馬劍

飛機(jī)穿過厚厚的云層，從空中俯瞰位于山谷中的波哥大，山嶺環(huán)繞，煙雨蒙蒙，茂盛的林木將整座城市包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。此時正值5月，陰霾的天氣讓整座城市顯得迷迷蒙蒙。

從機(jī)場趕到旅館時已臨近傍晚，辦理完入住手續(xù)，旅館的前臺小哥拿出一張手繪地圖，以旅館為核心在上面用筆畫了一個圓圈，用蹩腳的英語告訴我，晚上出門不要走出這個圈，否則會很危險。這讓我想起，一個月前，馬來西亞華人李先生在微信上勸我不要來，他剛在這里被搶了錢包和護(hù)照，導(dǎo)致他因重新到大使館辦護(hù)照耽誤了十多天時間。

這樣的警告不足以讓我改變行程，但卻讓我對這個南美國度有了最初印象。有人統(tǒng)計，作為哥倫比亞的首都，波哥大在犯罪率最高時期的民間槍支量多達(dá)數(shù)十萬支，據(jù)說當(dāng)時大部分本地人出門都會考慮穿防彈衣。犯罪的根源大多與毒品有關(guān)，上世紀(jì)90年代波哥大時常遭到販毒集團(tuán)的恐怖襲擊，他們在百貨商場甚至國家安全組織的總部設(shè)炸彈，導(dǎo)致數(shù)百人喪生。如今的波哥大治安狀況比以前要好得多，但仍被很多人視為世界危險城市之一。

按前臺小哥的提醒，晚餐后我很快回到旅館。旅館鄰近有不少高校，晚上會有大學(xué)生跑到旅館大廳為客人演奏，與其說是演奏，不如說是學(xué)生們自娛自樂。只見一男一女各自手持像鍋蓋一樣的古怪樂器，打著節(jié)拍，發(fā)出十分悅耳的聲音。很快客人們就陶醉在魔性的旋律中，忘卻了這是一座“危險”的城市。

從蒙塞拉特山上俯瞰整座城市。

商場內(nèi)的胡安·帝滋咖啡店。

白天的波哥大不必再被那道圓圈束縛。旅館距離玻利瓦爾廣場很近，這座廣場是波哥大老城的核心，也是這座城市的起點(diǎn)。這里最初是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民出售貨物的集市，后來成為西班牙殖民者懲處犯人的地點(diǎn)。1846年7月20日廣場上建了西蒙？？玻利瓦爾的雕像，自此更名為玻利瓦爾廣場。南美洲有不少國家都有以玻利瓦爾命名的廣場，他被當(dāng)?shù)厝艘暈槟厦赖慕夥耪?，由于他的努力，哥倫比亞、委?nèi)瑞拉、秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞等拉美國家才得以從西班牙殖民統(tǒng)治中解放，獲得獨(dú)立。廣場周圍坐落著波哥大最大的教堂、最高法院、市政府、哥倫比亞國會。這些建筑大多是西班牙殖民時代的產(chǎn)物，歷史上都曾多次重建，建筑風(fēng)格各不相同，但歷史的沉淀令它們都帶有沉重的滄桑感。

不過，廣場上的主角是一片黑壓壓不停走來走去的鴿子，成群結(jié)隊的鴿子幾乎覆蓋了整個廣場。有人在喂食，也有人索性坐在地上，享受鴿子環(huán)繞帶來的樂趣，不時會有孩子追趕著鴿子，使鴿子一哄而起，繞著廣場低低地飛翔，很快就又落了下來。到了晚上，整個廣場才恢復(fù)了它本該有的莊嚴(yán)肅穆的氛圍，此時，只有玻利瓦爾的雕像獨(dú)自守護(hù)在這里，守護(hù)著他為之奮斗終生的拉美人民的自由。

玻利瓦爾生命中有很長一段時間居住在波哥大。他的故居坐落于距離老城不遠(yuǎn)的蒙塞拉特山山腳，故居的面積不大，給人的感覺更像是一個略顯奢華的鄉(xiāng)間村舍。房間的布置依舊保持著原貌，屋內(nèi)展示了大量玻利瓦爾曾使用過的私人物品，包括衣物、武器、器皿……仍能感受到這位解放者的生活氣息。

故居后的蒙塞拉特山是波哥大最好的觀景臺，可以從海拔3152米的山頂俯瞰整座城市的風(fēng)貌。這里也是當(dāng)?shù)匦磐絺兊某ブ行?，通向山頂教堂和修道院的道路沿途有描繪耶穌受難及復(fù)活的繪畫，也被稱為十字架之路。上山前，當(dāng)?shù)睾眯娜颂嵝?，像我這樣的外國游客獨(dú)自爬山很容易被搶劫，最好乘坐纜車。每天來山頂朝圣的人不在少數(shù)，纜車的車廂被當(dāng)?shù)厝藬D得滿滿當(dāng)當(dāng)。本就涼爽的波哥大，到了山頂就更加清涼了，甚至有了一絲冷意。幾天來小雨不斷，讓整個山頂霧氣繚繞，人們在云霧間朝著山頂若隱若現(xiàn)的白色教堂走去，剛剛還在纜車?yán)锎螋[的年輕人，此刻也不由得虔誠起來。

