Chalffy

當它在荒蕪的土地上向著大?？焖僮躺砷L時，除了遍布海灣的高樓，還有伴隨著駝鈴和海風的歷史。瓦其夫傳統(tǒng)集市，是卡塔爾最古老的阿拉伯市集;卡塔爾國家博物館，證實了卡塔爾對傳統(tǒng)文化的保留有著不同于其他海灣國家的視野和敏銳;貝聿銘設計的伊斯蘭藝術博物館，是迄今為止世界范圍內(nèi)最全面的以伊斯蘭文化和藝術為主題的博物館;卡塔拉文化村，致力于將傳統(tǒng)的阿拉伯文化與新興藝術相結(jié)合。那么，在一片粉色的余暉中，乘坐單桅帆船，在大海上遠眺這一片原本只是個小漁村的海灣，可以猜想他們對于未來有過怎樣的希冀。

1瓦其夫市場中的一家茶館，是卡塔爾人夜間最喜歡相聚的地方。

多哈市郊的公路旁，矗立著一塊巨大的廣告牌，一行簡單的英文在周圍遍布阿拉伯語的廣告中顯得極為突兀：The Future Is Exciting，Ready？（未來無限精彩，你準備好了嗎？）如果你環(huán)顧四周，一片低矮的乳黃色城鎮(zhèn)漫向無邊的天際，零星的棕櫚樹裊裊的水汽氤氳在蒼白的陽光中。而注目遠眺，多哈天際線若隱若現(xiàn)的摩天大樓群高聳入云，像極了在沙漠中閃現(xiàn)的海市蜃樓。這一條長達7公里的濱海路，如今是多哈最美麗的一道風景線，在帶著波斯灣的溫暖海風中，如一盤巨大的錄影帶般記錄著卡塔爾“勇氣、榮耀和轉(zhuǎn)變”的故事。對于許多第一次到訪卡塔爾的人來說，這里就像一塊白板，沒有歷史的束縛，滿是機會。但是，在另外一個沒有太多人認識到的那一面，卡塔爾的歷史和文化才使其具備了如今豐富的顏色和質(zhì)地?，F(xiàn)代化的崛起并沒有讓卡塔爾像西方典型的發(fā)展模式那樣摧毀這些老一輩卡塔爾人在沙漠和海洋中的歷史記憶和文化態(tài)度，卡塔爾人的社會結(jié)構(gòu)、信仰和做事的動力仍然被歷史和社會力量所塑造著。這些力量歷經(jīng)千年的時光，比近來的經(jīng)濟變化更加深刻。所以，當人們期待的異國風情、冒險的經(jīng)歷和東方化的阿拉伯特征在多哈城的不同角落顯現(xiàn)時，我們似乎可以理解，為何在卡塔爾人的文化基因中，“你是誰”會比“你在做什么” 更為重要。

2 瓦其夫市場中的傳統(tǒng)頭巾攤販。

3卡塔爾至今依舊保留著傳統(tǒng)游牧民族的“馬市”。

因此，當它在荒蕪的土地上向著大海快速滋生成長時，在那個被卡塔爾人提及的無限精彩的未來中，除了遍布海灣的高樓，也必定還會有身披白紗的老者，在一片粉色的余暉中，伴隨著駝鈴和海風，自豪地向年輕人口述一個自我實現(xiàn)的歷史。

瓦其夫集市 ?傳承更為生動

在卡塔爾，建立和遵守自古以來的沙漠“部落”譜系是卡塔爾內(nèi)部認可的一種社會形式，在曾經(jīng)以沙漠和獨桅帆船構(gòu)建起的卡塔爾古老聯(lián)盟和血脈聯(lián)系中，傳統(tǒng)的貝都因人建起的家園和生活并沒有因為泥屋突然被高大的混凝土建筑取代而被摧毀，或因駱駝和白馬被無處不在的四驅(qū)越野車取代而消亡。

