付力

人的一生深藏許多記憶，一段青澀無果而終的初戀，一個(gè)至今耿耿難忘的少年情懷，一幅瓜田李下的老家風(fēng)景，甚至一首童年冬天雪地里傳唱的兒歌，一杯渾濁的小村自釀紅芋干白酒，一棵老家草屋上瘋長(zhǎng)的夏草，一片晚霞映紅天際的彩云，都是記憶刻在肋骨上的一幀一幀澄靜、豐美的影像與生動(dòng)傳神的聲響。故鄉(xiāng)一路走來走過的日子，或嬉或怒或嗔或憨或苦或悲，沉淀著一個(gè)時(shí)代的烙印。如今，回眸小村的每個(gè)后脖頸壅著皺褶、曬得黑紅如醬面龐的老人，曾經(jīng)像桃花一般水靈粉嫩容顏的夢(mèng)中女孩，還有孩提時(shí)你呼我喚的玩伴們，農(nóng)事活動(dòng)中鐮刀、鋤頭、撅頭、鐵掀與土地的磨嚓響，以及母親親手做的各種家常小吃，都呈現(xiàn)在記憶的那個(gè)村口，那個(gè)籬笆墻的小院落。

或許每個(gè)從鄉(xiāng)村出來的人，都不會(huì)忘卻伴著童年一路同行的帶著母親體味的小菜。那些大咸、辛辣、澀酸、邪苦、罾甜的佐餐小菜，都是這塊沙土地的出產(chǎn)。最難忘的不是最好吃的，而是外形丑陋面目猙獰的撇啦疙瘩、拉菜疙瘩，還有拉菜纓子。似乎從沒有人給它追肥、起垅、搭架、綁扎、鋤草、澆水，只是不經(jīng)意把它種在最不起眼的地頭。一個(gè)漫長(zhǎng)寂寞的夏天和一個(gè)短暫熱鬧的秋天，撇啦疙瘩和拉菜疙瘩都在兀自長(zhǎng)著茂盛的纓子，偷偷在泥土里積聚著一道一道紋路清晰的疙瘩果實(shí)，沒有人理睬它長(zhǎng)勢(shì)如何，仿佛主人根本不在意它的存在。直到深秋冬初時(shí)節(jié)，主人才想起它，看重它，把它當(dāng)回事。兩種心情，恍若隔世，迥然不同。

撇啦疙瘩和拉菜疙瘩收獲的時(shí)候，是地里最后一茬要往家里收整的食物。雖然天氣已經(jīng)很冷，霜凍嚴(yán)重的田野，撇啦疙瘩和拉菜疙瘩的纓子依然青綠。這兩種習(xí)性差不多的蔬菜，撇啦疙瘩的土里果實(shí)大，纓子小，而拉菜疙瘩果實(shí)小，纓子多。撇啦疙瘩和拉菜疙瘩主要用于腌咸菜，是農(nóng)家一年四季居家的常年菜，也可以炒著吃，只不過口味有點(diǎn)怪怪的。拉菜疙瘩的纓子，是農(nóng)家人制作干菜和腌雪菜的主要原料。撇啦疙瘩、拉菜疙瘩除了可以腌咸菜，還是味道獨(dú)特的一道小村美食——燜菜的必需食材。這是小村里讓我一直心心念念的，外面吃不到的一味小菜。燜菜制作很簡(jiǎn)單，撇啦疙瘩、拉菜疙瘩洗凈削去皮，然后用刮子摉成細(xì)條，在滾開的水稍淖一下，控干水后，在油里炸幾個(gè)干紅辣椒至焦糊，加鹽、香油、香菜、醋拌調(diào)，就成一味脆生生的味道特別的涼菜，佐餐或就著紅芋糊涂，都是兒時(shí)愛吃的菜肴。如果再進(jìn)一步深加工，加上點(diǎn)煮熟的青豆、黃豆，這個(gè)菜就具有紅、白、黃、青呈現(xiàn)，色彩都是食材的本色，可謂綠色天然。一向是小家小戶自己關(guān)門在家吃的菜，也可以登上村里做席酒專門請(qǐng)客的菜單。

每年的這個(gè)時(shí)候，看著不起眼的一小塊地，割去纓子，把撇啦疙瘩、拉菜疙瘩刨出來，居然都能拉一板車。母親把撇啦疙瘩、拉菜疙瘩分別分開洗凈，陸續(xù)腌幾缸咸菜。腌咸菜很簡(jiǎn)單，買來大粒的海鹽，一層撇啦疙瘩、拉菜疙瘩，撒一層鹽，加上適量的水。有的人家還為了撇啦疙瘩、拉菜疙瘩看起來不白白碴碴的，會(huì)加上一些醬油，讓咸菜變變色。

