SHAN

上海是國(guó)內(nèi)當(dāng)下展覽活動(dòng)發(fā)生最密集、最頻繁的場(chǎng)域。其獨(dú)有的、流動(dòng)性強(qiáng)的都市文化氛圍，與城市中人對(duì)過(guò)往與當(dāng)下流行信息需求的不斷增加，都為時(shí)裝展覽的呈現(xiàn)與舉辦提供了得天獨(dú)厚的條件。時(shí)裝大師HusseinChalayan的展覽于去年年底，在上海當(dāng)代藝術(shù)博物館（PSA）舉辦，引發(fā)排隊(duì)觀展的熱潮。

而放眼上海之外的城市，也正通過(guò)展覽的方式與時(shí)裝文化主動(dòng)發(fā)生連接：2020年， Balenciaga將品牌重磅回顧展的中國(guó)站帶到杭州，成為位于杭州的中國(guó)絲綢博物館的年度大展……在展覽中“閱讀”時(shí)尚，正在成為當(dāng)下觀眾最直接、深度親近時(shí)裝設(shè)計(jì)藝術(shù)的方式之一。

Husse in Chalayan、Mart inMargiela、Thierry Mugler、CristóbalBalenciaga，近兩年間，這四位時(shí)裝大師的經(jīng)典之作被陸續(xù)搬上時(shí)裝展覽的舞臺(tái)?？蹨?zhǔn)觀者的時(shí)裝情懷是其熱度不減的原因之一。其中更重要的是，展覽帶來(lái)的想象空間之維度與深度，也正在因策展思路、技術(shù)應(yīng)用、多維呈現(xiàn)等方式，喚起人們欣賞和理解時(shí)裝檔案的新思路，也延展了時(shí)裝展覽的功能性——不僅是回顧過(guò)去，也是借大師之手對(duì)當(dāng)下的議題做出討論，打破了“時(shí)裝”與“展覽”兩種表現(xiàn)形式原本屬性的界限。

上海當(dāng)代藝術(shù)博物館

黃浦區(qū)周家渡花園港路200號(hào)

2021年12月1日～2022年2月20日

“我從上世紀(jì)90年代開(kāi)始舉辦時(shí)裝展覽，從2004年起就被邀請(qǐng)?jiān)诓┪镳^舉辦個(gè)展。那時(shí)，時(shí)裝展覽還不是我們文化生活結(jié)構(gòu)的一部分， 而現(xiàn)在人們對(duì)它們已經(jīng)習(xí)以為常了。”雖然HusseinChalayan在接受ELLE的采訪時(shí)大方表達(dá)了時(shí)裝展覽的發(fā)展變化，但對(duì)于中國(guó)觀眾而言，能夠在家門口看到Chalayan的展覽，這場(chǎng)《侯賽因· 卡拉揚(yáng)：群島》，還是頭一次。

“我十多年前在巴黎看到Chalayan的展覽，他作品中跨文化的成分尤其吸引我。前幾年Chalayan來(lái)上海參加活動(dòng)，我毫不猶豫地向他發(fā)出了邀請(qǐng)?！辈哒谷她弿┫蛭覀兘忉屃诉@次展覽得以成型的來(lái)龍去脈，“我覺(jué)得Chalayan與其他先鋒服裝設(shè)計(jì)師不同，他一直以第三者身份講述著衣服和歷史、周遭的故事。通過(guò)放大生活的真相讓人心里一揪。我覺(jué)得這種把控的能力可能是現(xiàn)在的設(shè)計(jì)師缺少的，也可能是時(shí)代缺少的。”