4瓦其夫市場中的一個印度手工藝人，正在制作傳統(tǒng)手鏈。

5深夜的瓦其夫市場，深巷中的卡塔爾人。

作為卡塔爾最古老的阿拉伯市集，瓦其夫傳統(tǒng)集市便是所有來到此地的人們所向往的“一千零一夜”。在夜幕降臨前，在深夜人群退去時，迷宮般的街巷就是舊時的模樣。這里依舊會有身穿紅衣推著獨輪車的送貨老人，在沿街的會客廳中男人們依舊會抽著水煙下棋，街巷的轉(zhuǎn)角會遇見阿拉伯的香薰，裊裊煙霧之中安靜走過的面紗少女。手工商販們也不再稀罕于在人群之中吶喊，只顧屋內(nèi)安靜斜坐精雕與細作，深巷中的甜品屋飄來的依舊是百年前的蜂蜜香。古今融合的卡塔爾，傳承或許更加生動。

貝都因人是卡塔爾本土阿拉伯文化的源泉。在當下不斷發(fā)展的工業(yè)社會中，傳統(tǒng)的沙漠游牧生活似乎變得越來越無關緊要，但卻因為其象征意義和情感意義而被卡塔爾人高度重視，至少在傳統(tǒng)精英的眼中如此。以致于駱駝、鷹隼和狩獵技能的價值被提升到了與其實際的經(jīng)濟用途并不成比例的水平。如今，居住在城內(nèi)的卡塔爾人依舊會慶祝貝都因人的傳統(tǒng)與文化，在瓦其夫傳統(tǒng)集市中，也依舊能看到鷹隼、阿拉伯馬和駱駝市場，市場中的鷹隼醫(yī)院更是可以提供美容的服務。當造訪卡塔爾的游人似乎要比卡塔爾人更加擔憂其歷史根基的缺失時，他們則用自己最擅長的貿(mào)易文化保留下了游牧民族的傳統(tǒng)基因。

大海和珍珠 ?多哈的記憶

作為傳統(tǒng)的沙漠游牧民族，曾經(jīng)居住于此的阿拉伯人把對生活的期待轉(zhuǎn)向了大海，生態(tài)與地理位置決定了當年的卡塔爾幾乎完全依賴采珠。船員們一同駛離港口，揮舞五彩的旗幟，敲鼓吶喊，潛入海床尋找自然的恩賜。豐富的珍珠資源成就了最初的卡塔爾人，雖然除了文化“遺產(chǎn)”重現(xiàn)之外，原始采珠業(yè)基本上已在此地銷聲匿跡，但是在現(xiàn)代多哈的天際線上，仍然能夠看到采珠文化和采珠經(jīng)濟的影響。

1余暉中的多哈老港，象征著卡塔爾歷史的珍珠雕塑。

2卡塔爾國家博物館門前的國旗。

3讓·努維爾設計的卡塔爾國家博物館，靈感源自沙漠中綻放的玫瑰。

多哈濱海大道的老港口，有一個巨大的混凝土蚌殼，大大張開，其中有一顆渾圓的珍珠。據(jù)說采珠船的船員們很愛唱號子，在海上采珠度過的漫長時期，這些號子能夠維持嚴格的紀律和團結(jié)，一代一代傳遞，至今仍然留在卡塔爾人的記憶中。我還記得，在2006年多哈亞運會開幕式中的一幕，卡塔爾婦女們身著流動的黑紗，向著大海舞蹈。在歌聲中，她們起舞，用棕櫚葉夸張地擊打著沙土，朝著大海呼喚她們在海上逝去的丈夫平安歸來。幾乎所有的卡塔爾人都會理解這種哀悼的呼喚。這種象征性的呼喚，有著深刻的文化意義，既代表了婦女們對逝去的丈夫的懷念，也是卡塔爾人對失去的過往的渴望。我們早已習慣通過書寫來看歷史，但是卡塔爾人則透過深厚而漫長的口述傳統(tǒng)來觀察自己的身份，這一點在卡塔爾國家博物館的陳列中表現(xiàn)得尤其明顯。

