fā)型打理得很整齊，皮毛鑲邊的高領(lǐng)口部位整理得很干凈。

2 沙漏形腰身

服飾胸部和臀部填有墊料，靈活運(yùn)用縫線和褶皺。

迪奧還運(yùn)用了襯布、鯨骨和鐵絲來束縛腰部，重新借用了19世紀(jì)流行的撐裙款式。

3 毛皮鑲邊

上衣的領(lǐng)口和衣邊鑲著一圈窄窄的黑羔羊皮鑲邊。黑羔羊皮最早來自中亞的卡拉庫耳大尾綿羊，表面緊密的羊絨形成一圈圈渦旋，有微微的光澤，很有特色。黑色被認(rèn)為是最適合的顏色。

4 裙角

這款寬大的裙子穿在硬挺的裙撐之外，裙角幾乎垂至腳踝位置，所使用的面料多達(dá)13.5米。英國國會議員梅布爾·李迪爾曾譴責(zé)這款裙子“浪費(fèi)面料太愚蠢”。

坎伯蘭花格呢套裝

1950Hardy Amies赫迪·雅曼1909—2003

赫迪·雅曼設(shè)計(jì)的這款花格呢套裝在裁剪上繼承了倫敦梅菲爾區(qū)薩維爾街的傳統(tǒng)，同時也保持了都市優(yōu)雅的風(fēng)格。雅曼的設(shè)計(jì)以展露曲線美而聞名，這款長齊小腿中部的修身鉛筆裙遵循了當(dāng)時流行的沙漏形腰身，雖然在款式上比巴黎的版本要稍微寬松一些。3顆系扣到腰部為止，形成淺V形開口，從那里開始，圓形大衣襟折疊成輕柔的弧線。貼布大口袋也做成圓形以搭配前襟中間的開口，口袋與衣襟靠得很近，雙彎曲線的襟翼縫合在腰線上。

與貼身的套裝相比，搭配的格子外衣肩部裁剪很寬，搭配的是斗篷式衣袖，并采用斜裁，這樣就使得軀干部分的水平格子與袖子部分的斜格子互相映襯。巨大的披巾領(lǐng)一直延伸至腰部，與套裝上衣最下一顆扣子齊平，使其成為整套服飾的關(guān)注焦點(diǎn)。髖線位置的斜口袋沒有襟翼，與整件外衣的纏裹式簡潔風(fēng)格一起體現(xiàn)出極簡主義風(fēng)格。20世紀(jì)50年代流行大量的裝飾，這里的套裝和外衣搭配有帽子、配套黑色皮革宮廷鞋和山羊皮手套。

1 氈帽

服飾的羊絨氈帽呈倒置花盆的形狀戴在頭上，窄檐搭在臉頰上。帽邊緞帶上插著一根羽毛，明快的風(fēng)格體現(xiàn)出服飾鄉(xiāng)村風(fēng)情的一面。

2 全包型衣領(lǐng)

服飾的披肩領(lǐng)也稱圓領(lǐng)或披巾領(lǐng)，從腰部開始向后折疊，領(lǐng)子上沒有缺口，從前襟開始呈平滑連續(xù)的弧線，只在后頸微微抬高。

3 傳統(tǒng)花格呢

外衣窗欞形狀的格子花紋與套裝光滑的表面搭配和諧。英國設(shè)計(jì)師因使用本土手工織物而享譽(yù)全球，尤其是蘇格蘭北部的面料。

帶褶皺飾邊襯裙的晚禮服

1951Cristóbal Balenciaga克里斯托巴爾·巴倫西亞加1895—1972

克里斯托巴爾·巴倫西亞加對織物的精湛運(yùn)用令人稱贊，尤為著名的是他對原本就具有雕塑般質(zhì)地，特別是透明絲織物的面料的運(yùn)用。這條黑絲絨裙子內(nèi)粉紅色皺紋襯裙采用不易變形的厚重硬挺的絲綢制作。雕塑般的服飾貼合身體的線條，長齊膝蓋，波浪起伏的弧線向外延展形成鐘形，長度剛好停留在小腿之上，并采用硬挺的襯裙支撐。裙身后部裁成彎曲的弧線直至腳踝位置，以背中縫結(jié)束，面料在那里橫裁。這樣就形成小小的魚尾形拖尾，隨著穿者的移動而翻騰。

這些晚禮服是設(shè)計(jì)師從早期作品華麗的裝飾風(fēng)格中進(jìn)化而來的典型代表，其審美風(fēng)格幾近僧侶道服，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)形式，而早期的風(fēng)格則受西班牙傳統(tǒng)的影響。之前的禮儀規(guī)定手臂應(yīng)該一直遮蓋至晚上8點(diǎn)，但20世紀(jì)50年代雞尾酒晚會非常流行，一般舉辦于晚上6點(diǎn)至8點(diǎn)之間，這就導(dǎo)致袖子成為多余物，露肩服飾因此產(chǎn)生，但女士們多數(shù)會佩戴長過手肘的小山羊皮手套和配套的披肩。

1 緊身胸衣

這種服飾使肩部裸露在外，無肩帶胸衣采用骨架塑形，在兩邊胸部分別塑造出頂點(diǎn)，從而形成淺V形。線條也和過肘手套上端邊緣完全相同。

2 起伏的腰線

服飾腰部縫線稍稍有所起伏，背后稍低，前部稍微提高。這種曲線形式營造出一種喜人的纖細(xì)腰身。巴倫西亞加精于裁剪線條，能在比例變得不討喜之前就將其剪掉。

3 懸臂式裙子

巴倫西亞加運(yùn)用懸臂式裙子營造出雕塑般的形狀，其形式受到西班牙弗拉明戈舞蹈服飾線條和運(yùn)動風(fēng)格的影響。這一點(diǎn)從襯裙的絲質(zhì)褶皺層中表現(xiàn)得很明顯。

年輕亞文化大學(xué)生和學(xué)院風(fēng)

第二次世界大戰(zhàn)之后，年輕人亞文化要求擁有自己獨(dú)特的個性。這在時裝史上是第一次，年輕人公然提出抗議，拒絕與父母輩穿著同樣的服飾。于是開始有了獨(dú)立市場專門迎合不斷壯大的青少年群體，他們開始尋求與眾不同的形象風(fēng)格。這一時期的“學(xué)院風(fēng)”是一種精心構(gòu)建的風(fēng)格，為那些注重時尚的新一代年輕人建立起辨識度，保留了他們的年輕精神，又不同于山地?fù)u滾或垮掉一代的反叛風(fēng)格。

這種風(fēng)格從美國頂尖貴族預(yù)備學(xué)校獲得靈感，因此被稱作“學(xué)院風(fēng)”，而其基礎(chǔ)明顯源自英國最著名的公學(xué)，比如哈羅中學(xué)和切特豪斯中學(xué)。這些學(xué)校的學(xué)生佩戴的硬草帽以及制服上裝飾的學(xué)院色彩很有特色。但是，“學(xué)院風(fēng)”毫無疑問是典型的美國產(chǎn)物，當(dāng)時的盎格魯-撒克遜系的年輕白人新教徒用這種風(fēng)格來作為自己國籍以及在美國社會中的地位的標(biāo)志?！皩W(xué)院風(fēng)”又稱“常春藤風(fēng)格”，源自東海岸常春藤大學(xué)聯(lián)盟，普林斯頓、哈佛、耶魯和達(dá)特茅斯這些學(xué)校的學(xué)生就以穿著標(biāo)志社會、政治、經(jīng)濟(jì)地位的運(yùn)動套裝而聞名。

這樣一套服裝中包括一件土黃色或灰色人字呢面料、肩線自然的運(yùn)動上衣，一件領(lǐng)尖釘有紐扣的牛津布襯衫，一條斜條紋色織真絲棱紋領(lǐng)帶，一條灰法蘭絨或粗燈芯絨無褶褲。選擇一雙正確的鞋子對于正宗的學(xué)院風(fēng)裝束也很重要，平底便鞋以及黑色棕色系帶皮鞋在校園中非常流行。常春藤聯(lián)盟選擇的是著名的傳統(tǒng)男裝公司布魯克斯兄弟。

