歡木 Acacia

美學(xué)大師蔣勛為它著書，絕代風(fēng)華林青霞對它念念不忘，如若你覺得人生皆苦，一定要來這里，它將秘密守口如瓶，將塵世苦惱，揮之一笑。蒙娜麗莎的微笑縱有千百種解釋，都不如這一張張存在千年的微笑，消解人們?nèi)f種憂愁。

沒錯，我說的就是柬埔寨吳哥。蔣勛去過吳哥14次，著有《吳哥之美》這本書。他說：“吳哥像一部佛經(jīng)，經(jīng)文都在日出、日落、月圓、月缺、花開、花謝，生死起滅間誦讀傳唱，等待個人領(lǐng)悟。”

林青霞跟隨著蔣勛的腳步，踏遍吳哥窟的每個角落，她說：“黃昏時候，我們坐在高高的古寺石臺上，看著太陽還沒隱去，月亮已經(jīng)出現(xiàn)了蒼茫暮色，這趟吳哥之旅，是心靈的洗滌，是智慧的旅程，也是一種修行?！?/p>

那些殘酷的歷史最終化為微笑

即使現(xiàn)在人們蜂擁而至柬埔寨，讓原本沉睡的王朝多了塵世的紛擾，但去過柬埔寨的人，更多的是被這個殘?jiān)珨啾诘钠孥E所震撼。

第一次聽說柬埔寨因?yàn)橐槐緯苓_(dá)觀寫的《真臘風(fēng)土記》。周達(dá)觀花了三年的時間，詳細(xì)記錄了真臘王朝生活的方方面面，詳盡得像一個紀(jì)錄片。

很可惜，真臘王朝在100年后被暹羅族滅亡，真臘搬遷到金邊，而吳哥王朝的宏偉建筑就在歲月里，高墻坍塌，荒草彌漫，湮滅在一片原始森林里。

直到1860年，法國生物學(xué)家亨利·穆奧拿著《真臘風(fēng)土記》前來尋找，在叢林探險中，被隱埋了400多年的吳哥王朝再次出現(xiàn)在人們視野中。

從鼎盛到衰敗，從被人遺忘到再次出現(xiàn)，這段時光對于這些宏偉建筑來說，是幾百年日夜的寂靜，是植物的占領(lǐng)與生長，是時間萃取、留存的生命真相。

而在其外，法國殖民柬埔寨90年，之后血腥的內(nèi)戰(zhàn)讓柬埔寨經(jīng)歷了血洗的屠殺，這個國家生靈涂炭，人民窮困潦倒，心靈遭受千瘡百孔的傷害。

在大吳哥的寺廟里，巴揚(yáng)寺最為著名，這里有49座塔尖，一百多面“高棉的微笑”。巴揚(yáng)寺是阇耶跋摩七世改信大乘佛教后建造的陵寢寺院，與印度教壁畫里充滿原始欲望與斗爭的神話傳說相比，巴揚(yáng)寺更像是看透世間沉浮的一雙眼睛，雖然佛像垂目不見亂世，但心如明鏡，一切戰(zhàn)亂、斗爭、繁華、衰敗，都敵不過時間里的一抹微笑。

來到巴揚(yáng)寺的人，都要去攀爬一座座塔峰，其實(shí)這是為信奉者設(shè)計(jì)的，每一座塔尖都是一座山峰，陡峭、危險、艱難，人們身體力行攀爬就是一種修行，直到與佛祖的微笑四目相對，內(nèi)心不自覺地會升起“臣服”的敬畏感。

清晨守候在巴揚(yáng)寺，靜待樹林高處初日陽光一線一線照亮高塔上的微笑，這個盛極一時，又凋零敗落的神秘王朝，最終留給世人的是什么？

是撫慰生命殘酷的良藥——如蓮，如微笑。

一場逆光的日出，一個王朝的剪影

來吳哥的重頭戲就是看日出。吳哥寺是吳哥城唯一朝向西方的寺廟，背向日出東方，當(dāng)太陽的一縷光從暗黑的云層里透出端倪時，一座盛大的宮殿開始露出它極美的輪廓。

那是光影的盛宴，像電影蒙太奇的長鏡頭，在微亮的天際里，五座塔尖與水里的倒影，仿佛是黎明帷幕上精致的剪影畫，隨著光點(diǎn)的釋放，吳哥宮殿呈現(xiàn)出它對稱的美感，氣勢的磅礴，莊嚴(yán)的形態(tài)。人們仰望著這一幕，肅靜且激動，仿佛置身于恩典之中。

看吳哥的日出不容易，早上五點(diǎn)坐上預(yù)約好的tutu車，經(jīng)過一番暗夜前行，來到荷花池邊等待，天公并不一定作美，但這個角度看吳哥寺，仍舊美輪美奐。吳哥寺正前方左側(cè)有一荷花池，水波粼粼，荷花脫俗，綠葉連綿，水中倒影的正是眼前的宏大建筑。所謂水中泡影，眼前那座真實(shí)又神秘的吳哥寺，在水里如夢如幻，真實(shí)的繁華，盛大的文明，百年的沉寂，都是幻覺嗎？

吳哥窟，總是讓人思考。

塔普倫寺——支撐倒塌的文明

你聽過樹語嗎？

在塔普倫寺，樹不是在地下私語，而是在宮殿的殘?jiān)珨啾谏纤烈饨徽劇?/p>

卡波克樹已然是這里的主人，在幾百年的沉寂中，阇耶跋摩七世為他母親所修建的這所寺院早就變得毫無意義，它的斷壁、亂石、殘柱、破損的長廊，對于自然界的樹木而言，功能與巖石、山脊同義，都是幫助那些具有旺盛生命力的種子向上攀爬的介質(zhì)而已。