在瓦其夫老市場主入口那里，有很受游客和當?shù)厝藲g迎的商店，店主據(jù)稱是卡塔爾最后一個采珠人。店內(nèi)布滿了老照片，其中不乏店主年輕時的健身照。各類漁具、罕見的珍珠標本和珍珠產(chǎn)品，比老市場的其他任何商店都更像是逝去時光的一個泡沫。

卡塔爾國家博物館沙漠中的玫瑰

上世紀40年代，當時駐扎在多哈的一位英國軍官曾經(jīng)如此描寫這座沙漠中的城市：多哈，這是一個小漁村，村鎮(zhèn)沿著海岸散落在幾英里內(nèi)，半數(shù)以上的房舍破爛不堪，市場中的屋舍也十分簡陋，道路上塵土飛揚，電力短缺，當?shù)厝艘艿匠峭鈨扇⒗锏牡胤?，用皮囊或金屬容器從井里取水。然而，?0年代的貧困，到50年代壯大的漁村，再到60年代的大城市，直到當下的國際都市，當年的那位英國軍官應該不會預見，曾被西方世界稱為“東方荒漠”的地區(qū)會成為當下全球發(fā)展最成功的經(jīng)濟體之一。

但是，伴隨經(jīng)濟的發(fā)展，卡塔爾并沒有成為文學作品中所形容的“歷史缺失”或者“文化荒漠”之地?？ㄋ柸俗约簭膩頉]有忘記歷史和曾經(jīng)定義了卡塔爾文化的生活方式。所以，當下的多哈在大力地宣揚卡塔爾和伊斯蘭文化，而這也證實了卡塔爾對傳統(tǒng)文化的保留有著不同于其他海灣國家的視野和敏銳，這些項目中就包括新建的卡塔爾國家博物館。

讓·努維爾設計的卡塔爾國家博物館，從“起源”“生活在卡塔爾”“卡塔爾當代史”三部分介紹了卡塔爾的發(fā)展全貌。館內(nèi)的建筑空間、音樂、詩歌、口述歷史、氣味、考古文物、畫作、紀念藝術電影等，都在演繹著屬于卡塔爾的故事。這座在荒蕪之中誕生的后現(xiàn)代主義風格建筑，如同外觀的靈感來源——沙漠玫瑰在最嚴酷的環(huán)境中綻放。尊重傳統(tǒng)和經(jīng)驗，依舊是現(xiàn)代卡塔爾人的文化根本，現(xiàn)代的卡塔爾也在用各種魔幻的建筑來詮釋自己的人文關注。

4卡塔爾老宮殿，這里也是當下卡塔爾人了解自我過往的地方。

5從卡塔爾老宮殿看到的國家博物館一側(cè)。

6至今依舊保存完好的卡塔爾老宮殿。

1伊斯蘭藝術博物館外側(cè)，多哈現(xiàn)代化的天際線在晨霧中出現(xiàn)。

2伊斯蘭藝術博物館內(nèi)的游客與藏品。

在國家博物館主建筑的旁邊，便是現(xiàn)代卡塔爾創(chuàng)始人之子阿卜杜勒·本·阿勒薩尼的老宮殿。在“沙漠玫瑰”的呼應中，粉黃色的建筑在一片棕櫚樹的倒影下凸顯出與當下多哈傾斜于未來的態(tài)度完全不同的風格。聽不見煙熏火燎的嘈雜，滿地的砂石，偶爾在炙熱的陽光下穿行其間的阿拉伯男人，精美的門窗雕刻，這個曾經(jīng)與沙漠、大海和自然抗爭的民族，此刻顯露出了自己極為柔情的一面。

人們愿意相信《一千零一夜》的故事，而我更情愿所有的故事都如當下的老王宮，安靜避世如披著一層面紗。

伊斯蘭藝術博物館蒙著面紗的少女

從東亞飛往多哈，如果坐在飛機的左側(cè)，降落前透過舷窗往下看，在多哈灣如曼哈頓般的天際線之間，會有一座與多哈市區(qū)相連的小島，小島上的伊斯蘭藝術博物館在波斯灣的清晨，在一片水汽之中，透著淡淡的粉色。如果乘坐渡輪遠望，暮色中的博物館穹頂外墻會如同面紗少女的兩只眼睛，注視著每一位經(jīng)過的游人。這似乎像極了卡塔爾人的待客之道，熱情而拘謹。