該公司成立于1818年，高端定制服和成衣產(chǎn)品銷售都很成功。學(xué)院風(fēng)更休閑的服飾則有毛衫，尤其是20世紀(jì)20年代威爾士親王愛德華所帶動流行的設(shè)特蘭島和費(fèi)爾島針織衫;其他受歡迎的服飾還有兩顆扣半開襟的全棉短袖窄領(lǐng)馬球衫、膠底帆布帆船鞋（海軍官方用鞋），而終極身份之選則是優(yōu)秀運(yùn)動員毛衫。學(xué)院風(fēng)也被這一時期的年輕女性接納，她們在戰(zhàn)時就已獲得了穿著舒適實(shí)用服飾的自由。隨著越來越多的女性開始進(jìn)入大學(xué)生活，她們的穿衣方式也相應(yīng)發(fā)生了變化?！安ū榷桃m派”風(fēng)格成了禮儀服飾。

然而，從頭到腳裝扮上相關(guān)服飾只是成功的學(xué)院風(fēng)裝扮的第一步，此外還要選擇正確的品牌，采取合適的搭配、裝飾才是學(xué)院風(fēng)最重要的環(huán)節(jié)。

真正的學(xué)院風(fēng)穿著者都很精通這些著裝問題。任何時候都只能穿著無褲褶的褲子，長度應(yīng)該剛好能閃現(xiàn)小塊裸露的腳踝，也就是說學(xué)院風(fēng)服飾中沒有襪子的立足之地。同樣，上衣前襟通常有三顆扣子，袖口有兩顆扣子，身后有鉤形開衩?？此剖切〖?xì)節(jié)，卻體現(xiàn)了學(xué)院圈子的狹小，也是那些自認(rèn)為屬于這個被選中的圈子里的學(xué)生辨別“自己人”的標(biāo)志。

這樣，學(xué)院風(fēng)所代表的就不只是同一所學(xué)院學(xué)生所遵守的嚴(yán)格的穿衣規(guī)定這么簡單了。這些服飾一旦被認(rèn)真搭配起來，就成了這些年輕人鞏固自己的身份感和歸屬感的“制服”，并將他們從意識形態(tài)上聯(lián)系起來?？粗R子以及周圍的同輩，他們希望建立起自己的身份感。

學(xué)院風(fēng)流行的巔峰時代僅僅過去20年之后，電視上和電影中就開始懷念起這種風(fēng)格，并將其浪漫化?！队椭罚?978）和《快樂時光》（1974—1984）故事脈絡(luò)清晰，服裝風(fēng)格典型，感性地描繪了傳統(tǒng)的家庭價值觀。

今天，拉夫·勞倫和湯米·希爾費(fèi)格（1951）的作品都表明學(xué)院風(fēng)仍具有吸引力，它被認(rèn)為是美國對全球時尚產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)重大貢獻(xiàn)。

照片中這位牛橋（Oxbridge，牛津和劍橋的合稱——編注）大學(xué)學(xué)生穿著經(jīng)典的絞花針織板球套頭衫（1954）

照片中耶魯大學(xué)的大學(xué)生們穿著格子呢馬甲、軟肩運(yùn)動上衣、“棱紋平布”領(lǐng)帶和領(lǐng)尖釘有紐扣的襯衫組合而成的學(xué)院風(fēng)格服飾（1950）。

照片中這位牛橋1大學(xué)學(xué)生穿著經(jīng)典的絞花針織板球套頭衫（1954）。

20世紀(jì)40年代裙子和毛衫套裝

年輕人的亞文化在戰(zhàn)后不斷變化的美國獲得了繁榮發(fā)展。男女青年看待自己的方式發(fā)生了改變，這一點(diǎn)在服飾和態(tài)度兩方面都有所體現(xiàn)。叛逆的美國青少年們接受了大學(xué)校園的“波比短襪派”風(fēng)格。這個詞最早出現(xiàn)于1944年，意指搖擺舞音樂粉絲，他們經(jīng)常都表現(xiàn)出精神飽滿、充滿活力的樣子。

她們偏愛的服飾類型有淺藍(lán)色和粉紅色安哥拉山羊毛緊身短袖高領(lǐng)套頭衫或開衫，搭配小圓領(lǐng)女襯衫和及膝長的同色花格呢裙子。蓬松的圓形裙子穿著在硬挺的多層襯裙之外，一般鑲有鋸齒形平緶帶，或者裝飾著令青少年心跳的貓王和杰瑞·李·劉易斯的音符、吉他和唱片的剪貼畫。特別流行的是法國貴賓犬的圖像，有印染的，也有貼在裙子上的;一般認(rèn)為，貴賓犬能賦予穿者以歐洲大陸的優(yōu)雅氣質(zhì)。圓形裙子塑造并凸顯出沙漏形的身材。

作為一種早期的叛逆服飾，針織開衫采取反穿式，搭配卷邊牛仔褲和馬鞍鞋。此外，少女們還避開了顯露身形的毛衫，而選擇“寬松的喬”款式。這種款型過大的毛衫松松地垂在周身，長度幾乎達(dá)到膝蓋位置，領(lǐng)口、底邊和袖口呈圓形，通常是從父親或男友衣櫥中拿來的，穿著時還會搭配他們的格子襯衫。

1 彼得·潘式小圓領(lǐng)

小圓領(lǐng)縫在系扣很高的女襯衫領(lǐng)口，邊緣呈圓形，通常采用白色凸紋織物縫制。這種領(lǐng)子最早見于1905年女演員莫德·亞當(dāng)斯扮演彼得·潘時所穿著的服飾中。它常見于兒童服飾之中。

2 羊毛衫

裙子一般搭配長袖或短袖毛衫穿著。雖然蘇格蘭進(jìn)口羊絨更受歡迎，但是大學(xué)女生也會穿著美國克利夫蘭大型羊絨生產(chǎn)商道爾頓和哈德利針織衫公司所制作的服飾。

3 裙子

這種紅色羊絨裙子按照蘇格蘭短裙款式裁剪，平滑寬大的裙腰縫合成劍形小褶皺的款式直至臀部，呈打開的褶皺剛好垂落至膝蓋之下的位置。這一時期，圓形褶皺裙非常流行。

4 便士平跟船鞋

便士平跟船鞋最早是1934年由美國鞋商G.H.巴斯生產(chǎn)的，當(dāng)時被稱作平底便鞋，穿著時搭配齊腳踝長的短襪。預(yù)科學(xué)生往鞋上菱形裂口中塞入一便士，因此就產(chǎn)生了“便士平跟船鞋”這一名稱。

常春藤聯(lián)盟風(fēng)格

常春藤聯(lián)盟校園里的學(xué)生，林田光良攝影（20世紀(jì)60年代）

1 獲獎字母“P”毛衫

這件黑色普林斯頓獲獎字母毛衫裝飾著明顯的橙色字母“P”，向校園中所有人宣布穿著者為最有價值的運(yùn)動員。這些獲獎運(yùn)動員的女朋友經(jīng)常會借用他們的毛衣以體驗(yàn)他們被賦予的巨大榮耀。

2 平整的發(fā)型

這種特別的發(fā)型又叫“哈佛式”“普林斯頓式”，或者簡單地稱作“常春藤式”，長度足以梳到一邊，腦后和兩側(cè)同時又要非常短。這種平整的發(fā)型是“二戰(zhàn)”時美軍所用，后來流行到平民生活中。

3 平底便鞋

在東海岸任何一座校園里都能看見當(dāng)時流行程度無出其右的皮質(zhì)平底便鞋，該市場由巴斯的產(chǎn)品所壟斷。這種鞋得名于挪威傳統(tǒng)的漁民便鞋，但諷刺的是，漁民的便鞋卻是起源于美國原住民的鹿皮鞋。埃爾登和溫斯洛普也是流行的品牌。

4 斜紋棉布褲

標(biāo)準(zhǔn)的美軍全棉斜紋褲為米黃色或卡其色。這種褲子在想要展露休閑或冷酷風(fēng)格的大學(xué)生中非常流行，和所有的學(xué)院風(fēng)褲子一樣，褲腳要非常精準(zhǔn)地在1.75英寸（約4.4厘米）的位置剪掉或卷起。

