施安然，李 正

（蘇州大學(xué)，江蘇 蘇州 215123）

1 唐代女裝款式風(fēng)格形成的歷史背景

唐朝是我國(guó)封建社會(huì)發(fā)展的鼎盛時(shí)期，國(guó)家統(tǒng)一，社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，對(duì)外交流廣泛。首都長(zhǎng)安是政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，也是國(guó)際化的交流大都會(huì)。據(jù)《唐六典》記載，當(dāng)時(shí)與大唐往來(lái)的國(guó)家有300多個(gè)，足以證明其海納百川的胸懷和恢弘壯美的盛世之景，各民族密切廣泛的交流也為唐代女裝風(fēng)格增添了濃厚的異域色彩。元稹的《法曲》云：“自從胡騎起煙塵，毛毳腥膻滿咸洛。女為胡婦學(xué)胡妝，伎進(jìn)胡音務(wù)胡樂(lè)?！绷碛邪拙右住惰现υ~》云：“繡帽珠稠綴，香衫袖窄裁?！边@些詩(shī)句雖有夸張，但生動(dòng)地展現(xiàn)了唐時(shí)胡風(fēng)之盛。在這樣一個(gè)包容、充滿生機(jī)活力的社會(huì)背景下，唐代服飾美學(xué)思想擁有無(wú)窮無(wú)盡的新鮮血液，服裝的款式、制作工藝、面料紋樣等也都體現(xiàn)了高超的水平，展現(xiàn)了大唐盛世服飾文化的獨(dú)特魅力[1]。

2 唐代女裝款式風(fēng)格的演變

2.1 唐代襦裙款式演變

在我國(guó)服飾發(fā)展史中，襦裙一直作為女性的主流服飾，在朝代的更迭中不斷變化發(fā)展。西周以前的服裝傳統(tǒng)為“上衣下裳”制。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期出現(xiàn)了“深衣”，男女均可穿著，上衣下裙連體，將衣服纏繞在身體后系衣帶固定，這種服裝樣式體現(xiàn)了禮制和約束的時(shí)代思想。至漢代，女性日常主流服飾演變?yōu)槎恬啻钆涓呤列叵碌拈L(zhǎng)裙，合體修身，裝飾較少，體現(xiàn)了崇尚自然的樸素之美。魏晉時(shí)期，受佛學(xué)和道家學(xué)說(shuō)的影響，裙裝追求飄逸的線性美感?？偠灾b的樣式體現(xiàn)了時(shí)代的服飾美學(xué)思想。唐朝統(tǒng)一富強(qiáng)，雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和開(kāi)放的社會(huì)環(huán)境為女性服飾文化的發(fā)展創(chuàng)造了有力的條件，人們追求自由、活潑大膽、無(wú)拘無(wú)束的審美心理，在服裝上得到了很好的體現(xiàn)，可分為初唐（公元618年—公元712年）、盛唐（公元713年—公元765年）、中晚唐（公元766年—公元907年）3個(gè)歷史時(shí)期進(jìn)行概括。

2.1.1 初唐時(shí)期—“小頭鞋履窄衣裳”

