徐善來

堅硬之下襯托著肌膚的細膩，性感之中閃爍著強悍的特質(zhì)——鎖子甲，這一從古代作戰(zhàn)裝束中發(fā)展而來的時裝元素，在2021春夏系列中大放異彩。從上世紀60年代的太空熱潮開始，到21世紀20年代全球經(jīng)歷的疫情危機，鎖子甲這種看似自成一派而又格格不入的設計，卻隨著時代的變化不斷延展出新的驚喜，既延續(xù)了傳統(tǒng)意義上所象征的未來主義色彩，又融合了當下人們對于軀體與社會之間關系的思考。

雖然以鎖子甲為靈感的時裝設計可以追溯到半個多世紀以前，但由于其異于常態(tài)的材質(zhì)與加工流程，使得它本身的設計與制作并沒有因時裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而出現(xiàn)大幅度的變化，完全的手工制作、金屬元件的組裝依舊占據(jù)核心，因而本季對于鎖子甲的詮釋，諸多品牌選擇了忠于傳統(tǒng)的表達。以先鋒未來主義風格著稱的Louis Vuitton女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesauiere，本季開始將80年代廓形與60年代裝飾元素相結合，醒目的立體亮片拼接在連衣裙之上，搭配一件裸色大廓形夾克，散發(fā)著珍珠母貝般光澤的金屬片沿著身體的曲線由小到大順勢排列，使華麗感與功能性夾克的干練形成鮮明對比。Ghesquiere向來是制造對比與沖突的好手，簡單不過的疊穿背后展現(xiàn)著鎖子甲在嶄新紀元中所處的角色：于功能性與實用主義中閃爍著對未來時代的暢想。

同樣受現(xiàn)實生活啟發(fā)而對鎖子甲重新改造的還有Balenciaga。在品牌創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia看來，“未來并不是導演Stanley Kubrick所設想的太空時代?；蛟S十年后，時尚界的一切都將是可持續(xù)的，我想我們會重復使用我們的衣服?！倍谒鶐淼拇合南盗凶髌分校貜褪褂玫牟粌H是衣服，還有一系列在時裝設計中被忽視的金屬配件，它們被Gvasalia重新組裝為首飾、配件，而其中一件由金屬搭扣相互鉤連而成的無袖網(wǎng)狀長裙格外引人注目。在以往的設計流程中，這些配件剩料最終會淪為難以降解的污染物，而在可持續(xù)思路的指引下，它們再次煥發(fā)迷人的生命力，金屬元件的規(guī)范化與一體性也意味著對服裝原有裁剪、版式的顛覆，隨著模特的行走甩動出瀟灑的姿態(tài)。

而將秀場設置在上海豫園的Lanvin，其設計師Bruno Sialelli充分展現(xiàn)出對裝飾藝術的懷舊，絢爛的金屬元素在古色古香的中式庭院中得以再現(xiàn)。臨近秀場尾聲時出現(xiàn)的鎖子甲連衣裙與半裙，呼應著Sialelli口中對裝飾藝術“秩序、幾何和顏色”三要素的理解：紅色有著中國文化中喜慶吉祥寓意，紅桃形狀的金屬片則詮釋著春日、愛與智慧，形與色的融合透露出品牌希望在當下傳遞的積極能量。

在繼承傳統(tǒng)鎖子甲的材質(zhì)與做工之外，也有不少品牌在材質(zhì)與面料上做出了新的嘗試，在不同程度上顛覆了人們的認知。Hermes女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nadege Vanhee-Cybulski從時裝與運動結合的角度出發(fā)，將鎖子甲簡化為網(wǎng)狀形式，以牛角制成的片狀零件組合后呈現(xiàn)出輕盈而現(xiàn)代的質(zhì)感，告別了鎖子甲給人的沉重繁瑣的印象。