常春藤服飾風(fēng)格為人所知和受人喜愛的地方不僅在于其簡潔和重視細(xì)節(jié)，還在于其休閑而又自在的本質(zhì)特點(diǎn)。這種自在風(fēng)格又受到常春藤在運(yùn)動項(xiàng)目上的優(yōu)勢所推動，這些運(yùn)動員被賦予的社會地位也鼓勵了他們在競技場上和以外的地方穿著運(yùn)動服飾。絕大多數(shù)的大學(xué)生幾乎都來自經(jīng)濟(jì)學(xué)家和作家托斯丹·范伯倫所謂的“有閑階級”——即對于高爾夫和網(wǎng)球等休閑活動有天然的喜好的富裕家庭。他們需要在運(yùn)動和社交場合都適用的服飾。尤其能體現(xiàn)常春藤休閑風(fēng)格的服飾為獲獎文字毛衫，也被稱作大學(xué)代表隊(duì)或優(yōu)秀運(yùn)動員毛衫。這種毛衫其實(shí)是成績和優(yōu)勝的象征，因?yàn)橹华剟罱o那些最杰出的運(yùn)動員，所以在運(yùn)動隊(duì)里制造出等級差別，使得獲獎運(yùn)動員獲得了小明星的地位。

另一種象征著地位的大學(xué)生服飾為美軍斜紋棉布褲，這種褲子最早是“二戰(zhàn)”勝利的象征，后來從軍隊(duì)制服轉(zhuǎn)變?yōu)槠矫穹?。常春藤風(fēng)格的主要服飾還有廣受歡迎的及腰長的輕型哈林頓夾克，格子襯衫——穿著時衣襟一般拖在身后，以及結(jié)實(shí)的平跟便鞋或網(wǎng)球鞋。

年輕女性風(fēng)格

伊麗莎白·泰勒在《郎心似鐵》（1951）中身穿的這件薄紗甜心禮服是由伊迪斯·赫德設(shè)計(jì)的。

被時尚媒體譽(yù)為“新風(fēng)貌”的花冠裙于1947年在歐洲首次露面，它繼第二次世界大戰(zhàn)中所穿著的定制套裝和實(shí)用性服飾之后將細(xì)腰和裙撐重新引入了當(dāng)代時裝。

在美國極富影響力的好萊塢服裝設(shè)計(jì)師海倫·羅斯（1904—1985）改良迪奧的新風(fēng)貌時裝，發(fā)明了“甜心裙”——一種胸衣呈心形、腰部窄緊、裙形蓬松的服飾，從而使其成為自己的風(fēng)格。

這種裙子最初由伊麗莎白·泰勒在電影《岳父大人》（1950）中所穿著，表明泰勒所扮演的角色由大學(xué)學(xué)院風(fēng)的格子襯衫、花呢裙和過膝褲的“波比短襪派”向小女人的變身。次年，泰勒在《郎心似鐵》（1951）中扮演一位初入社交界的少女。這部電影的服飾由羅斯的強(qiáng)勢對手伊迪斯·赫德（1897—1981）設(shè)計(jì)。赫德設(shè)計(jì)了兩套禮服，都是無肩帶設(shè)計(jì)，帶有骨制緊身胸衣。第一套白色緞子禮服用于宣傳劇照，另一套帶心形緊身胸衣、淺綠色外罩白色薄紗的禮服使得赫德的才華受到普通大眾的關(guān)注。

在歐洲，幾乎每一套迪奧作品都會采用新的腰身設(shè)計(jì)。與其不同的是，甜心裙成為美國經(jīng)久不衰的時裝款式。相比迪奧缺乏活力的曲線裙以及隨后貼合身體的緊身裙和直筒連身裙，這種腰部束帶的鐘形裙更受中端市場消費(fèi)者的歡迎。

甜心裙控制了晚禮服市場，春季和夏季還采用輕薄的面料制成日裝裙子。這種款式塑造出不具威脅力的女性嬌美氣質(zhì)，突出了穿著者的青春活力，因此非常適合少女參加中學(xué)畢業(yè)舞會時穿著，因?yàn)檫@個儀式般的時刻標(biāo)志著從純真少女向性成熟的轉(zhuǎn)變。甜心裙也用來突出健康的“鄰家女孩”特質(zhì)。

格蕾絲·凱麗曾參演阿爾弗雷德·希區(qū)柯克的驚悚片《電話情殺案》（1954）。這條裙子是由莫斯·馬布里設(shè)計(jì)的。

青少年偶像，比如演員兼歌手的康妮·斯蒂文斯和青春逼人的多麗絲·戴都選擇畢業(yè)晚會款式的棉質(zhì)日裝來塑造出健康的性感氣質(zhì)。這種細(xì)腰的蓬松裙子使人毫無戒心，因此也被廣告商作為中檔服飾在大眾市場促銷。20世紀(jì)50年代的廣告中，家庭主婦們穿著甜心裙擺出姿態(tài)，展示最新款的小器具或是拆開蛋糕粉，這與伊麗莎白·泰勒在《郎心似鐵》中迷人的姿態(tài)相去甚遠(yuǎn)。

甜心裙并非一種時裝，而是用來展現(xiàn)諸如鄰家女孩或銀幕女神之類電影人物般的特質(zhì)。派拉蒙影業(yè)的伊迪斯·赫德是第一位女性首席設(shè)計(jì)師，她獲得的奧斯卡金像獎和提名次數(shù)為好萊塢歷史之最。赫德認(rèn)為自己作為電影服裝設(shè)計(jì)的任務(wù)就是定義角色，推動電影敘事。

泰勒在《郎心似鐵》中所穿著的白色薄紗禮服既突出了影星天真無邪的氣質(zhì)，又展露出了其逐漸萌芽的性感氣息。赫德了解引領(lǐng)和追隨時尚流行的危險性，因?yàn)橐坏╇娪跋戮€，服飾就面臨過時的風(fēng)險。不過，赫德為泰勒所設(shè)計(jì)的這套禮服卻備受時尚媒體的贊譽(yù)，并將其傳遞給更廣泛的觀眾群，之后又被制造商大量復(fù)制，由此證明赫德不僅是一位好萊塢服裝設(shè)計(jì)師，同時也是國民審美品位的塑造者。

1954年，格蕾絲·凱麗在阿爾弗雷德·希區(qū)柯克的電影《電話謀殺案》中穿著的類似甜心裙款式的白色紗裙是由莫斯·馬布里所設(shè)計(jì)的。

這種款型優(yōu)美的服飾成為20世紀(jì)50年代女性氣質(zhì)的縮影，也是最受歡迎的新娘禮服，比如1956年格蕾絲·凱麗在與摩納哥王子雷尼爾的婚禮上所穿著的海倫·羅斯設(shè)計(jì)的禮服。這款禮服裝飾無懈可擊，再搭配上精致的配飾，比如以影星名字命名的標(biāo)志性的愛馬仕凱麗包。于是甜心裙與精致優(yōu)雅密不可分地聯(lián)系在了一起。

20世紀(jì)50年代畢業(yè)舞會禮服

照片中所有的女孩都留著內(nèi)卷式短發(fā)，在后頸處內(nèi)卷。柔順的頭發(fā)被認(rèn)為是理想的女性發(fā)型。這種發(fā)型每周清洗定形一次，用發(fā)卷定形過夜，早上梳開。這種長齊小腿中部或芭蕾舞裙長度的蓬松裙子由多層小褶皺面料制作，下面用多層內(nèi)嵌式硬挺裙撐支撐。裙撐用尼龍、塔夫綢或網(wǎng)子面料制成，以淀粉或糖水上漿。

青少年服飾

20世紀(jì)50年代，社會經(jīng)濟(jì)重新開始繁榮，青少年數(shù)量急劇增長，這時學(xué)校畢業(yè)舞會才開始具有了社會影響力。因此，參加高中畢業(yè)舞會所穿著的禮服設(shè)計(jì)就顯得極為重要，裙形豐滿、帶有心形胸衣和細(xì)腰設(shè)計(jì)的甜心裙成為備受喜愛的時裝。初入社交界的少女們早已從《時尚芭莎》和《時尚》等時裝雜志上熟悉了這種甜心裙，但只有通過好萊塢影星的影響，這種款式才開始進(jìn)入大眾市場。

