Chalffy

夕陽(yáng)下的格拉納達(dá)城。

夢(mèng)回阿爾罕布拉

Francisco Tarrega在1896年創(chuàng)作了《阿爾罕布拉宮的回憶》，它是如此美妙動(dòng)人，自那時(shí)起就一直被古典吉他家們以各種風(fēng)格演繹。這首曲子展示了吉他上一項(xiàng)很有挑戰(zhàn)性的技術(shù)：輪指。一條單音旋律由無(wú)名指、中指和食指以極快的速度連續(xù)彈出，其結(jié)果就像是聲音在反復(fù)持續(xù)。大拇指在高音撥弦之間演奏低音復(fù)調(diào)旋律。很多沒(méi)有親眼所見(jiàn)彈奏的聽(tīng)眾，都誤以為這是二重奏作品，而非獨(dú)奏所能完成。

6年前我開(kāi)始尋找在我酒館表演弗拉門(mén)戈的音樂(lè)人，在那時(shí)認(rèn)識(shí)了Alberto和Alvaro。Alberto 來(lái)自格拉納達(dá)的吉他世家，在北京偶爾會(huì)和Alvaro 搭檔弗拉門(mén)戈的演出。他說(shuō)現(xiàn)在只專(zhuān)心推廣西班牙吉他制作人的古典吉他，演出已經(jīng)很少，所以每次在我酒館的演出，都像是一場(chǎng)朋友的聚會(huì)，聽(tīng)眾也深得他的欣賞。他的演出，沒(méi)有酒精后的喧嚷，昏黃的燈光，撥弦便能帶著所有人進(jìn)入他的故鄉(xiāng)。他知道我愛(ài)《阿爾罕布拉宮的回憶》，所以每次的演出結(jié)尾，都會(huì)加曲這一首。周年慶的那晚大雨滂沱，所有人擠在室內(nèi)，聽(tīng)他彈奏那些耳熟能詳?shù)募?，Alvaro 沙啞的歌聲令人心安，這般安靜，就好似聽(tīng)眾都覺(jué)得這是最后一場(chǎng)演出，所以不肯放過(guò)任何一個(gè)音符。事實(shí)上，那確實(shí)成了他在這里的最后一場(chǎng)演出。凌晨我們往回走，他說(shuō)：“要來(lái)格拉納達(dá)，要來(lái)看看阿爾罕布拉宮，那里有你期待的一切，以及你想看的那場(chǎng)落日?！?/p>

格拉納達(dá)是我在安達(dá)盧西亞旅程的最后一站，從加的斯出發(fā)，沒(méi)有了先前旅程的順利，遇上修路各種換車(chē)。清晨天未亮出發(fā)，終于在暑氣漸消的傍晚，我看見(jiàn)了內(nèi)華達(dá)山脈。

夕陽(yáng)中歸家的人

尋找圣米格爾教堂

因?yàn)榘柡辈祭瓕m， 也因?yàn)槿A盛頓·歐文，更因?yàn)槲靼嘌赖淖詈笠粋€(gè)阿拉伯王朝，格拉納達(dá)從來(lái)不會(huì)缺少游客。和Luis喝酒聊起，土生土長(zhǎng)于格拉納達(dá)的他，對(duì)潮水般涌來(lái)的游客有何感想。他手握Calicasas（一種格拉納達(dá)特有的高度數(shù)酒精飲品），瞇瞪著眼說(shuō)：“絕大部分人，只會(huì)在這里停留一天，看了看阿爾罕布拉宮，第二天就走了，回家后一周，想必也記不得這里叫做格拉納達(dá)，更不知道自己來(lái)過(guò)格拉納達(dá)。”

等待日落的人們

阿爾拜辛區(qū)

為了看阿爾罕布拉宮的全景，大家都涌向圣尼古拉斯，那是位于阿爾拜辛區(qū)的一個(gè)觀(guān)景臺(tái)。雖說(shuō)足矣，但那說(shuō)著不同語(yǔ)言的游客，被一群彈奏著《阿爾罕布拉宮的回憶》的街頭藝人包圍著，總是覺(jué)得不太真實(shí)。所以，要繼續(xù)穿梭在阿爾拜辛區(qū)的小巷子中，走上圣山，當(dāng)山路消失，是更多吉普賽人和當(dāng)初的北非移民所居住的巖石屋子。踩著荒草和砂石，繼續(xù)往上，也許還能再遇見(jiàn)一兩位面無(wú)表情的吉普賽人?？匆?jiàn)山頂?shù)囊豢么髽?shù)，大樹(shù)旁邊是圣米格爾教堂，那便是終點(diǎn)了。

圣米格爾教堂矗立在阿爾拜辛區(qū)的最高點(diǎn)——圣米格爾山頂，俯視著對(duì)面的阿爾罕布拉宮。背后則是一面保存相對(duì)完好的羅馬時(shí)期的城墻，這里是欣賞整個(gè)格拉納達(dá)城區(qū)和安達(dá)盧西亞落日的最佳地點(diǎn)。