別看冬天腌了幾大缸咸菜，到第二年這個(gè)時(shí)候就能消耗一空。村人們的口味重，大咸大辣的小菜才能滿足刺激口腔、胃液蠕動(dòng)，產(chǎn)生把粗糙的主食下咽消化的力量。一日三頓咸菜是必上的，有時(shí)候是從咸菜缸里撈出直接生調(diào)，有時(shí)候是加點(diǎn)蔥花清炒，有時(shí)候是煮熟再調(diào)涼咸菜，有時(shí)候是打個(gè)雞蛋炒咸菜，有時(shí)候咸菜里加幾根芹菜，有時(shí)候把咸菜曬干，再調(diào)著吃。曬干后的咸菜水分很少，體積減少了很多，再吃起來有一種肉肉的感覺。還有一種季節(jié)小菜醬豆，比咸菜略微鹽分少一點(diǎn)的，也是村人們家里愛吃的?？傊帖}貫穿著農(nóng)人所有的日子。

大集體時(shí)代，不管小村的人們是否情愿，在每天生產(chǎn)隊(duì)準(zhǔn)時(shí)的鈴聲催促下，村人們下地、勞作、種植、收獲，忙忙匆匆的腳步不曾停息。從秋季開始，穿過寒冷的冬季一直到春天，白菜、蘿卜、粉條幾乎是小村人的食物標(biāo)配。同樣是從生產(chǎn)隊(duì)里分來的糧食、蔬菜、瓜果，有多少戶人家，就有多少種味道。小村掌管做飯吃食的婦女，各有傲人的絕技。隔壁大孩的娘做的烙饃以薄、軟見長(zhǎng);小村生產(chǎn)隊(duì)會(huì)計(jì)的媳婦據(jù)說炒菜味道鮮美;我母親擅長(zhǎng)做起源于遠(yuǎn)古農(nóng)耕時(shí)期的生肖花饃，逢年過節(jié)、婚喪嫁娶、喜得貴子、老人賀壽，周邊幾家人，都要請(qǐng)我母親幫著制作最漂亮的花饃。剛蒸出來的花饃，飄著熱氣騰騰的麥香，大人小孩分別找到自己的屬相，在手中許久不舍得吃掉。很多時(shí)候，花饃用于寄托來年豐調(diào)雨順美好的祝福，用惟妙惟肖的生肖面饃祭祀上天各路神仙。

從久遠(yuǎn)的彭祖時(shí)代到如今的小村，婦女廚藝的傳授仍然遵循各自母系口耳相傳、心領(lǐng)神會(huì)的傳統(tǒng)方式居多。幾輩子的烹調(diào)技藝，一個(gè)又一個(gè)單體家庭的飲食特點(diǎn)，一片連一片風(fēng)水地域不同的物產(chǎn)，還有性格各異的民風(fēng)習(xí)俗，蘿卜、白菜、粉條或許能有一百種滋味組合創(chuàng)造。或許因?yàn)槌赃^的蘿卜、白菜、粉條太多，我如今居然無從回憶到蘿卜、白菜、粉條的家鄉(xiāng)獨(dú)特的滋味，卻赫然把那些不常吃的食物記得分外清楚，比如面煎雞，比如豬肉豆芽燉粉條。母親做的面煎雞可謂一絕。吃面煎雞一般都是在陰歷八月十五前后，這時(shí)家養(yǎng)當(dāng)年的小雞能有八兩斤把重，正是連骨頭都能吃的時(shí)節(jié)。一大家子人辛辛苦苦忙碌一個(gè)夏天，到了秋天收種活多活累的時(shí)候，母親殺兩只雞犒勞一家人。殺好的小公雞洗凈剁成小拇指頭大小，打幾枚雞蛋，添些面粉伴調(diào)均勻，陸續(xù)放入熱燙的油鍋中煎至微黃。接下來再用蔥姜炸湯，把煎好的一塊一塊掛著面的雞塊放入鍋中，等估摸雞塊熟了，再加一束粉條，一起燉。關(guān)于為什么用面粉和雞蛋調(diào)配，多少年后，母親告訴我說，那是因?yàn)殡u肉少，家里人口多，這樣能讓一家人都能感覺多享用幾塊，哪怕是光沾點(diǎn)雞肉味的焦黃的面皮，也能體會(huì)到雞的肉香。我這才知道，這個(gè)面煎雞的來源還是因?yàn)槭澄锒倘眳T乏，演變過來的一種無奈中帶著向往的滋味。原本最不常食用的小吃，居然給我?guī)硪馔獾纳嗉庥洃洝?/p>

逢年過節(jié)回到故鄉(xiāng)，再次吃母親親手做的飯菜，母親化咸菜為神奇的做飯手藝，隨著時(shí)間的變遷，隨著時(shí)代而流變，咸菜幾乎不見了蹤影，唯一沒變的美味是母親一直習(xí)慣的大咸。家鄉(xiāng)的美味與舌尖相遇，總能觸動(dòng)心靈那根孱弱的琴弦。