舞會禮服滿足了郊區(qū)中產(chǎn)階級家庭女孩的愿望，每一個高中女生都會花時間考慮自己的選擇，以及朋友們恭維的意見。在這張照片中，三個女孩圍繞在梳妝臺鏡子旁邊，其中一個拿著系帶涼鞋和服裝試搭配，中間的女孩舉著裙子貼在身體上衡量效果。禮服的胸衣采用暗色面料，勾勒出典型的心形領(lǐng)線，并采用細(xì)細(xì)的裝飾性肩帶。另外一些無肩帶的甜心裙胸衣則可能會采用寬寬的褶皺肩帶或蓋袖來加以緩和。按照傳統(tǒng)，舞伴還要給女孩一朵胸花，用來別在禮服的腰上。

畢業(yè)舞會的歷史

畢業(yè)舞會現(xiàn)在被認(rèn)為是一種成人儀式，但在19世紀(jì)卻是初入社交界的少女們在舞會或其他正式聚會開場時露面的儀式。畢業(yè)舞會第一次出現(xiàn)是在1894年馬薩諸塞州阿莫斯特學(xué)院一個學(xué)生的日記中，他在其中描述了自己應(yīng)邀參加史密斯女子學(xué)院早場畢業(yè)晚會的情形。這種由中產(chǎn)階級的父母所創(chuàng)立的正式舞會監(jiān)護(hù)嚴(yán)格，他們希望能讓子女變得同樣優(yōu)雅和沉著。舞會后來開始與大學(xué)畢業(yè)聯(lián)系起來，尤其是在東海岸的貴族學(xué)校。到1900年，高中畢業(yè)舞會變得相對簡單許多，學(xué)生們都穿著禮拜日最好的服裝，而不再為儀式專門添置新衣。20世紀(jì)20年代起，美國的青少年們因?yàn)槠嚭推渌莩奁返某霈F(xiàn)而享有了更大的自由度。畢業(yè)舞會因此變成了每年一度的盛事，高年級學(xué)生會穿著正式晚禮服出席并跳舞。

好萊塢完美典范

瑪麗蓮·夢露在電影《紳士愛美人》（1953）中所穿的這款輻射式褶皺金線錦緞裙由威廉·特拉維拉設(shè)計(jì)。但在審查人員看來，這款服飾太過暴露，因此只能在影片中得見。

與20世紀(jì)50年代流行的理想化的克制優(yōu)雅的女性風(fēng)格相去甚遠(yuǎn)，好萊塢銀幕上的服飾都將沙漏形身材發(fā)揮到了極致，從而彰顯出一種濃郁的性感風(fēng)情。導(dǎo)演霍華德·休斯專門為參演《不法之徒》（1943）的簡·拉塞爾設(shè)計(jì)了懸臂式露乳溝的胸罩，但簡從來沒有穿過，因?yàn)樘皇娣?拉娜·特納參演梅爾文·勒羅伊的電影《永志不忘》（1937）開啟了好萊塢對于緊身針織衫持久的偏愛，之后整個20世紀(jì)50年代又有簡·曼斯菲爾德的延續(xù)。這些服飾所塑造出的夸張豐滿的身形成了戰(zhàn)后歲月的主要風(fēng)格。

乳溝一般只能在銀幕上的歷史題材作品中出現(xiàn)。全裹式毛衫能在不暴露的同時凸顯出胸部的形狀，這種身形需要許多支撐。胸罩結(jié)構(gòu)很嚴(yán)格，罩杯需要采用多圈圓形縫線來塑造成上端尖細(xì)的圓錐形。1946年，退伍士兵弗雷德里克·麥林格建立了好萊塢弗雷德里克內(nèi)衣公司，其宣傳口號是：“我們不僅裝扮好萊塢傳奇，我們也創(chuàng)造傳奇。”該公司第一款魔術(shù)胸罩被稱作“上升之星”。大衛(wèi)·基耶利尼切蒂為好萊塢服飾設(shè)計(jì)師伊迪斯·赫德所寫的傳記中描述道，赫德的助手希拉·奧布瑞恩這樣總結(jié)做明星的條件：“如果一個女孩胸部有40英寸，那她可以去雷電華電影公司當(dāng)明星;如果有38英寸，可以當(dāng)配角。不到36英寸——連臨時演員都當(dāng)不了?！?/p>

日裝和晚裝都很強(qiáng)調(diào)胸部曲線，領(lǐng)口剪裁和裝飾變化多樣，比如圓齒邊、無肩帶款式、套索系領(lǐng)或露肩設(shè)計(jì)。好萊塢的約瑟夫等首飾商的沉重華麗的項(xiàng)鏈?zhǔn)沟眯夭扛油怀?。服飾裝飾珠寶的流行在這一時期達(dá)到頂峰，因?yàn)榻饘僭凇岸?zhàn)”后又重新供應(yīng)了。服飾腰部采用腹帶束緊，這種服飾相當(dāng)于當(dāng)時的緊身胸衣。根據(jù)法國設(shè)計(jì)師馬塞爾·羅莎（1902—1955）于1942年的設(shè)計(jì)理念，克里斯汀·迪奧設(shè)計(jì)了緊身帶。

這是塑造沙漏形身材的必備元素，它能束緊腰部，從而塑造出更加渾圓的胸型和臀部。有了橡膠松緊線和萊卡公司合作生產(chǎn)的雙面彈性打底服飾，緊身帶在塑造體形的同時又兼具舒適度。

簡·拉塞爾在電影《揭竿起義的梅米》（1956）中非常迷人。特拉維拉為電影所設(shè)計(jì)的迷人服飾突出了拉塞爾婀娜的身姿。

簡·曼斯菲爾德是最著名的“毛衫女孩”之一。這個詞用來形容大銀幕上穿著尖角胸衣和緊身毛衫的性感人物。

但銀幕女神瑪麗蓮·夢露卻回避這種服飾，因?yàn)樗鼉A向于完全不穿內(nèi)衣，有時候還要求將內(nèi)衣縫在服飾之中。夢露的腰臀比例被認(rèn)為是女性夢寐以求的。在比利·懷爾德的瘋狂喜劇《熱情似火》（1959）中，夢露在演唱《我想要你愛我》時穿著一件幾近赤裸的內(nèi)衣般的緊身晚禮服，設(shè)計(jì)師歐利-凱利（即歐利·喬治·凱利的設(shè)計(jì)用名）憑此獲得了奧斯卡獎。這位金發(fā)尤物據(jù)說在服飾胸部尖點(diǎn)位置縫上了兩顆扣子以營造出乳頭凸點(diǎn)般的觀感。

在電影《紳士愛美人》（1953）中，夢露在表演“鉆石是女孩最好的朋友”時，身著一件粉紅色絲硬緞的裹身式胸衣，并配上一雙配套的過肘手套，成為銀幕性感的典范。這套服飾由20世紀(jì)?？怂褂皹I(yè)當(dāng)時的首席服裝設(shè)計(jì)威廉·杰克·特拉維拉設(shè)計(jì)，后來他在洛杉磯開辦了自己的高端時裝沙龍?zhí)乩S拉公司。特拉維拉與夢露在電影中共合作過8次。

這種帶有凸顯身材的骨制和硬挺的緊身胸衣的晚禮服和雞尾酒會禮服也運(yùn)用在連體泳衣中。這些泳裝一般裁剪成燈籠褲的形狀，或搭配有短裙遮擋臀部位置，這樣就促使了超短服飾的產(chǎn)生。

最早的比基尼僅僅只是把三角形的布片連在一起構(gòu)成，法國女影星碧姬·芭鐸參演的羅杰·瓦迪姆導(dǎo)演的爭議性電影《上帝創(chuàng)造女人》推動了這種泳衣的流行。其他款式的泳衣則近似內(nèi)衣的形狀，采用金屬絲或骨制罩杯以塑造出最豐滿的胸形。