自擔任Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)以來，Daniel Lee在探尋傳統(tǒng)工藝的路上越發(fā)深入，本季除了一如既往在編織技法上更進一步之外，以木質(zhì)串珠打造的連身裙與無袖套裝也著實成為秀場的話題中心。頗具自然氣息的木質(zhì)元素在緊密排列之下呈現(xiàn)出原始本真的手工美感，正如Daniel Lee所言：“隨著世界因疫情而隔離，我們真正能夠把握的只有彼此在工作室中為作品所付出的努力。這種過程就像是一種療愈，它會陪你度過最黑暗的時光，因為你可以在制作一匹美麗的布料、一件美麗的衣服時全然忘我?！?/p>

對于年輕一代設計師來說，鎖子甲在他們的創(chuàng)意世界中有了更為個性化的詮釋。畢業(yè)于中央圣馬丁的Stefan Cooke就是其中的代表，從2017年創(chuàng)立自己的品牌以來，通過紐扣與鐵環(huán)組裝而成的包鏈，以及格紋透視元素的針織單品，將鎖子甲的形態(tài)抽象化、微觀化，融入日常著裝搭配中。而畢業(yè)于帕森斯設計學院的中國設計師品牌Shie Lyu，本季的設計提出“身體緩沖器”（Glamour Buffer）的概念，視這些環(huán)繞周身的服裝為身體與社會環(huán)境之間緩沖的媒介，在塑料圓片平面連結的基礎上添加更多富有裝飾性的迷你彩色串珠，既可以看作是面向未來的先鋒時裝，也可以是搭配基本款時裝的奪目配飾。

TREND

1.1966年，西班牙時裝設計師Paco Rabanne親手制作一件鎖子甲裙裝。

2.1968年，在Roger Vadim指導的科幻電影Barbarella中，美國女演員Jane Fonda身穿由Paco Rabanne設計的未來感戲服。?3.1976年2月，兩位模特展示Paco Rabanne 1976春夏高級定制系列時裝，精致的做工之上鉤連著紅寶石、綠松石、黃玉等琳瑯滿目的各種材質(zhì)。?4.Paco Rabanne 1996春夏高級定制系列作品細節(jié)，二維元素通過立體架構進行排列，展現(xiàn)出設計師天馬行空的想象力。

5.Paco Rabanne 2014秋冬系列中，Julien Dossena對品牌經(jīng)典的鎖子甲元素進行現(xiàn)代演繹，更為簡約利落的造型，配合更適合日常搭配的皮質(zhì)面料，以及與襯衫搭配的造型參考，使得Paco Rabanne不再僅僅是戲劇化時裝的代名詞。

提到鎖子甲，就不得不提Paco Rabanne先生及其同名品牌在現(xiàn)代時裝設計中起到的關鍵作用?？梢哉f，Paco Rabanne引領了將非傳統(tǒng)材質(zhì)帶入時裝創(chuàng)意的潮流，并在后續(xù)品牌掌舵者的繼承下持續(xù)發(fā)揮著開拓性的影響力。

Paco Rabanne的一生似乎注定要與時裝結緣。1934年，他出生于西班牙東北部，母親當時在Cristobal Balenciaga擔任裁縫，彼時正值事業(yè)鼎盛時期的Balenciaga先生對于廓形和結構感的把握間接影響了Rabanne對于設計的認知。17歲時，Rabanne前往巴黎國立美術學院學習建筑，這在之后延伸到有關鞋類和配飾的設計研習中。

Rabanne劍走偏鋒的風格從職業(yè)生涯的一開始便顯露端倪，他在時裝圈中的第一份工作便是為Elsa Schiaparelli、Cristobal Balenciaga等非傳統(tǒng)設計師品牌制作配飾。1966年，Paco Rabanne正式以己之名成立了自己的時裝屋，憑借著12件以當代材質(zhì)設計的不實穿裙裝迅速在巴黎時裝圈名聲大噪，采用模壓塑料、金屬元件等制成單品無需縫紉，而是用圈環(huán)與鐵絲固定，設計與制作的過程大體上同步進行，雖然體積沉重但新奇有趣，與人們印象中的服裝概念大相徑庭，一時間令時裝設計界無法定義Rabanne究竟是一位時裝設計師，還是一位擅長敲敲打打的鐵器匠人。