誠(chéng)如龔彥所言：“任何一種形式上創(chuàng)造的沉浸都不如一次思考行為?！痹缭谏鲜兰o(jì)90年代，Hussein Chalayan的設(shè)計(jì)就已經(jīng)與時(shí)代的發(fā)展相關(guān)聯(lián)，每一季都足以延展出一系列發(fā)人深省的探討。在1998年春夏系列《之間》中，女模特們頭戴如蛋殼造型的封閉頭飾，意在探討個(gè)體身份的存在性與個(gè)人領(lǐng)地的界線。而在之后2000秋冬系列《后來(lái)》中，Chalayan將目光投射在那些戰(zhàn)爭(zhēng)期間不得已背井離鄉(xiāng)的人們要如何帶走自己的財(cái)產(chǎn)，以最快的速度逃離苦海，因此設(shè)計(jì)了可變?yōu)槿寡b的茶幾、可變?yōu)樾欣钕涞囊巫印Ｍ瑫r(shí)，這些看似并不實(shí)用，甚至“一次性”的時(shí)裝，延展了人們對(duì)于時(shí)裝功能性的認(rèn)知。一方面，這些時(shí)裝創(chuàng)意背后所體現(xiàn)的問(wèn)題，無(wú)論是社會(huì)、政治議題，還是對(duì)科技、環(huán)保、藝術(shù)的思考，都與當(dāng)下的話題，如身體意識(shí)、跨文化傳播等相關(guān);另一方面，其涵蓋時(shí)裝秀、裝置、戲劇、電影等多種媒介形式的時(shí)裝表現(xiàn)，也啟發(fā)了后續(xù)的諸多年輕設(shè)計(jì)師采取非傳統(tǒng)的方式來(lái)表現(xiàn)時(shí)裝所要傳達(dá)的精神。

如展覽名“群島”的字面意義，上海當(dāng)代藝術(shù)博物館將Chalayan的作品劃分為九個(gè)主題性質(zhì)的小島，代表他創(chuàng)作的九個(gè)片段， 也呼應(yīng)著家鄉(xiāng)塞浦路斯的尼科西亞島與他漂泊的生活經(jīng)歷。“起初”“超越”“變形”“速度與運(yùn)動(dòng)”“盲點(diǎn)”“移民”“邊界”“脫身”“新人類學(xué)”，這些或具體或抽象的詞語(yǔ)所構(gòu)成的主題，將Chalayan先生自倫敦中央圣馬丁學(xué)院畢業(yè)后推出的絕大多數(shù)經(jīng)典之作概括其中，而這些看似在多年前就已經(jīng)被討論過(guò)的話題，比如文化隔閡、機(jī)械主義、戰(zhàn)爭(zhēng)移民等話題，如今依然是國(guó)際社會(huì)研究的核心，且依然存在爭(zhēng)議和沖突尚未解決。

Hussein Chalayan位于上海當(dāng)代藝術(shù)博物館的展覽“群島”

與過(guò)去的積累和經(jīng)驗(yàn)相比，我希望與新的觀眾分享我的世界觀，并傳達(dá)我的觀點(diǎn)：時(shí)尚可以在更廣泛的文化背景下被感知，而不僅僅是一種手段。

是的，從這個(gè)旅程的一開(kāi)始，我們就一同完成了如此具有挑戰(zhàn)性的技術(shù)性工作，這讓人難以置信。我已經(jīng)開(kāi)始在考慮下一個(gè)展覽項(xiàng)目——因?yàn)檫@樣的方式讓我能夠享受并且重新思考過(guò)去。

與過(guò)去相比，“群島”此次的內(nèi)容承載是獨(dú)一無(wú)二的。展覽的主題（特別是對(duì)于最近幾年間的系列秀）被渲染作為模特周遭的展示靈感，而不僅僅是模特展示的衣服本身。在時(shí)裝秀中，設(shè)計(jì)師決定觀眾看衣服的時(shí)間，因?yàn)闀r(shí)裝秀是一個(gè)發(fā)生時(shí)間有限的事件。而在展覽中，觀眾自己決定看一件衣服的時(shí)間，觀察它們之間的細(xì)微差別、來(lái)歷故事，從而每個(gè)人都有自己的喜好觀點(diǎn)誕生。