看看卡波克樹的樹根，粗壯得如同人們的腰肢，它的根莖繞過石柱、門窗、屋檐、一層層抽枝發(fā)芽，纏繞神廟的每一個角落，它們互相糾纏，互相支撐，互相束縛，幾百年里，樹木與神廟早已融入一體。

當(dāng)考古學(xué)家們面對這些肆意生長的樹木時，放棄了對寺廟的維修保護(hù)，實(shí)際上，自然早已拯救這個即將倒塌的神廟，成為了這里真正的主人。文明的意義在廢墟里，敵不過生命力。

如果非要說，文明留下了什么？我想只有墻壁上，那一尊尊形象逼真的女神像。這是印度教里的“阿普莎拉”女神，她們在回廊的列柱上，在殘缺的角落里，在你低頭的袖手邊，展現(xiàn)著豐腴搖曳的身體，淡淡的微笑。

這一朵朵如花般婀娜多姿的捻花女神，記載了真臘人的藝術(shù)與審美，也反映了人們精神欲望的善與惡。在這個被自然吞噬的空間里，我們穿過一道道殘破的窗門，滿目皆是亂石，風(fēng)的聲音在樹葉間摩挲低語，像嗚咽，轉(zhuǎn)身抬頭，光影的幻覺中，女神們仿佛輕舞躍過，傳來銀鈴般的聲響。

女王宮——吳哥之鉆

說起女神，吳哥最精致的女神一定是在女王宮。女王宮面積不大，相比其他建筑的廢墟之美，這里精湛的雕刻藝術(shù)一定讓你對柬埔寨這個國家刮目相看。

即使幾百年過去了，這里的紅磚仍舊可以用艷麗來形容。高棉紅土的特殊材質(zhì)，讓女王宮的雕刻復(fù)雜細(xì)膩，靈動瑰麗，經(jīng)過風(fēng)干后，這些雕刻藝術(shù)品更為堅(jiān)硬，千年不壞。

與其說女王宮是一座建筑，不如說它是一部神話故事，吳哥王朝用浮雕作為敘事手法，建筑作為故事載體，在這個小小的寺廟里，密密麻麻地記錄了印度古代史詩《羅摩衍那》里的許多傳說。

對于一個參觀者，這些神話故事不需要弄的很清楚，讓自己有一些時間去在這個神秘的空間里感受浮雕畫面，給你直觀的沖擊感，這才是最重要的。

這里的墻壁、立柱、門楣幾乎完全被浮雕覆蓋，沒有一點(diǎn)空隙，這種繁復(fù)的視覺沖擊，會讓人有一種脫離現(xiàn)實(shí)的幻覺，精美絕倫的浮雕，像3D電影一樣，深深地把你帶回到幾百年前的真臘王朝，帶到他們所信奉的神話信仰里，體會他們的贊美，他們的恐懼。

女王宮的每一個女神都在翩翩起舞，上身赤裸，腰肢纖細(xì)，她們的手指就像一片一片展開的花瓣，手指婀娜充滿神意，仿佛在傳遞著生命的某種訊息。

云門舞集的創(chuàng)始人林懷民在柬埔寨帶青年義工整理傳統(tǒng)舞蹈時，發(fā)現(xiàn)那里的青年們，身軀關(guān)節(jié)都異常柔軟，舞蹈舒展妖嬈，像一朵蓮花在綻放，他們用舞蹈的柔軟撫慰這塊土地里深藏的悲哀，用柔軟打開身體殘疾的孩子們的心靈，柔軟里藏著智慧，舞蹈里充滿慈悲。

崩密列——坍塌的藝術(shù)

崩密列是一處遠(yuǎn)郊的廢墟，真正意義上的廢墟，需要沿著沙土路開車接近一個小時才能到達(dá)。這里沒有完整的寺廟建筑，幾乎是亂石堆砌的遺忘地，那些還沒有倒塌的殘壁也已經(jīng)變成了洞穴。

崩密列的美是一種讓人深深沉浸在逝去中的美。人們總說失去是一瞬間的事情，沒有人愿意去面對那種痛苦，但崩密列的存在，就是告訴你失去、毀滅之后還有什么？

直面這種坍塌，會誕生一種奇異的美感。虬結(jié)的樹，從石縫里鉆竄出來，陽光從斑駁的樹影里投射到倒落的石墻上，亂石成崗的崩密列在剎那的陽光中，忽明忽暗，云朵經(jīng)過的陰影，輕撫爬滿青苔的衣裳，踏過殘缺的臺階，掃視石頭上若隱若現(xiàn)的浮雕，微光滑過腳背，抬頭一縷熾陽直射過來，恍惚間有種被人注視的錯覺。

在吳哥旅行，人們喜歡倚靠在門框邊拍照，照片里透著穿越般的靜謐感。在崩密列，這樣的門廊一扇又一扇，每一次穿越仿佛都跨越一道結(jié)界，分隔著過去與現(xiàn)在，生命與死亡，輝煌與坍塌，每一次跨越，仿佛都在詢問：我曾經(jīng)來過這里嗎？

無論吳哥如今如何人山人海，我都建議你去一次。你會看到柬埔寨人們從心底里保存的善良。

看到這個苦難的民族，如何守護(hù)著祖先們留下的美和藝術(shù)，如何在這片交織著美麗與殘酷的土地上，生生不息地生活。

帶著一顆感受的心，不被喧嘩所擾，吳哥，總有一個角落屬于你自己。

·本文有調(diào)整

·來源：簡書