與20世紀(jì)50年代流行的理想化的克制優(yōu)雅的女性風(fēng)格相去甚遠(yuǎn)，好萊塢銀幕上的服飾都將沙漏形身材發(fā)揮到了極致，從而彰顯出一種濃郁的性感風(fēng)情。導(dǎo)演霍華德·休斯專門為參演《不法之徒》（1943）的簡·拉塞爾設(shè)計(jì)了懸臂式露乳溝的胸罩，但簡從來沒有穿過，因?yàn)樘皇娣?拉娜·特納參演梅爾文·勒羅伊的電影《永志不忘》（1937）開啟了好萊塢對于緊身針織衫持久的偏愛，之后整個20世紀(jì)50年代又有簡·曼斯菲爾德的延續(xù)。這些服飾所塑造出的夸張豐滿的身形成了戰(zhàn)后歲月的主要風(fēng)格。

乳溝一般只能在銀幕上的歷史題材作品中出現(xiàn)。全裹式毛衫能在不暴露的同時凸顯出胸部的形狀，這種身形需要許多支撐。胸罩結(jié)構(gòu)很嚴(yán)格，罩杯需要采用多圈圓形縫線來塑造成上端尖細(xì)的圓錐形。1946年，退伍士兵弗雷德里克·麥林格建立了好萊塢弗雷德里克內(nèi)衣公司，其宣傳口號是：“我們不僅裝扮好萊塢傳奇，我們也創(chuàng)造傳奇?！痹摴镜谝豢钅g(shù)胸罩被稱作“上升之星”。大衛(wèi)·基耶利尼切蒂為好萊塢服飾設(shè)計(jì)師伊迪斯·赫德所寫的傳記中描述道，赫德的助手希拉·奧布瑞恩這樣總結(jié)做明星的條件：“如果一個女孩胸部有40英寸，那她可以去雷電華電影公司當(dāng)明星;如果有38英寸，可以當(dāng)配角。不到36英寸——連臨時演員都當(dāng)不了?！?/p>

日裝和晚裝都很強(qiáng)調(diào)胸部曲線，領(lǐng)口剪裁和裝飾變化多樣，比如圓齒邊、無肩帶款式、套索系領(lǐng)或露肩設(shè)計(jì)。好萊塢的約瑟夫等首飾商的沉重華麗的項(xiàng)鏈?zhǔn)沟眯夭扛油怀?。服飾裝飾珠寶的流行在這一時期達(dá)到頂峰，因?yàn)榻饘僭凇岸?zhàn)”后又重新供應(yīng)了。服飾腰部采用腹帶束緊，這種服飾相當(dāng)于當(dāng)時的緊身胸衣。根據(jù)法國設(shè)計(jì)師馬塞爾·羅莎（1902—1955）于1942年的設(shè)計(jì)理念，克里斯汀·迪奧設(shè)計(jì)了緊身帶。

這是塑造沙漏形身材的必備元素，它能束緊腰部，從而塑造出更加渾圓的胸型和臀部。有了橡膠松緊線和萊卡公司合作生產(chǎn)的雙面彈性打底服飾，緊身帶在塑造體形的同時又兼具舒適度。

但銀幕女神瑪麗蓮·夢露卻回避這種服飾，因?yàn)樗鼉A向于完全不穿內(nèi)衣，有時候還要求將內(nèi)衣縫在服飾之中。夢露的腰臀比例被認(rèn)為是女性夢寐以求的。在比利·懷爾德的瘋狂喜劇《熱情似火》（1959）中，夢露在演唱《我想要你愛我》時穿著一件幾近赤裸的內(nèi)衣般的緊身晚禮服，設(shè)計(jì)師歐利-凱利（即歐利·喬治·凱利的設(shè)計(jì)用名）憑此獲得了奧斯卡獎。這位金發(fā)尤物據(jù)說在服飾胸部尖點(diǎn)位置縫上了兩顆扣子以營造出乳頭凸點(diǎn)般的觀感。

在電影《紳士愛美人》（1953）中，夢露在表演“鉆石是女孩最好的朋友”時，身著一件粉紅色絲硬緞的裹身式胸衣，并配上一雙配套的過肘手套，成為銀幕性感的典范。這套服飾由20世紀(jì)?？怂褂皹I(yè)當(dāng)時的首席服裝設(shè)計(jì)威廉·杰克·特拉維拉設(shè)計(jì)，后來他在洛杉磯開辦了自己的高端時裝沙龍?zhí)乩S拉公司。特拉維拉與夢露在電影中共合作過8次。

這種帶有凸顯身材的骨制和硬挺的緊身胸衣的晚禮服和雞尾酒會禮服也運(yùn)用在連體泳衣中。這些泳裝一般裁剪成燈籠褲的形狀，或搭配有短裙遮擋臀部位置，這樣就促使了超短服飾的產(chǎn)生。

最早的比基尼僅僅只是把三角形的布片連在一起構(gòu)成，法國女影星碧姬·芭鐸參演的羅杰·瓦迪姆導(dǎo)演的爭議性電影《上帝創(chuàng)造女人》推動了這種泳衣的流行。其他款式的泳衣則近似內(nèi)衣的形狀，采用金屬絲或骨制罩杯以塑造出最豐滿的胸形。

1949子彈胸罩

美國雜志上刊登的媚登峰牌胸罩（20世紀(jì)50年代）

女士內(nèi)衣品牌媚登峰于1922年由裁縫師艾達(dá)·羅森塔爾（1886—1973）、其丈夫威廉及商店主伊尼德·比塞特共同創(chuàng)建于新澤西的貝永。20世紀(jì)50年代，該品牌的一系列新穎廣告使其登上了新聞頭條。該系列廣告將只穿著內(nèi)衣的女性置于各種幻想情景中，比如在“我幻想自己穿著媚登峰胸罩被擊倒”情景中，模特兒擺出拳手的姿態(tài);在“我幻想自己被通緝了”中，模特兒的照片刊登在一幅西部風(fēng)格的“懸賞”招貼海報上。這一系列具有開拓意義的“幻想”促銷一直持續(xù)至1969年，后來為以麥迪遜大街廣告業(yè)為舞臺、2007年首播的大熱電視劇集《廣告狂人》所引用。這里的廣告場景中，模特兒坐在一間與羊絨結(jié)子呢裙子呈同樣粉紅色的柔和色調(diào)的辦公室中。

畫面中的電話作為手臂上抬與外展的支撐物，凸顯了胸罩高舉的線條。與露肩領(lǐng)所塑造出的富于挑逗性的乳溝相比，這種款式的胸罩更符合20世紀(jì)50年代高挺而獨(dú)立的胸形，被用來穿著在適合辦公室環(huán)境的裙子、毛衫和女襯衫下。不考慮20世紀(jì)50年代這些廣告中所描繪的異國情調(diào)和其他服飾，這種胸罩總是采用潔白的顏色。

1 錐形輪廓

這種胸罩的罩杯采用多層棉布制作，從乳頭開始向外伸展縫合出多個同心圓，并以水平縫一分為二。子彈胸罩可能是緊身胸衣以來結(jié)構(gòu)最堅(jiān)硬的內(nèi)衣。

2 支撐結(jié)構(gòu)

胸罩前身中間用一個彈性插入物將兩個罩杯分開，使得罩杯具有了活動的自由，彈性帶起到支撐作用。艾達(dá)·羅森塔爾很快就指出，胸罩的結(jié)構(gòu)不僅需要好的設(shè)計(jì)，還是個建造問題。

1947比基尼

法國女裝男設(shè)計(jì)師雅克·埃姆（1899—1967）和瑞士工程師路易斯·利爾德被認(rèn)為是比基尼的發(fā)明者，服飾名稱據(jù)說來自1946年核武器試驗(yàn)地所在的太平洋比基尼環(huán)礁。比基尼最早是由法國模特兒米歇琳娜·貝爾納迪尼穿著呈現(xiàn)于巴黎展臺上。