一場(chǎng)等待二十年的落日

沒(méi)有什么游客，這里更像是格拉納達(dá)年輕人約會(huì)聚會(huì)的場(chǎng)所。他們?cè)谶@彈著吉他，分著一瓶酒，在那荒草中畫(huà)著阿拉伯人在這的最后一個(gè)皇宮。日落時(shí)分，煙霧渺渺，這滄桑感和阿爾罕布拉宮相得益彰。一個(gè)王朝的沒(méi)落，一個(gè)君王的離去，在這樣的夕陽(yáng)下，才會(huì)增添更多的神秘和故事。

華盛頓·歐文騎著小毛驢，從馬德里穿越荒原尋找到破敗坍塌的阿爾罕布拉宮，距那最后的阿拉伯君王離去已是300年。他居住于此，在每日這樣的落日余暉中尋找他所讀到的傳說(shuō)和故事，在當(dāng)?shù)厝嗽缫蚜?xí)慣存在的皇宮中，一點(diǎn)點(diǎn)抹去那些歷史的塵埃。如今的當(dāng)?shù)厝耍苍S很少會(huì)那么深刻地解讀這個(gè)皇宮，相比和慕名而來(lái)的旅人，總還會(huì)有些差距。但是，相同的都是愿意在這山頂看這落日將整座城市涂抹成金黃，看阿爾罕布拉的新貌在夜晚一點(diǎn)點(diǎn)重現(xiàn)，這是生命中難得的甜美和孤獨(dú)的時(shí)刻。

等待日落的人們

等待日落的人們

阿爾罕布拉宮

斜陽(yáng)最后的余暉消失，沒(méi)了霞光，鴿灰色的天空變成了藍(lán)寶石的清澈。布滿(mǎn)枯草的山頂刮起刺骨的冷風(fēng)，山下城市亮起燈火，星星點(diǎn)點(diǎn)直到遠(yuǎn)處的荒原。等待了近二十年的一場(chǎng)落日，結(jié)束得這般寂寥。摸黑下山，途徑一個(gè)小棚子，起初上山以為是個(gè)牛棚，此時(shí)卻變成一個(gè)深深通入洞穴的酒吧。門(mén)口只坐著一位非裔老板，我要了杯酒，借了個(gè)披肩，坐在這洞穴酒吧的門(mén)口。聽(tīng)不見(jiàn)這城市的聲響，呼呼的風(fēng)，讓我感動(dòng)得想哭。這寂寥的風(fēng)景啊，再走過(guò)幾個(gè)世紀(jì)，都不希望再改變。

山腳下的阿爾罕布拉宮

阿爾拜辛區(qū)就位于阿爾罕布拉宮的下方，和阿爾罕布拉宮一樣，是世界遺產(chǎn)。這里保留了大量中世紀(jì)狹窄而蜿蜒的摩爾街道，通體白色的建筑群，在格拉納達(dá)沿山而建，猶太、阿拉伯和基督教風(fēng)格的建筑在此和諧共存。隨意漫步，就好似行走在一個(gè)歷史的幻境中。那些歐洲的宗教歷史，中東、北非的王朝史，都把自己最精華的部分漫不經(jīng)心地遺留在了平民百姓的建筑中。

幾乎在每個(gè)轉(zhuǎn)角和豁口，都能看見(jiàn)阿爾罕布拉宮。當(dāng)年的君王們，在高高的城堡之上，看對(duì)面山上這些白色的建筑群，看阿爾拜辛區(qū)的百姓們柴米油鹽，荒山之中的王國(guó)，結(jié)束得實(shí)在令人唏噓。

阿爾罕布拉宮

阿爾罕布拉宮

阿爾罕布拉宮

華盛頓·歐文看見(jiàn)過(guò)的阿爾罕布拉宮，更像它的名字那樣憂(yōu)郁和蒼茫?；屎笫釆y臺(tái)的樓臺(tái)是我在阿爾罕布拉宮最喜歡的一個(gè)角落，依附于皇宮外墻的獨(dú)立塔樓，四面開(kāi)闊，風(fēng)景真是好。在它的后方花園，便是當(dāng)時(shí)歐文在此居住的房間，想必他也無(wú)數(shù)次走過(guò)這個(gè)梳妝塔樓，去回味這伊比利亞半島的最后一個(gè)伊斯蘭阿拉伯王朝究竟富足和繁華到什么程度，才能在西班牙天主教的亂世之中，獨(dú)善其身幾個(gè)世紀(jì)那么久。

現(xiàn)在的阿爾罕布拉宮是格拉納達(dá)的名片，也是它讓這座城市重新走入世人的眼中，日復(fù)一日述說(shuō)自己的傷疤。翻新之后，雖尋摸不到書(shū)籍中記錄的那些痕跡，但是透過(guò)這每一個(gè)角落精美的伊斯蘭建筑雕花，和游客離開(kāi)后空空蕩蕩的皇宮，依然可以清楚地感受“人之命定無(wú)奈和悲劇的宿命”。我鐘情中東、北非，此刻在歐洲大陸的南端觸摸隔著海洋、荒漠的文化，又是一陣刺骨的寂寥。

如洛爾迦所吟唱的那樣，記住這里的優(yōu)雅，記住橄欖樹(shù)林中的一陣悲涼的風(fēng)。深處高山的阿爾罕布拉宮，總歸還是要寂寥著，才是印象中的摩爾王朝。