貝聿銘先生設計的這座伊斯蘭藝術博物館，是迄今為止世界范圍內(nèi)最全面的以伊斯蘭文化和藝術為主題的博物館，其中收集并保存了來自三大洲的各種伊斯蘭藝術品，橫跨了7世紀到19世紀的時間長河。這也是當下的卡塔爾為新一代定義過去、現(xiàn)在和未來的方式，地理上的沙漠不會成為文化上的荒漠。

博物館外墻用簡潔的白色石灰石以幾何式的方式堆疊而成，中央的穹頂連接起不同的空間，環(huán)形的墜燈靈感來自阿拉伯男人的傳統(tǒng)頭飾。中庭的銀色穹頂之下，150英尺高的玻璃幕墻裝飾四壁，人們在咖啡廳休憩，就可以望見波斯灣的碧海白沙。

館內(nèi)的鎮(zhèn)館之寶，是一件略顯單調(diào)和粗糙的白瓷碗。卡塔爾人對于此陶器的評價則是：“所有的努力，都是值得的?！边@是當年的卡塔爾人，抑或是整個伊斯蘭世界，對來自東亞陶瓷技藝的嘗試和模仿，或許努力的結(jié)果曾讓整個伊斯蘭世界有過不甘和失落，但是寫于碗上的這句話，是卡塔爾人從古至今對于“傳承和改變”的需求。我們無法得知，眼前的這只近乎達到當時伊斯蘭文明最高陶瓷技藝的作品，經(jīng)過了多少日夜和雙手的鍛造，卡塔爾人在不斷地學著思考、熟知歷史和自在自為。人之“自在”，必將“自我”外顯而成的“自在”轉(zhuǎn)換為歷史形式并融入其中。我想，這個白色瓷碗便是卡塔爾人對于歷史和智慧尊重的極佳代表。

夕陽把整個天空染成了紅色，伊斯蘭藝術博物館外，有著游客聚集地不多見的安寧。最后一次宣禮響起，黑夜沉沉地裹著這座粉色的城市，遠處的棕櫚樹在微風中搖曳。

沙漠遇見海洋

3夕陽西下，伊斯蘭藝術博物館上空飛過的群鳥。

4伊斯蘭藝術博物館內(nèi)的鎮(zhèn)館之寶，代表著舊時阿拉伯世界對東方陶瓷的沉迷。

5伊斯蘭藝術博物館內(nèi)，海邊的咖啡廳。

從多哈市區(qū)前往沙漠內(nèi)海，一個小時的路程，或許是為了提前讓我們進入狀態(tài)，司機在城內(nèi)的公路上便開足了馬力。在得知我們需要點音樂時，迎頭撲來的居然是Niki Minaj。 司機來自巴基斯坦，剛滿20歲，說著一口流利幾乎不帶口音的英語，和組成卡塔爾人口中絕大部分的外來務工人員一樣，他也有著自己獨有的驕傲和友善。在一個還相對保守的環(huán)境中，每日和客人通過歐美流行音樂互動，抑或在自己的空間中獲取西方的流行資訊，似乎是在卡塔爾的年輕人于無窮無盡的身份沖擊中最為熱衷的事情。

到達沙漠營地之前，會經(jīng)過卡塔爾的幾個大型煉油廠。廠區(qū)的煙囪中噴出火苗，那是在燃燒掉煉油過程中產(chǎn)生的氣體。在營地短暫地休憩，放掉車胎一半的氣以防止車輪陷進沙漠，我們的車子開始駛向沙漠腹地。