1947年，美國版《時尚芭莎》中刊登了一款由美國運(yùn)動服設(shè)計(jì)師卡洛琳·施努勒所設(shè)計(jì)的綠白圓點(diǎn)比基尼。之前的兩件套泳裝已經(jīng)被作為海灘服飾而接受了，那種泳裝由一件規(guī)整的套索系領(lǐng)上裝和一件覆蓋住腰部至大腿之間一半?yún)^(qū)域、只露出胸廓部分的下裝所組成。但是比基尼泳裝的簡潔款式，尤其是將肚臍暴露在外，激起了保守人士的憤怒。直至20世紀(jì)60年代，性解放的新時代來臨，這種革命性的新型泳裝才得到廣泛的接受。它可能是現(xiàn)在全世界最流行的女性海灘服飾。最早的比基尼上裝由兩片三角形面料組成，用肩帶綁在脖子和背上，下裝也由兩片三角形面料構(gòu)成，臀髖部用細(xì)帶連接，將后背、大腿根部、肚臍等大面積性感帶裸露在外。這種幾近裸體的服飾激起了天主教風(fēng)化聯(lián)盟的憤怒。

1 綁兜式上裝

無肩帶款式的比基尼上裝結(jié)構(gòu)與內(nèi)衣相同，罩杯將胸部抬高并分開，也突顯出乳溝。帶肩帶款式比基尼的肩帶與貫穿乳頭位置的縫線呈一條直線。

2 低至臀部的下裝

這件低腰比基尼下裝裁剪至恥骨以下，因此將軀干絕大部分暴露在外。面料前后兩片在髖骨上連系起來，前身中央的縫線使得條紋呈角度準(zhǔn)確對齊。

日裝的端莊風(fēng)格

設(shè)計(jì)師葛麗塔·普拉特利所設(shè)計(jì)的分體式優(yōu)雅羊絨服裝是20世紀(jì)50年代完美家庭主婦形象的縮影（約1951）

20世紀(jì)50年代，政府政策、時尚產(chǎn)業(yè)以及廣告商都開始將家庭主婦作為目標(biāo)，希望她們和她們的家都能閃閃發(fā)亮、裝飾一新、受人景仰。擺脫了戰(zhàn)時定量供給的貧困狀態(tài)后，主婦們的服飾開始根據(jù)嚴(yán)格的時尚準(zhǔn)則彰顯出女性魅力。不惜一切代價也要維持外表的完美，不戴上帽子就出門簡直就像是要去造反——這些因素就像是一場徹底的風(fēng)暴，使得50年代的家庭主婦對時尚崇拜不已。

第二次世界大戰(zhàn)期間，女性開始進(jìn)入勞動力市場。但是戰(zhàn)后婦女解放運(yùn)動開始停滯不前，政策也鼓勵女性應(yīng)該回歸家務(wù)料理的角色，不要剝奪歸國軍人的工作機(jī)會。此時的美國最重要的信念就是，社會、道德和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定都要仰賴于男性回歸到家庭之主的角色上去。女性的“工作”就是當(dāng)好家庭主婦。在此過程中，時尚也發(fā)揮了重要作用，時裝產(chǎn)業(yè)恢復(fù)了女裝傳統(tǒng)的嬌柔風(fēng)格，款式也要嚴(yán)格遵照不同的社會和家庭功能設(shè)計(jì)，這就使得服裝市場變得復(fù)雜化。正如19世紀(jì)一樣，這一時期，每天的服飾風(fēng)格都必須嚴(yán)格遵照得體著裝準(zhǔn)則而來。女性們過去必須穿著定量供給的服飾，不穿長襪，甚至出于實(shí)用性考慮得穿上褲子，而這時也開始為戰(zhàn)后第一波重大時尚浪潮，即迪奧時裝店的新風(fēng)貌所誘惑。一季之內(nèi)，迪奧就使得衣櫥內(nèi)所有功用性服飾都顯得過時了，巴黎重新?lián)碛辛藭r尚統(tǒng)治地位。

如果沒有電視和商業(yè)廣告的推波助瀾，女性永遠(yuǎn)也不會被推舉到如此具有裝飾性用途的角色中去。廣告商們意識到，男性負(fù)責(zé)賺錢，花錢的是他們的妻子?；瘖y品公司露華濃于1952年發(fā)起的“火與冰”口紅宣傳被視作有史以來最有效果的廣告促銷。在電視里，女性們都生活在幸福滿足的肥皂泡中，她們穿著入時的服裝，畫著完美的妝容做飯、洗衣，頭發(fā)都梳得一絲不茍。20世紀(jì)50年代的這些宣傳將幻想中的家庭主婦的形象販?zhǔn)劢o幾百萬觀眾，其中好萊塢也發(fā)揮了一定的作用。一些影星，例如多羅絲·戴就成了清秀的職業(yè)女孩或衣著清爽干凈的家庭主婦的代表形象，推動了諸如貼身套裝和飾珠開襟針織衫的流行。

為了滿足自己的利益，許多女裝裁縫師和設(shè)計(jì)師紛紛推出各種合法而利潤豐厚的化妝品和香水，以強(qiáng)化這種要求標(biāo)準(zhǔn)，同時也讓所有的女性，無論貧富，都成為時尚的奴隸。大量書籍出版，比如迪奧的《時尚小詞典，為每個女人準(zhǔn)備的著裝品位指南》（1954），論述女性不用花太多錢也可以打扮優(yōu)雅，因?yàn)楹啙?、良好的品位以及裝飾是“得體穿著的三個基本條件”，而這些也不費(fèi)錢。美國設(shè)計(jì)師安妮·福加蒂（1919—1980）寫了《如何成為穿著入時的妻子》（1959）來闡述如何根據(jù)每一種日常情況得體打扮。她堅(jiān)稱“主婦穿衣”應(yīng)該像軍事演習(xí)一樣來操持，它能極大地促進(jìn)婚姻幸福。從只有半打低級棉絨布必需品的衣柜到擁有各種高級設(shè)計(jì)的衣柜，福加蒂對各種衣柜細(xì)節(jié)都很著迷。

特里吉為參演《蒂凡尼的早餐》（1961）的帕特里夏·尼爾所設(shè)計(jì)的清爽的外衣和套裝成了女演員的標(biāo)志性風(fēng)格。這些服飾與20世紀(jì)50年代的精致風(fēng)格和大量裝飾密切相關(guān)，也與該電影主演奧黛麗·赫本所穿著的紀(jì)梵希設(shè)計(jì)的現(xiàn)代風(fēng)格服飾形成了對比。60年代初，熱納維耶芙·安東尼·德阿里奧所著的《優(yōu)雅指南》等出版物想要維持現(xiàn)狀，并吸引住叛逆的青少年消費(fèi)者，但實(shí)際上裝飾性服飾已不再入時。

20世紀(jì)50年代美國襯衫式連衣裙

襯衫式連衣裙是20世紀(jì)50年代美國女性最基本的制服，這種服飾簡潔、體面、灑脫、別致，同時用途廣泛。它起源于20世紀(jì)初，襯衫和裙子組合而成的連衣裙看上去就像是兩件套。這種服飾由亨利·羅森菲爾德批量生產(chǎn)，他在保證價格實(shí)惠的情況下選用各種不同款式和面料以滿足所有的審美品位。羅森菲爾德生產(chǎn)的襯衫式連衣裙都由伊麗莎白·希爾特設(shè)計(jì)，她對細(xì)節(jié)的獨(dú)到眼光使得她的設(shè)計(jì)總能超越其他競爭者。她的領(lǐng)型完美干凈，每一處細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)都與眾不同，從而使得其服飾擁有了廣泛的吸引力。

這里的這件淡黃色羊絨襯衫式連衣裙領(lǐng)口系扣很高，領(lǐng)子裁剪成深方形領(lǐng)，后頸稍稍卷起，離開脖子皮膚。前身有兩條縫線從腰線伸展至胸部，營造出貼身胸衣的效果。裙子臀髖部縫出6條箱形褶，3條在前，3條在后，裙身從這里展開形成豐滿的裙形。裙子兩邊褶皺中各插有一個豎式口袋。這種定做的襯衫式連衣裙被認(rèn)為是一種半正式服飾，需要搭配配套的配飾，這里模特兒頭上按照頭部的形狀圍著一頂豹紋帽。

1 配套腰帶

這套服飾搭配了一條淺黃色帶扣細(xì)皮帶，它遮住了腰線，并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了腰肢的纖細(xì)。腰帶下面別著一個鍍金徽章，這個強(qiáng)調(diào)性裝飾物和前胸鍍金玻璃扣一樣。