我認(rèn)為，這不是關(guān)于時(shí)尚或藝術(shù)（任何單一方面）的討論，而是關(guān)于綜合呈現(xiàn)的想法，以及它們?nèi)绾卧诟鼜V泛的人類學(xué)背景下與身體相關(guān)聯(lián)。

巴黎裝飾藝術(shù)博物館

107， rue de Rivoli， 75001 Paris

2021年9月30日～2022年4月24日

誰(shuí)也沒(méi)有想到，2022年第一位離開(kāi)我們的時(shí)裝大師是Thierry Mugler。北京時(shí)間2022年1月24日，這位生命歷程與創(chuàng)意世界充滿奇想與碰撞的時(shí)裝先鋒因病辭世。毋庸置疑的是，他的名字會(huì)永遠(yuǎn)成為時(shí)裝名人堂中不可磨滅的明星——因?yàn)樗簧斜虐l(fā)的無(wú)數(shù)創(chuàng)想與才華已經(jīng)足夠閃亮。

提到Thierry Mugler， 你最先想到的會(huì)是什么？是Cardi B穿上紅毯的蚌殼裙，還是現(xiàn)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)CaseyCadwallader建筑結(jié)構(gòu)感十足的設(shè)計(jì)？無(wú)論是其中哪個(gè)原因，其背后都指向了Thierry Mugler本人對(duì)當(dāng)今時(shí)裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域的深刻影響。從20世紀(jì)70年代開(kāi)始涉足時(shí)裝設(shè)計(jì)，到2003年告別時(shí)裝界，Mugler先生在30年間建立了一種專屬于自己的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，從自然界的昆蟲和野獸、未來(lái)世界中的機(jī)械戰(zhàn)士，到介于人類與機(jī)器之間的幻想生命體，他讓時(shí)裝洋溢著戲劇化的氛圍，舞臺(tái)中的燈光因模特身上的金屬鎧甲和乳膠而更加閃亮。

在那個(gè)設(shè)計(jì)師明星化的年代，Thierry Mugler甚至是比明星更耀眼的存在，他不僅參與設(shè)計(jì)，還頻繁參與攝影、配樂(lè)和舞臺(tái)裝置等工作。他在20世紀(jì)末推動(dòng)了高級(jí)時(shí)裝的復(fù)興，邀請(qǐng)Diana Ross、Tippi Hedren和Sharon Stone登臺(tái)走秀，開(kāi)創(chuàng)了名人時(shí)裝秀的先河，連AlexanderMcQueen也曾親口表示自己的創(chuàng)意受到了Mugler的影響。這也是為什么他過(guò)往的作品能夠在如今依然被Kim Kardashian和Cardi B等流行文化名人狂熱追捧的原因。

從設(shè)計(jì)上的豐富性和觀賞度而言，Thierry Mugler值得無(wú)數(shù)場(chǎng)時(shí)裝展覽為其正名。但多年來(lái)，他全然拒絕了世界絕大多數(shù)博物館為其舉辦展覽的提議，這其中就包括了著名的紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館和倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館，究其個(gè)中緣由，莫過(guò)于古稀之年的Mugler并不想讓作品的回顧變成一場(chǎng)對(duì)自我成就的緬懷。

而這也正是策展人Thierry-MaximeLoriot想要實(shí)現(xiàn)的突破。2019年，歷時(shí)五年籌備的Thierry Mugler， Couturissime首展在蒙特利爾美術(shù)館開(kāi)幕。2021年9月，展覽在巴黎裝飾藝術(shù)博物館（MAD Paris，Musée des Arts Décoratifs）重新升級(jí)落地，濃縮了Thierry Mugler作為時(shí)裝設(shè)計(jì)師與藝術(shù)創(chuàng)作者的雙重身份，展品囊括了Thierry Mugler從1973年至2001年創(chuàng)作的140余套服飾，包括為Beyoncé等設(shè)計(jì)的戲服、之前從未公開(kāi)的視頻、檔案文獻(xiàn)和手稿等。如今，這場(chǎng)展覽移師巴黎裝飾藝術(shù)博物館，讓更多人了解到他在時(shí)尚之外，對(duì)時(shí)尚文化領(lǐng)域的廣泛貢獻(xiàn)。