1阿拉伯海岸，正在閑聊的卡塔爾人。

2卡塔爾沙漠內(nèi)海，對岸就是沙特阿拉伯。

3兩輛正從沙丘上俯沖而下的汽車。

卡塔爾以不斷變換的沙丘聞名，沙漠中巨大的沙山從西北到東南，雕刻著卡塔爾荒涼的大地。從衛(wèi)星圖上看，整個國家被一條條巨大的沙丘斜線般切開，這便為沖沙提供了絕好的地理條件。無邊的金黃沙丘如駝峰一般蔓延至天際，司機開足馬力沖上沙丘的頂部，這里狹窄到近乎只有一輛車的寬度，車身的兩邊便是垂直落差十幾米的60度大斜坡。在高速前行中，司機突然往左打了下方向盤，車輪急轉(zhuǎn)，車身快速向左下的沙坡傾斜，還未及時反應，司機已調(diào)整方向，車子快速再次沖過沙丘頂部，急速地向右下方的沙丘底部沖去。車輪卷起的沙塵如黃色的泥漿拍打著車窗，在一片模糊的視線中早已沒有方向的概念，不斷加速、失重和叫喊，身子在車內(nèi)搖晃和碰撞，這也讓年輕的司機有了更多的興致，一輛龐大的沖沙越野車，靈巧得就如同在沙漠中急速奔跑的蝎子。

在失重與加速之后，會有一片平坦的沙漠，司機加速向前，在金黃的邊界，突然閃現(xiàn)一抹碧藍。往兩邊看，原先的砂石都已慢慢退去，取而代之的是來自阿拉伯海平靜而深邃的海水。這個一半大海一半沙漠的國度，用最意想不到的方式將曠野的豪情與汪洋的溫柔結(jié)合在了一起。地理環(huán)境的特征也造就了卡塔爾人獨特的人文特質(zhì)，我們印象之中的游牧彎刀民族，在現(xiàn)代的視野中，也懂得如何用細膩的心思和近乎強迫癥的柔軟去吟誦詩歌。

老酋長博物館?專注于伊斯蘭文化

謝赫費薩爾·卡西姆·阿勒薩尼博物館也稱作老酋長博物館，邁入其中的第一眼，立馬就讓我想起了牛津大學旁邊的皮特河博物館。同樣作為私人收藏博物館，幾萬件藏品在沒有專業(yè)燈光的照明下隨意放置在展廳的各個空間。謝赫費薩爾·卡西姆·阿勒薩尼本人也和皮特河博物館的創(chuàng)始人Augustus Pitt Rivers一樣熱愛旅行。同樣作為歷史愛好者和探險家，在近半個世紀的游歷中，把那些所到之地反映文化、習俗的物品作為私人收藏。唯一的區(qū)別在于謝赫費薩爾·卡西姆·阿勒薩尼專注于伊斯蘭世界的藝術，而Augustus Pitt Rivers的藏品表現(xiàn)世界所有的文化。

4老酋長博物館內(nèi)，從敘利亞原封不動搬到卡塔爾的傳統(tǒng)小院。

5老酋長博物館內(nèi)的藏品，這里珍藏著伊斯蘭世界的人文風貌。

1老酋長博物館內(nèi)的敘利亞小院穹頂。

部分藏品以實物和照片展示了伊斯蘭革命之前的女性日常和著裝，當時的女性無論是裝扮，還是生活習慣，都更偏向于西方，服裝也更為開放和多彩。博物館中的敘利亞小院，這是謝赫費薩爾·卡西姆·阿勒薩尼從敘利亞原封不動搬到卡塔爾的屋子。當敘利亞幾乎在戰(zhàn)爭中摧毀，伊斯蘭世界的文化瑰寶也無法幸免于槍火，這個跨過阿拉伯海來到他鄉(xiāng)的小屋，以近乎完美的姿態(tài)向我們展示著藝術和歷史的不朽。

極度愛車的謝赫費薩爾·卡西姆·阿勒薩尼在館內(nèi)有專門的一片區(qū)域用來保管自己的復古汽車。在博物館不遠處，有一片小農(nóng)場，用來保護卡塔爾的國寶——劍羚。劍羚是白羚羊的一種，具有長長的角，鋒利到能夠刺穿硬木做的門。作為卡塔爾的國家象征，它能夠在沙漠中穿越幾百英里來追逐雨水。如今，保護劍羚已經(jīng)成為所有卡塔爾人的一種執(zhí)念。