2 蝙蝠袖

服飾的胸衣與長齊肘部的袖子連體裁剪，這是當(dāng)時一大流行。這就要求肩部縫線很長。兩條袖子邊緣各有一個飾扣，服飾中還包括兩只夏裝奶油色長手套。

歐克斯橋·設(shè)得蘭羊絨襯衫式連衣裙（約1955）

1951年春夏時裝展上，模特兒們展示亨利·羅森菲爾德的各種款式的作品。伊麗莎白·希爾特的設(shè)計(jì)是羅森菲爾德襯衫式連衣裙取得成功的關(guān)鍵因素。

1950飾珠開襟針織衫

飾珠開襟針織衫是20世紀(jì)50年代女性優(yōu)雅日裝的主要服飾，它傳達(dá)出一種潛移默化的溫柔的女性氣質(zhì)。左頁圖中這件奢華的薄荷綠羊絨開衫由雷吉納設(shè)計(jì)，服飾的圓形領(lǐng)口飾有珠飾，其余的珍珠則散落在抵肩周圍。精心修飾的發(fā)型，蒼白的面色，勾勒醒目的暗色眼睛、眉毛，深紅色的嘴唇和指甲，這些都在柔軟精致的開襟毛衫的映襯下愈發(fā)明顯，柔和的女性氣質(zhì)與一絲不茍的妝容形成對比。

在美國女裝設(shè)計(jì)師曼波徹的推動下，針織開衫也被接受為晚間穿著，曼波徹制作的貼花、珠飾或毛皮領(lǐng)子裝飾的絲綢里料針織開衫被用來搭配緊身晚禮服或長齊腳踝的裙子穿著。在低端市場上，美國生產(chǎn)商進(jìn)口的樸素毛衫很快也鑲上了珠飾。許多毛衫，尤其是那些裝飾華麗的款式，都是在香港生產(chǎn)的。此時的香港擁有一個相當(dāng)大的針織服飾生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅是山羊絨衫，還包括羔羊毛和安哥拉羊毛混紡的時裝。經(jīng)過裝飾的針織開衫吸引了各個年齡層的顧客。

弗朗西斯·麥克勞克林-吉爾攝影，《魅力》雜志（1950年11月）

1 一次成形

針織開衫是編織而成，而非裁剪定形，其長齊肘部的袖子上還帶有編織記號。山羊絨紗線是精心挑選的材料，代表著富貴與奢華;羊絨則更平易近人。

2 抵肩部位的裝飾

一排排珠飾串在領(lǐng)線上，就像是多股珍珠項(xiàng)鏈。前身中央開襟上也采用同款珍珠扣。這件針織開衫還搭配有一套配套的珍珠首飾。

1954海軍藍(lán)套裝

波林·特里吉（Pauline Trigère，1909—2002）

波林·特里吉的設(shè)計(jì)風(fēng)格總是很優(yōu)雅別致，簡約地體現(xiàn)出主要流行元素的同時，也融入一絲低調(diào)的戲劇性。這套無光澤的海軍藍(lán)羊絨外套和縐綢裙子套裝就是她保守風(fēng)格的典型代表。其中的外衣裁剪凸顯出女性柔美的身材——窄腰、微微傾斜的肩線、外展的裙形，設(shè)計(jì)也展示出里層完全配套的低調(diào)裙子。外衣軀干部分線條很柔和，采用翻領(lǐng)和蝙蝠袖設(shè)計(jì)，但剪裁仍然緊身地突顯出腰部和手腕，腕部有卷起的外展小翻袖。4顆用相同面料覆蓋的大扣子從腰部一直扣到喉嚨處。最上面那顆巨大的扣子并不是偶然間滑開的，就是設(shè)計(jì)為要敞開露出喉部的。外衣下擺腰部位置有縫褶，然后外展開去，以便在走動時可以飄擺著露出髖部和大腿。

這是一款很復(fù)雜的設(shè)計(jì)，雖然其形式簡潔到近乎嚴(yán)苛，但仍然蘊(yùn)含著令人難以平靜的女性氣質(zhì)，以期既展露出穿者的身材，又能隨著嬌美的步態(tài)而起伏飄擺。特里吉設(shè)計(jì)的這款帽子也完美地烘托出外衣的女性氣質(zhì)。樸素的氈帽傾斜蓋在頭部一側(cè)，從而將精心梳理的發(fā)型和妝容完美的面部清晰凸顯。

1 絲綢圍巾

服飾中暗紅色的絲綢圍巾系得非常完美，還用銀別針斜別住。這抹亮色雖然露出來的面積很小，但卻強(qiáng)調(diào)出端莊的日裝中裝飾風(fēng)格的克制。每一處細(xì)節(jié)都要嚴(yán)格控制，這樣才能保證體面的優(yōu)雅氣質(zhì)。

2 手袋和手套

在20世紀(jì)50年代，只有不自重的女人出門才會不戴手套、不拿手袋。柔軟暗淡的灰手套與奶油色拼接棕色光亮的皮革手握袋極不協(xié)調(diào)，從而營造出一種絕對的自信和確定感。

3 扣子

使用相同面料覆蓋的扣子也是這套高雅服飾的組成部分。這處特別的細(xì)節(jié)并不想引起關(guān)注，而是與服飾融為一體，體現(xiàn)出高雅的品位。這種體面的設(shè)計(jì)隱藏了扣子，也強(qiáng)化了苗條優(yōu)雅形象帶給人的緊張感。

戰(zhàn)后意大利時裝

佛羅倫薩碧提宮的薩拉·比安卡展臺非常壯觀，裝飾有涂料和筆畫，是意大利知名設(shè)計(jì)師和新興設(shè)計(jì)師高端時裝的完美展臺。

作為時尚生活的同義詞，以及擁有與奢華享樂的密切聯(lián)系，意大利在第二次世界大戰(zhàn)之后成了國際時尚中心。在這段復(fù)興的歲月里，意大利在美國馬歇爾計(jì)劃的援助下，進(jìn)行了工業(yè)重組。這種推動戰(zhàn)后貿(mào)易的嘗試保證了擁有長期紡織歷史傳統(tǒng)的意大利北部地區(qū)紡織廠得以進(jìn)入資本和原材料市場，一些原本在意大利制造業(yè)占據(jù)重要地位的家庭作坊得以繼續(xù)成長。

有了政府的幫助，再加上官方對“意大利制造”的推動，意大利作為創(chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)地的地位繼續(xù)得到鞏固，并產(chǎn)生了古奇歐·古馳、薩爾瓦托·菲拉格慕和艾米里奧·普奇等家喻戶曉的名字。

1951年，意大利時尚試圖擺脫巴黎時尚的影響，于是喬瓦尼·巴蒂斯塔·喬治尼組織了第一場意大利設(shè)計(jì)師時裝展，有許多國際出版媒體出席。展覽取得了成功，1952年起搬至薩拉·比安卡的碧提宮舉行。這就為接下來的十年奠定了基礎(chǔ)，佛羅倫薩以及后來的米蘭成了和巴黎、紐約、倫敦齊名的時尚之都。

第二次世界大戰(zhàn)之后，意大利成為新一代游客的目的地之選，噴氣式飛機(jī)的發(fā)明、《噴泉里的三個硬幣》（1954）等歌頌歐洲浪漫歷險的電影都在鼓勵他們搭乘飛機(jī)去旅行。噴氣式飛機(jī)使得在羅馬和佛羅倫薩的時裝店購物成為可能，而這里的“休閑服”的休閑優(yōu)雅風(fēng)格比起巴黎的正式風(fēng)格更吸引人。

克里斯汀·迪奧逝世之后，巴黎的影響力就一直在衰落。艾米里奧·普奇很擅長休閑成衣設(shè)計(jì)，他的設(shè)計(jì)合身，顏色及印染生動，滿足了當(dāng)下對于休閑服飾的需求，同時也能體現(xiàn)高端產(chǎn)品的價值。