既要以過(guò)往的作品為基礎(chǔ)，又要避免單一的歷史回顧，這對(duì)于曾成功策劃過(guò)Jean Paul Gaultier、Viktor& Rolf以及攝影師Peter Lindbergh個(gè)人回顧展的Loriot來(lái)說(shuō)著實(shí)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。而他選擇的解決方案與Mugler的先鋒屬性一脈相承：邀請(qǐng)魁北克多媒體跨界雙人組Lemieux-Pilon 4D Art的Michel Lemieux來(lái)特別打造增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)版的全息影像，吸引沉浸在Netflix和Tinder應(yīng)用中的年輕一代時(shí)尚愛(ài)好者; 曾為《權(quán)力的游戲》《銀翼殺手2049》等制作特效的RodeoFX公司為Metamorphosis展廳設(shè)計(jì)了虛擬數(shù)字空間，以充分展示Mugler以動(dòng)物世界為靈感創(chuàng)作的服裝;德國(guó)藝術(shù)家Philipp Fürhoferze則以他擅長(zhǎng)的玻璃鏡面和霓虹燈裝飾將Couture Androids展廳打造為一個(gè)有銀色金屬質(zhì)感的未來(lái)世界。

每一個(gè)展廳就像為一場(chǎng)戲劇所量身定制的舞臺(tái)，所有的作品服務(wù)于展廳中的主題敘事，從而消減了展品歷史年代所給人帶來(lái)的沉重感，服裝、動(dòng)畫投影、照片、音樂(lè)等不同元素的排列組合營(yíng)造出不同氛圍，借助現(xiàn)代科技讓ThierryMugler彼時(shí)腦海中天馬行空的世界得到補(bǔ)足與再升華。

巴黎Lafayette Anticipations

9 Rue du Platre， 75004 Paris

2021年10月20日～2022年1月2號(hào)

從時(shí)裝展覽Margiela 1989-2009、Margiela：the Hermès years到紀(jì)錄片Martin Margiela： In His Own Words ，關(guān)于時(shí)裝大師Martin Margiela的討論從未停止。當(dāng)大家在回顧這位幾近在公眾場(chǎng)合“失聲”的設(shè)計(jì)師時(shí)，都還會(huì)補(bǔ)上他當(dāng)下的新身份—— 藝術(shù)家，以表達(dá)對(duì)他的新期待。

在Martin Margiela： In His OwnWords 的尾聲，導(dǎo)演Reiner Holzemer問(wèn)出“你是否在時(shí)尚界說(shuō)盡了你想說(shuō)的事？”Margiela給出否定的回應(yīng)時(shí)，想必不少人心中都對(duì)這位時(shí)裝大師的卷土重來(lái)充滿了期待。他可以說(shuō)是時(shí)尚行業(yè)中將“匿名性”貫徹到底的設(shè)計(jì)師，即便在告別時(shí)裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域后依然保持著低調(diào)的行事作風(fēng)。他當(dāng)年創(chuàng)作中的解構(gòu)理念、PVC等材質(zhì)的運(yùn)用、“未完成”感的時(shí)裝設(shè)計(jì)風(fēng)格，以及游走在高端時(shí)尚與通俗趣味之間的、兼顧戲謔與叛逆的靈感，為當(dāng)下的先鋒設(shè)計(jì)師們提供了源源不斷的靈感來(lái)源。