卡塔拉文化村傳統(tǒng)與新興藝術的碰撞

2老酋長珍藏的世界各地造型奇特的復古汽車。

3博物館內(nèi)各個小物件，都是伊斯蘭世界的一段歷史。

“卡塔拉”是卡塔爾目前已知最早的稱謂。自公元150年開始，“Catara” 開始出現(xiàn)在地理和歷史地圖指定的卡塔爾半島上。

4卡塔爾文化村內(nèi)的鴿子窩。

5當下的卡塔爾文化村，是卡塔爾展示自己現(xiàn)代和開放的場所。

這個位于多哈珍珠港岸邊的文化村也致力于在卡塔爾將傳統(tǒng)的阿拉伯文化與新興藝術相結(jié)合。在這個阿拉伯傳統(tǒng)特色氣息濃厚的藝術之地，眾多的穆斯林傳統(tǒng)元素遍布角落，使藝術在這里充滿神圣感。卡塔拉文化村由卡塔爾的老國王哈馬德在位時投資建造，想最大限度地保留卡塔爾與阿拉伯世界的傳統(tǒng)文化審美與社會功能，使東西方兩種文化在這里得到碰撞與融合，讓人們沒有偏見地對待任何一種藝術門類與文化習慣。

在當下的中東，創(chuàng)意和思想似乎是最沒有得到利用的資源，但是在卡塔拉文化村，這個借鑒了古羅馬露天劇場設計的文化中心， ?集歌劇院、音樂廳、博物館、畫廊、影院、藝術學校、文化創(chuàng)意市場于一體，卡塔爾的多項重大文化藝術活動都在這里舉辦。

我很期待這里會成為一個伊斯蘭世界的獨立思想中心，在那時，無論宗教、膚色和性別，人們可以在此談論藝術和理想，不久后的世界杯或許能讓卡塔爾站在阿拉伯體育世界的中心，而卡塔拉文化村則能讓卡塔爾成為中東獨立思想的展示中心。

帆船和落日

從機場前往多哈市區(qū)，必定會經(jīng)過多哈的海濱大道，沒有一個人會忽視在海濱大道上沿著多哈灣拔地而起的高樓建筑。這塊新月形的濱海土地已經(jīng)成了過去20年卡塔爾的新名片。如果考慮到卡塔爾人口中眾多的外來勞工，以及在海灣快速崛起高聳入云的建筑，我們很難不聯(lián)想到曼哈頓的誕生和壯大。

要一睹多哈的現(xiàn)代天際線，在多哈老港乘坐單桅帆船是最好的方式，特別是日落時分，一片暖紅中映出城市的多彩與喜悅。除了可以在合適的距離瀏覽外，也可以追憶老一輩的卡塔爾人，在大海上遠眺這一片原本只是個小漁村的海灣時，對于未來他們有過怎樣的希冀。從海底抽出的石油和天然氣已經(jīng)改變了卡塔爾的地理，創(chuàng)造出了全新的人文地理和氣候。

走在多哈街頭，如果不去注意傳統(tǒng)的服飾，低調(diào)的卡塔爾人并不會在人群中顯露自己。在這樣一個幾乎沒有歷史先例可供參考的國度，卡塔爾的轉(zhuǎn)變與發(fā)展變得高度符號化。但是，這里永遠不缺少敏銳的眼光和擁抱世界的心懷，卡塔爾人終會很快要變得高調(diào)和自在，走到全世界的會議室中，走到現(xiàn)代宏大的道路上。那個時候，卡塔爾人就將會從自我實現(xiàn)的角度，而不是國家的角度來書寫這片土地的歷史。那個未來，才是一個無限精彩的未來。

1多哈灣的一艘木質(zhì)船，對面是布滿摩天大樓的多哈現(xiàn)代天際線。

2一輪日落正在多哈上演。