沈從文寫(xiě)道：“隋朝婦女服飾，上不如南北朝式樣之富于變化，下不及唐代初年至盛唐時(shí)之豐富多彩。原因一是歷史較短，二則是北周統(tǒng)一時(shí)對(duì)婦女妝飾曾有嚴(yán)格限令，只有宮中之人才可施粉黛。”[2]初唐時(shí)期，女裝仍承襲隋朝舊制，白居易在《上陽(yáng)白發(fā)人》中對(duì)唐初女裝款式風(fēng)格作出了這樣的概括：“小頭鞋履窄衣裳?！碑?dāng)時(shí)流行窄袖短襦的款式，通常將長(zhǎng)裙束于短襦上，系于腋下甚至是胸下，從視覺(jué)上來(lái)看，腰節(jié)線被提高，女性身材顯得修長(zhǎng)曼妙。長(zhǎng)裙樣式流行“間色裙”，即用兩種或兩種以上的垂直長(zhǎng)布條拼接制成，兩晉至北魏時(shí)較流行，一直延續(xù)到唐初，后流傳至日本等多個(gè)國(guó)家，影響深遠(yuǎn)而廣泛。世傳閻立本的《步輦圖》（圖1）中就描繪了唐初宮女的服飾特色，即上身窄袖短襦，著紅綠相間的間色裙，束至胸部高處，加薄紗披帛，穿小口條紋袴，腳踩透空軟錦靴，初現(xiàn)唐初女裝的活力。唐代前期還流行一種服裝款式，叫作“半臂”。半臂也稱為“半袖”，是由上襦發(fā)展而來(lái)的一種短外衣，款式有無(wú)領(lǐng)或翻領(lǐng)，對(duì)襟或套頭，袖長(zhǎng)及肘，身長(zhǎng)及腰，是一種極富創(chuàng)造力的服裝樣式，為后世所流傳，宋元后改名為“褙子”。

總而言之，初唐女裝是在隋朝女裝基礎(chǔ)上進(jìn)行演變和再創(chuàng)造的，不僅汲取了前人的智慧并創(chuàng)造性地加以融合，而且為后世的人們展現(xiàn)了初唐時(shí)期社會(huì)的穩(wěn)步發(fā)展，女性逐漸解放了思想，開(kāi)始了對(duì)身體美的追求。

圖1 《步輦圖》

2.1.2 盛唐時(shí)期—“粉胸半掩疑晴雪”

現(xiàn)今，人們談起唐代女裝，腦海中的印象必然是“露”“透”的風(fēng)格。盛唐時(shí)期，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展至最高峰，恢弘壯美的盛世豪情讓人們的審美思想更加豐富，女性對(duì)美的追求更加自由大膽，此時(shí)的服裝設(shè)計(jì)思想已然沖破了封建禮教的桎梏，迅速朝著以白為美、以露為美的風(fēng)格轉(zhuǎn)換。“漆點(diǎn)雙眸鬢繞蟬，長(zhǎng)留白雪占胸前。”“粉胸半掩疑晴雪，醉眼斜回小樣刀。”在這些詩(shī)詞中，人們不難看出唐代女子以露為美的膽識(shí)和勇氣，也了解到那個(gè)時(shí)代的審美特色。

款式的變化首先出現(xiàn)在領(lǐng)子上，從沿襲隋代舊制的齊頸窩小圓領(lǐng)，發(fā)展到初唐時(shí)期的交領(lǐng)，再到盛唐時(shí)期的坦領(lǐng)，配合逐漸下移的裙頂線，使得領(lǐng)口與裙頂線之間的面積越來(lái)越大，直至顯露出一片“胸前雪”。在封建制度如此森嚴(yán)的古代出現(xiàn)這樣的社會(huì)風(fēng)尚，關(guān)鍵性的人物便是武則天。武后的影響力不僅在高宗朝，直至韋后、安樂(lè)公主、太平公主等女性影響執(zhí)政的中宗朝和睿宗朝。女性的地位和自由程度是非常高的，因此，服飾審美思想也取決于政治的寬松、社會(huì)氛圍的支持。

這個(gè)時(shí)期，審美觀念的轉(zhuǎn)變還體現(xiàn)在裙擺和袖口上。隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展，貴族階級(jí)充斥著攀比和奢靡之風(fēng)，服飾流行閑適緩慢的雍容感，上行下效，隨之而來(lái)的是袖口不斷增寬，裙擺也在不斷增大，長(zhǎng)度也在不斷增加，加上薄紗質(zhì)感的披帛，顯得靈動(dòng)飄逸?！恫捷倛D》中的宮女裙擺方能露出足部，而盛唐時(shí)則逐漸拖至地面，為了使裙子顯得更加華美精致，往往會(huì)選用奢華的織物制作。為了制止這種鋪張浪費(fèi)的行為，朝廷多次下令禁止，但效果甚微。在絲織品發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)上，服裝中還表現(xiàn)出了“透”。這種“透”之美在唐代仕女畫(huà)家周昉的《簪花仕女圖》（圖2）中也有所表現(xiàn)。周昉采用了以透明的紗衫來(lái)半罩半露的手法，表現(xiàn)了仕女豐滿的前胸和圓潤(rùn)的臂膀，頗有白居易《楊柳枝》詞中所形容的“羅薄透凝脂”的真實(shí)之感[3]。