而最新映入我們眼簾的，是MartinMargiela以藝術(shù)家身份舉辦首次個(gè)展。在本次展覽的策展人Rebecca Lamarche-Vadel看來(lái)， Margiela始終都是一位藝術(shù)家。無(wú)論是在過(guò)去的時(shí)裝界還是現(xiàn)在的藝術(shù)領(lǐng)域，他的關(guān)注點(diǎn)始終在于如何給予被人們邊緣化的東西以新的關(guān)注和新的尊嚴(yán)，重新發(fā)揮其價(jià)值。因此，一張聚焦于除臭劑瓶身的黑白照片成為本次展覽的海報(bào)，這是源自Margiela的個(gè)人選擇，Rebecca Lamarche-Vadel將其寓意進(jìn)行轉(zhuǎn)述：它是一種日常用品，是對(duì)身體的工業(yè)化處理，試圖用人工氣味使其更令人滿意。

除了海報(bào)之外，這次展覽的每一處細(xì)節(jié)都經(jīng)過(guò)了Margiela本人的精心安排，在過(guò)去的三年時(shí)間里，他每個(gè)月都要前往展覽空間現(xiàn)場(chǎng)——由OMA事務(wù)所設(shè)計(jì)師Rem Koolhaas操刀的空間中，與制作團(tuán)隊(duì)不斷嘗試創(chuàng)作和布景的可能，直到滿意為止。

“他的作品讓人們謹(jǐn)慎注意到事物的存在，以及它們塑造著我們對(duì)世界的體驗(yàn)?！盠amarche-Vadel在展覽官方聲明中表示。這次展覽首次公開(kāi)展出的作品便足以證明這一點(diǎn)，雖然僅有二十余件展品呈單向動(dòng)線排列，但涵蓋了裝置、雕塑、拼貼畫和電影等多種媒介形式，并以石膏、木材、丙烯顏料、聚氨酯泡沫、金屬、有機(jī)玻璃、染色頭發(fā)等材料加以塑造。這些材料的選擇，不禁令人聯(lián)想到他在時(shí)裝設(shè)計(jì)生涯中的構(gòu)思，而當(dāng)我們真正走進(jìn)展廳，觀察那些介于“成品”和“半成品”之間的展品時(shí)，便能更加深刻地感受到他在創(chuàng)作中的延續(xù)性，感受到他的存在。

參觀者首先需要反常規(guī)地從緊急出口進(jìn)入，穿梭在由百葉窗和窗簾組成的雙層展覽空間中， 從迎面的第一個(gè)展品“Hair Portraits”，便能讓人聯(lián)想到Margiela過(guò)往對(duì)于表現(xiàn)假發(fā)的熱衷，以及自小出生在理發(fā)師家庭對(duì)他的影響。隨著一步步的深入，展開(kāi)Margiela對(duì)于空間、家居、公共設(shè)施、身體結(jié)構(gòu)以及身外裝飾之物的裝置性呈現(xiàn)。從一處掛畫到一疊放大的指甲片，無(wú)不是他個(gè)人風(fēng)格的鮮明詮釋。更值得一提的是，Margiela對(duì)于“缺席”的熱衷，從個(gè)人的隱匿延伸到了對(duì)展品的布置，本次空間中的不少藝術(shù)品會(huì)在工作日期間被窗簾和罩子遮蓋起來(lái)，只有周末前來(lái)的參觀者才能有幸一覽全貌。

雖然Lamarche-Vadel不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合表示Margiela本人并不希望大眾通過(guò)這次展覽來(lái)回味他作為時(shí)裝設(shè)計(jì)師的那段經(jīng)歷，但這的確是人們希望能夠感知到他存在的方式。正是這些若有似無(wú)的關(guān)聯(lián)和蛛絲馬跡，才讓人堅(jiān)信幕布之后的Margiela依然是真實(shí)而鮮活的。

中國(guó)絲綢博物館，杭州

浙江省杭州市西湖區(qū)玉皇山路73-1號(hào)

www.chinasilkmuseum.com

以倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館為起點(diǎn)，位于杭州的中國(guó)絲綢博物館為終點(diǎn)，Balenciaga： Shaping Fashion展覽先后走過(guò)全球四站，最后來(lái)到中國(guó)。因?yàn)橐咔榈膩?lái)襲，讓這場(chǎng)于2020年落地杭州的國(guó)際大展多了幾分形式上的創(chuàng)新。