波哥大素有“南美洲的雅典”的美稱，悠久的印第安文明加之殖民時代帶來的西方文明創(chuàng)造出了這片土地特有的魔幻現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格。山腳下居民區(qū)墻壁上會看到各式涂鴉，甚至有人會現(xiàn)場在地上進(jìn)行涂鴉表演，夸張、荒誕的表現(xiàn)手法讓觀者嘆為觀止，似乎這片土地上每個人都可以成為藝術(shù)家，各種混搭文化元素經(jīng)過他們的加工，呈現(xiàn)出一個異想天開的世界。

街頭正在作畫的藝人。

黃金博物館里的展覽。

可毒品橫行、槍支泛濫與這樣一個世界并存著，即便如此，也不影響這座城市的快速發(fā)展?！敦敻弧冯s志曾將波哥大列為最具投資吸引力的城市之一，這里既是哥倫比亞的經(jīng)濟(jì)中心，也是拉丁美洲最大的工業(yè)中心。近十年來，波哥大在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的同時，在降低犯罪率、貧困率和社會排斥率方面也取得了很大進(jìn)展。從道路兩側(cè)林林總總的新辦公大樓和光鮮奪目的購物中心，就能感受到這座城市正在煥發(fā)的生機(jī)。

17世紀(jì)，哥倫比亞的黃金產(chǎn)量占全世界的40%，到19世紀(jì)中期依然占20%，哥倫比亞三色國旗中，黃色就象征著陽光、黃金、資源和財富。波哥大的市中心還專門建有一座黃金博物館，館內(nèi)收藏有超過5萬件黃金制品及其他被西班牙殖民前制作的手工藝制品。不過，游客最感興趣的是三層的祭祀廳中關(guān)于黃金湖的傳說，據(jù)說當(dāng)年生活在此的印第安人每次向太陽神祭祀時，都會將大量的金銀財寶投入瓜塔維塔湖中，從此人們對黃金湖的打撈一直沒有停止過，直到國家出動軍隊保護(hù)湖區(qū)。黃金是否真的沉在湖底，誰也說不清，人們寧可信其有。

距離博物館不遠(yuǎn)的93公園是年輕人休閑娛樂的重要場所，剛剛走近街區(qū)，就聞到了濃濃的咖啡味。咖啡對于哥倫比亞人來說，是味蕾的靈魂，如果哪天不喝上一杯咖啡，會覺得渾身不自在。哥倫比亞咖啡是少數(shù)冠以國名在世界上銷售的單品咖啡，當(dāng)?shù)厝藢Ρ緡目Х扔兄驳淖孕?，他們相信沒有哪里的咖啡能比得上，事實(shí)也確實(shí)如此。星巴克直到2014年才在這里開了第一家分店，在波哥大的街道上，很難見到星巴克的綠色圖標(biāo)，看到最多是一個頭戴草帽，身披安第斯羊毛坎肩，斜跨皮包，身后牽著騾子的名叫juan valdez（胡安·帝滋）的小農(nóng)場主的形象，他是哥倫比亞咖啡著名的形象代言人。

隨便走進(jìn)一家胡安·帝滋咖啡店，我禮貌地請剛剛買過咖啡的一位先生幫我點(diǎn)了一杯這里最正宗的咖啡，第一口下去，味蕾中唯有苦味，我承認(rèn)我不太懂得鑒賞咖啡，但苦味卻是貨真價實(shí)的。那位先生坐在離我不遠(yuǎn)處向我舉杯示意，大概是想讓我評價一下，我強(qiáng)作歡顏沖著對方微微一笑道“好極了！”

晚上我從旅館附近乘坐中巴車去波哥大長途汽車站，一位乘客下車后，漆黑的車廂里只剩下我和看上去有些玩世不恭的年輕司機(jī)。一路上，中巴再未停車，突然想到那位被搶的李先生，完全不熟悉地形的我感覺心跳加快，本能地緊緊握住隨身小包。“車到站了！”年輕的司機(jī)回頭提醒我?！斑@是長途汽車站嗎？”“是的，我剛走了一段捷徑，這是汽車站的后門，往前走就能看到正門了。”我長舒了一口氣，頓時覺得眼前這個小伙可愛起來。這可真是一個魔幻的城市，既讓人心生膽怯，又會被它的某種魔性吸引。