盛唐時(shí)期，女性著裝“以露為美”不僅代表著社會(huì)的包容開(kāi)放，同時(shí)也意味著女性思想的解放、封建禮教的淡化，在服飾的改造上大膽而富有創(chuàng)造力，展現(xiàn)了大唐盛世特有的審美風(fēng)尚。

圖2 《簪花仕女圖》

2.1.3 中晚唐時(shí)期—“妝成盡似含悲啼”

白居易著名的詩(shī)歌《時(shí)世妝》體現(xiàn)了中晚唐時(shí)期社會(huì)流行的審美風(fēng)尚。安史之亂后，國(guó)家陷入了戰(zhàn)亂后的悲痛，社會(huì)秩序的紊亂、經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)讓人們產(chǎn)生了緊張不安的焦慮心理，在服飾和妝容上都體現(xiàn)了一種標(biāo)新立異的“病態(tài)”審美思想。中晚唐時(shí)期，襦裙袖子日漸寬大，甚至發(fā)展到初唐的3～5倍。晚唐時(shí)期，幾乎能達(dá)到拖地的長(zhǎng)度，裙長(zhǎng)也變得寬松肥大，整體著裝非常慵懶甚至有種無(wú)力感。從“妍媸黑白失本態(tài)，妝成盡似含悲啼”的妝面中，人們也能感受到唐代婦女身上具有反叛意味的審美傾向，這是厭倦了古板教條的規(guī)范后所展現(xiàn)的追求新奇事物的態(tài)度和思想，同時(shí)也能感受到一種戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代下的無(wú)奈和苦悶。

2.2 胡服的發(fā)展及“女著男裝”的由來(lái)

2.2.1 胡服的興盛—“士女皆競(jìng)衣胡服”

唐時(shí)的胡服不同于春秋時(shí)期趙武靈王推崇的“胡服騎射”的胡服，趙武靈王推崇的胡服主要是西北游牧民族的服飾，而唐代胡服不僅來(lái)自西北少數(shù)民族，還包括波斯等外國(guó)的服飾，是社會(huì)開(kāi)放、文化交融的產(chǎn)物，在很大程度上是為了滿足當(dāng)時(shí)人們的審美新需求。盛唐以前流行“窄袖短襦”，究其原因是受回鶻、吐蕃、波斯等周邊少數(shù)民族影響。少數(shù)民族喜愛(ài)穿窄袖的服裝，一是顯得人精神干練，二是騎行做事方便。這種實(shí)用型的服裝款式同樣受到中原人民的追捧。沈從文認(rèn)為，唐代胡服實(shí)則分為前后兩個(gè)時(shí)期，前期為北齊男子服飾，女子穿著或許是受西北民族文化的影響；后期則為元和以后，主要受吐蕃的影響，主要特征在于面部裝飾和頭部發(fā)式，如時(shí)世妝等。