1960年，他發(fā)明了一種名為“艾米里奧布”的彈性面料。這種面料以平紋針織布和海蘭卡合成織物為基礎(chǔ)，適合彈性拉伸又不變形。20世紀(jì)60年代，他采用印有萬花筒般多色迷幻圖案的輕型面料制作出卡布里緊身七分褲和寬松襯衫，在杰奎琳·肯尼迪和瑪麗蓮·夢露等影響力巨大的時尚引領(lǐng)者的帶動下流行開來。對于以羅馬為中心的意大利電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，電影與時尚之間的關(guān)系仍然尤為重要。1949年，好萊塢影星琳達(dá)·克里斯汀與泰隆·鮑華結(jié)婚，方塔納姐妹（佐伊，1911—1979;米柯爾，1913—2015;喬凡娜，1915—2004）由于為其設(shè)計(jì)的結(jié)婚禮服而備受關(guān)注。

她們所設(shè)計(jì)的奢華晚禮服吸引了許多好萊塢影星的光顧，同時也引起了吉娜·勞洛勃麗吉達(dá)和索菲·羅蘭等本土影星的關(guān)注。在為參演電影《赤足天使》（1954）的艾娃·加德納設(shè)計(jì)服飾時，方塔納姐妹將傳統(tǒng)時裝理念與意大利風(fēng)格融合在了一起。

意大利“明星的制鞋匠”薩爾瓦托·菲拉格慕最早取得成功是在加利福尼亞，他在那里為許多好萊塢影星設(shè)計(jì)過鞋子。他曾在南加利福尼亞大學(xué)學(xué)習(xí)解剖，這使得他能將鞋類產(chǎn)品所有的技術(shù)和人體工學(xué)綜合運(yùn)用在自己的定制鞋設(shè)計(jì)中。

1927年，菲拉格慕返回意大利，在意大利奢侈皮草產(chǎn)業(yè)中心佛羅倫薩開始制鞋。他在那里創(chuàng)作出許多影響力極大的鞋子款式，其中細(xì)高跟就是他發(fā)明的。細(xì)高跟這個名稱來自西西里島黑幫所拿的薄刀。

這種鞋子突出了戰(zhàn)后夸張的女性氣質(zhì)，既能搭配20世紀(jì)50年代沙漏形服飾和翻飛的裙子，也能搭配流線型的緊身連衣裙。在塑料鞋跟殼中插入鋁制塞子既增添了鞋跟的穩(wěn)固性，也使得鞋跟達(dá)到了前所未有的高度和纖細(xì)。菲拉格慕將細(xì)高跟與尖頭結(jié)合起來，這種設(shè)計(jì)被稱作“剔螺尖頭皮鞋”——其名稱來自用餐時將田螺肉從殼中挑出來的一種工具——成了戰(zhàn)后意大利風(fēng)格的代表。

男性服飾也受到意大利風(fēng)格流線型裁剪和柔軟腰身的影響。總部設(shè)在羅馬的布里奧尼公司的“歐洲大陸風(fēng)格的裁剪”挑戰(zhàn)了倫敦薩維爾街的裁剪傳統(tǒng)，吸引了許多美國男士，其中包括影星加里·格蘭特和克拉克·蓋博，同時也啟發(fā)了“搖擺倫敦”的年輕的“文學(xué)學(xué)士們”。

20世紀(jì)50年代歐洲大陸風(fēng)格的套裝

布里奧尼（Brioni，品牌）

布里奧尼公司的流線型日常套裝（1960）

布里奧尼公司影響深遠(yuǎn)的“歐洲大陸風(fēng)格”套裝由專家裁縫納薩雷諾·馮蒂科利設(shè)計(jì)，布里奧尼公司及其商標(biāo)也是由他和公關(guān)專家加埃塔諾·薩維尼1945年在羅馬所創(chuàng)立的。這種套裝的裁剪與戰(zhàn)后流行的美國式寬肩風(fēng)格，或是薩維爾街的英國裁縫所推出的新愛德華親王款式均相去甚遠(yuǎn)。

布里奧尼套裝被時尚出版機(jī)構(gòu)稱為圓柱式，不僅吸引了歐洲貴族，也招徠了很多外國乘坐噴氣式飛機(jī)到處旅行的富豪，因?yàn)檫@種服飾被視為適合當(dāng)時快節(jié)奏的生活方式。這種流線型的緊身套裝由一組專家定制，專為活躍、快樂和年輕的現(xiàn)代男性設(shè)計(jì)，并將色彩和圖案引入了男性衣櫥。布里奧尼是世界上第一家推出季節(jié)新款的男服公司，并于1952年在佛羅倫薩第一個舉辦了男性時裝秀。之后該公司于1954年在紐約舉辦了時裝秀，從而將意大利時尚傳達(dá)給了美國消費(fèi)者。

1 自然的款式

布里奧尼套裝需要?dú)v經(jīng)兩個月的高強(qiáng)度勞作以及185道獨(dú)立工序，其成品套裝肩部采用未加墊料的過肩線設(shè)計(jì)。上衣采用單排扣設(shè)計(jì)，并在臀部以下位置逐漸收緊，兩邊開衩。

2 修身上衣

套裝單排扣上衣門襟上有3顆扣子，兩邊分別有豎口袋。峰狀翻領(lǐng)裁得很窄，以便突出修身的款型。

3 逐漸變細(xì)的褲腿

布里奧尼套裝褲子采用雙宮蠶絲等奢華輕薄的面料以及小羊駝毛等珍貴面料，這樣就使得褲子的修身裁剪成為可能，褲子在腳踝位置收細(xì)，褲腳周長不超過43厘米。

1954晚禮服

索瑞拉·方塔納（Sorelle Fontana，品牌）

艾娃·加德納出演《赤足天使》（1954）

方塔納姐妹（索瑞拉·方塔納）的設(shè)計(jì)將巴黎高級時裝傳統(tǒng)與意大利審美的戲劇性和華麗風(fēng)格結(jié)合在一起，從而為艾娃·加德納、洛麗泰·楊和瑪娜·羅伊等影星設(shè)計(jì)出好萊塢式的迷人服飾。她們?yōu)榧拥录{設(shè)計(jì)的這套性感奢華的吊帶撐裙晚禮服采用天藍(lán)色絲硬緞面料制作，以供女演員在約瑟夫·曼凱維奇導(dǎo)演的《赤足天使》這個灰姑娘般的故事里穿著。服飾在電影中出現(xiàn)的場景是加德納扮演的西班牙性感影星瑪麗亞·瓦爾加斯第一次獲得成功之時。

這套方塔納晚禮服所蘊(yùn)含的全部奢華戲劇性都是為了展現(xiàn)女主角從赤足舞者成為家喻戶曉的美人和銀幕偶像的歷程。服飾的重點(diǎn)在于內(nèi)部結(jié)構(gòu)的硬挺，體現(xiàn)在貼身的胸衣上。這件胸衣長度剛好到達(dá)自然腰線之上，并在胸衣和裙子之間加了一條仿腰帶。胸衣向上向外伸展形成引人注目的翅膀般的尖點(diǎn)，幾乎伸展到肩膀位置，與手臂上緊繞的柔軟的銀狐披肩形成了對比。

1 首飾

艾娃·加德納扮演瑪麗亞·瓦爾加斯時佩戴配套的鉆石耳環(huán)、項(xiàng)鏈和戒指。其中最具有情色意味的是項(xiàng)鏈，它將目光引向低胸領(lǐng)位置。20世紀(jì)50年代，寶詩龍、蒂芙尼和卡地亞等珠寶店蓬勃發(fā)展，因?yàn)樵谥暗膽?zhàn)時貧困年代，服飾珠寶非常短缺。

2 緊身胸衣

胸衣突顯的胸形由內(nèi)衣的縫線勾勒出來。從腰線位置延伸出來的兩條平行縫褶塑造出胸罩式上衣的罩杯結(jié)構(gòu)，并通過珠片和水鉆的裝飾得到了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。這些裝飾也與裙子上鑲嵌的散落的水鉆帶形圖案互相映襯。

3 裙子

服飾的裙子長度達(dá)到小腿中部，上面的褶皺依靠裙腰上顛倒的箱形褶以及豐滿的擺縫塑造出，又通過垂至地面的絲綢薄紗內(nèi)裙得到了進(jìn)一步支撐。光滑的絲硬緞面料保證了撐裙的蓬松和硬挺。