但這并沒有阻擋Rabanne的事業(yè)走向輝煌，戲劇且概念化的設計恰好滿足了60年代科幻電影中對于著裝的需求，也成為女人們爭奇斗艷的法寶，Brigitte Bardot、Jane Birkin、Jeanne Moreau、Jane Fonda、Audrey Hepburn等如今家喻戶曉的名字都曾身著其標志性鎖子甲裝束出現(xiàn)在銀幕或舞臺上，締造了時裝史中的經(jīng)典時刻。

而如今，從高級定制領域走向成衣世界，步入21世紀的Paco Rabanne在經(jīng)歷了多位設計師畢恭畢敬的經(jīng)典傳承后，于2013年迎來了帶領品牌走入當下的Julien Dossena。巧合的是，Dossena曾與Nicolas Ghesquiere共同就職于Balenciaga。在Dossena的意識中，“當想起Paco Rabanne時，我想到的并不是復古，而是革命、反叛和復興?！闭蛉绱?，Dossena執(zhí)掌下的Paco Rabanne，既可以有迷你皮質(zhì)胸甲，也可以有裙邊的流蘇墜飾，抑或是手邊的金屬鎖鏈包和花朵造型配飾。從細節(jié)入手，讓原本可望而不可即的元素真正走入衣櫥。

雖然科技的發(fā)展提升了鎖子甲在模具與組裝上的效率，但一套合體的鎖子甲作品依舊需要上百個小時，動用上百米長的鏈條和金屬原料，以純手工壓制、鉗子捏合而成。也許這樣純粹理想化的時裝形態(tài)并不符合當下女性對于著裝的實際需求，但其工藝和材質(zhì)背后蘊合著一種久違的強悍，賦予每一個觀眾超乎想象的震撼，也提醒著世人，面對危機四伏的未來世界，我們可以以這樣的姿態(tài)無所畏懼地披荊斬棘。

21世紀以來，1：2鎖子甲為靈感的經(jīng)典之作

2000

Alexander McQueen2000春夏系列名為“The Eye”，以鮮明的宗教與游牧民族風格，探討女性在權力世界中如何爭取地位。

這件用金屬片裝飾的盔甲頭飾、上衣及短褲，展示了一種居于捍衛(wèi)與彰顯自我之間的矛盾姿態(tài)。（Vogue美國版1999年9月號，攝影：Guy Marineou）

2008

在Yves Saint Laurent 2008春夏系列中，品牌標志性的字母縮寫與星星圖案成為胸甲上衣上醒目的元素。

2012

作為設計師Stefano Pilati在Yves Saint Laurent執(zhí)掌的最后一個系列，2012秋冬系列著力塑造一個個強勢女戰(zhàn)士的形象，而貫穿整場的露背鏈甲連衣裙則是詮釋“無堅不摧”最明顯的體現(xiàn)。

2012年初，設計師Donatella Versace攜Atelier Versace重返高定秀場，而緊隨其后發(fā)布的Versace 2012秋冬成衣系列亦延續(xù)了品牌在禮服上的高超技藝。

2014

時任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)的Frida Giannini借2014秋冬系列回顧品牌鼎盛的60年代，在搖擺倫敦風格的基礎上點綴華麗的幾何水鉆拼接，完美平衡了簡潔與繁復。

2016

在Maison Margiela 2016春夏系列中，John Galliano繼承了品牌創(chuàng)始人Martin Margiela的解構主義，薄紗之下用不規(guī)則銀色組件拼湊的吊帶連衣裙，仿佛墻體坍塌后的裂縫和瓦礫被拾起再造。

Loewe 2016秋冬系列運用多種不同顏色、大小、長短的鏈條構成動感的流蘇，比傳統(tǒng)嚴絲合縫的鎖子甲更為自在隨性。

2017

奉行極簡風格的Phoebe Philo在Celine 2017秋冬系列中罕見地嘗試了將塑料片用金屬圈環(huán)相鉤連的鎖子甲變形樣式，并以類似于圍巾的方式點綴于西裝之上。

Christopher Kane在同名品牌的2017春夏系列中挑選出巖石、水晶和半寶石等多種天然材質(zhì)與金屬連環(huán)進行組合，推出別具一格的鎖子甲造型手袋、配飾與半身裙。