前期的胡服樣式主要是頭戴冪籬或者帷帽，身穿窄袖袴褶，腰間配有蹀躞帶，腳踩胡靴，梳高髻，戴尖錐形渾脫花帽。從《步輦圖》中的宮女所著窄袖短襦、小口條紋袴、透空軟錦靴中可見(jiàn)端倪。唐初受北朝小袖披風(fēng)的影響，小袖翻領(lǐng)外衣還在使用，配合條紋小口袴、軟錦靴，再梳上高聳的回鶻髻，便是一副胡服新裝。盛唐時(shí)期胡風(fēng)盛行，民族文化交流密切，波斯文化通過(guò)絲綢之路大量傳播而來(lái)，掀起一股“波斯風(fēng)尚”，這種服裝特點(diǎn)是系革帶，上面懸掛小刀、礪石等物件。《舊唐書(shū)》記載：“開(kāi)元來(lái)……太常樂(lè)尚胡曲，貴人御饌盡供胡食，士女皆競(jìng)衣胡服?！庇纱丝梢?jiàn)胡風(fēng)之盛。隨著安史之亂的發(fā)生，戰(zhàn)亂使得社會(huì)經(jīng)濟(jì)遭受巨大的破壞，回鶻（現(xiàn)今維吾爾族的前身）作為大唐的鄰國(guó)曾多次出兵相助，在此期間，兩國(guó)進(jìn)行了聯(lián)姻和緊密交流，宮廷貴族女性也流行穿著來(lái)自回鶻的“回鶻裝”，服裝特征略似男子的長(zhǎng)袍，窄袖翻領(lǐng)，衣擺寬大，衣長(zhǎng)曳地，一般由紅色織錦制成，領(lǐng)袖間配以錦繡緣飾，將頭發(fā)挽成錐狀梳以“回鶻髻”，戴上華冠簪釵，整體穿著光彩奪目，展現(xiàn)了民族昂揚(yáng)的氣概和當(dāng)時(shí)女性服飾所追求的異域風(fēng)情。唐后五代十國(guó)至宋，服裝風(fēng)格逐漸變得秀雅清麗，再不見(jiàn)如此規(guī)模的胡服之風(fēng)，但著胡服的現(xiàn)象仍然可見(jiàn)蹤跡。

2.2.2 “女著男裝”—“袍袴宮人掃御床”

唐代詩(shī)人薛逢的《宮詞》中這樣寫(xiě)道：“遙窺正殿簾開(kāi)處，袍袴宮人掃御床?！逼渲械摹芭垩F宮人”指的就是著男裝的宮廷仕女。唐代社會(huì)開(kāi)放，對(duì)女性十分包容，在初唐和盛唐時(shí)期，女性的休閑娛樂(lè)活動(dòng)也空前繁盛，甚至有一些競(jìng)爭(zhēng)性的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，比如蹴鞠和馬球等。女性的社會(huì)地位也大大提升，女子可穿“丈夫服裝”出門(mén)等，不僅代表了人們思想的解放，同時(shí)也展現(xiàn)了盛世人民對(duì)自由平等的追求和向往。唐代女性所穿著的男裝并不是傳統(tǒng)意義上的男裝，而是隋唐時(shí)期流行的圓領(lǐng)窄袖袍，或者是翻領(lǐng)窄袖袍，頭帶帽或軟腳幞頭，腳踩皂靴或高筒靴。從永泰公主墓壁畫(huà)中頭戴幞頭、身穿翻領(lǐng)袍的仕女（圖3）和唐太宗韋貴妃墓壁畫(huà)仕女身上可以直觀地看出這種穿著風(fēng)尚。這里強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，唐代女子所穿的男裝就是當(dāng)時(shí)男子所穿的常服，即圓領(lǐng)袍衫，但是在穿著更有異域風(fēng)情的服裝時(shí)，一般就認(rèn)為是在穿著胡服。

圖3 永泰公主墓壁畫(huà)仕女

3 結(jié)語(yǔ)

唐代作為我國(guó)封建歷史上的黃金時(shí)代，不僅譜寫(xiě)出藝術(shù)史上恢宏壯麗的詩(shī)篇，還為后人留下了豐富的藝術(shù)寶庫(kù)。服飾文化不僅體現(xiàn)了濃厚的西域風(fēng)情，還保留了中國(guó)傳統(tǒng)服飾的獨(dú)特魅力。從窄袖短襦到胡風(fēng)盛行，再到“以露為美”的服飾風(fēng)格；從胡服、女著男裝的陽(yáng)剛之氣到坦領(lǐng)紗襦的靈動(dòng)飄逸，展現(xiàn)了不同時(shí)代背景下獨(dú)特的審美觀念，更體現(xiàn)了人們敢于反抗封建禮教的束縛、大膽創(chuàng)新、追求自由與美的精神。