1974年， 時(shí)尚攝影師Cecil Beaton在維多利亞和阿爾伯特博物館策劃了一場(chǎng)關(guān)于Balenciaga先生作品的收藏集會(huì)，讓諸多時(shí)裝珍品得以重見(jiàn)天日，也豐富了博物館對(duì)這位設(shè)計(jì)師作品的館藏。從廓形的角度出發(fā)，本次展覽的作品主要集中在1950至1960年代期間，由Cristóbal Balenciaga打造的女裝高定杰作，以及數(shù)十件后續(xù)設(shè)計(jì)師們受其影響而設(shè)計(jì)的現(xiàn)代時(shí)裝，以五個(gè)主題單元闡釋Balenciaga的不同側(cè)面，折射出那段屬于高級(jí)定制的黃金時(shí)代。

展覽中的時(shí)裝展品

雖然以Cristóbal Balenciaga先生為主題的展覽已經(jīng)不勝枚舉，但Balenciaga：Shaping Fashion的策展人Cassie Davies-Strodder仍然認(rèn)為，Balenciaga先生的方法論和對(duì)細(xì)節(jié)的癡迷對(duì)現(xiàn)代時(shí)尚的發(fā)展起著不可估量的作用，尤其是在塑造女性時(shí)裝的廓形方面做出了巨大的貢獻(xiàn)，通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新面料使裙裝實(shí)現(xiàn)雕塑般挺立的廓形，巧妙的一片式裁剪禮服需要借助現(xiàn)代X光片才能一窺其中的結(jié)構(gòu)奧秘。Emanuel Ungaro、Paco Rabanne、André Courrèges都是在他的工作室中開(kāi)啟了自己的時(shí)裝生涯，而在Balenciaga去年重啟的首場(chǎng)高定秀中， 一系列Cristóbal的經(jīng)典之作被品牌現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia以現(xiàn)代視角重新演繹，諸多造型與制衣理念在當(dāng)下的審美體系中看來(lái)依舊極富試驗(yàn)性。

不僅如此，在Cristóbal Balenciaga本人的設(shè)計(jì)之外，本次展覽的最后一個(gè)展廳“傳奇延續(xù)”中，集中展示了其創(chuàng)新的打樣方法、新材料的大膽使用和創(chuàng)新的建筑廓形對(duì)當(dāng)今時(shí)尚界產(chǎn)生的影響，將Comme des Gar?ons、Rick Owens、Calvin Klein、Phoebe Philo時(shí)期的Céline，以及Delpozo等品牌的代表性設(shè)計(jì)并置，講述半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)的傳奇延續(xù)。

相比于傳統(tǒng)的國(guó)際巡展傾向落地上?；虮本┎煌谟?guó)、西班牙巡回展出之后，這次Balenciaga： Shaping Fashion展覽選擇的中國(guó)絲綢博物館地處杭州，有著厚重的中國(guó)文化底蘊(yùn)和諸多中式服裝藏品。在疫情期間，面對(duì)出行受限的情況，由絲綢博物館所承辦的這場(chǎng)展覽也演化出線上觀展的形式，展廳工作人員采取逐個(gè)展品取景拍照的方式，加之后期的拼接組合，在網(wǎng)絡(luò)上完整呈現(xiàn)了這場(chǎng)展覽的全貌。線上展覽的操控邏輯與現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)如出一轍，同樣分為“遇見(jiàn)大師”“高定工坊”“會(huì)客沙龍”“百態(tài)客人”和“傳奇延續(xù)”五個(gè)部分，根據(jù)屏幕中閃爍的坐標(biāo)提示點(diǎn)擊即可實(shí)現(xiàn)移步易景的效果。

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