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當年，周作人在書里寫過：“北方的點心是常食，南方的點心則是閑食?！币灾猎S多年來，南方老饕們總帶著這么點優(yōu)越感，覺得比北方人吃得精致。而今南北方的點心已互通有無，迭代多年，周作人若在世，想必只會為了每天的下午茶而煩惱。一地的點心成了全國的、世界的點心，雖然方便，但也多少有些無聊。如果有人尚有好奇心與求吃欲，倒不如來北方吃點心。飲食“粗糙”的北方，如今反而不會令人失望。

餑餑，品味舌尖上的中國

一趟點心之行，第一站得上北京。北京的糖果糕點，自遼金以后就逐漸發(fā)展為名品。栗子糕、重陽花糕，都經過了千年迭代。當年周作人生活的老北京，點心品種花哨到可以“報菜名

有水點心：面茶、油炒面、豆汁兒、豆腐腦兒、炒肝兒、鹵煮火燒、杏仁茶、奶酪。有甜咸的干點心：盆兒糕、碗兒糕、焦圈兒、爆肚兒、羊頭肉、炸灌腸兒、燙面兒炸糕、褡褳火燒。

吃點心，去天橋。北京天橋以前是點心的天堂，飯鋪114家，余者238家，以挑擔、提籃、擺攤為主，散落大街小巷。那時候的天橋，還有拉硬弓的、舉大刀的、抖空竹的、舞叉的，賣梳頭油的，唱戲的.....逛了天橋，就了解了北京的平民文化。大柵欄的門框胡同，一條街的精品小吃，豆腐腦白、年糕王、各有絕活的餑餑鋪一餑餑是滿族人對點心的總稱。直到今天，奶酪魏、年糕楊，依然活躍在原地。

北京是元、明、清三朝帝都，數百年間，數不清的皇親國戚、豪商巨賈、四海平民來了又走，留下了無數吃喝玩樂的講究，建了看不完的亭臺、房屋、廟宇。如今滄海桑田，歷史越來越遠，唯有寥寥幾家餑餑鋪，仍保留著老北京的氣息。

一口點心，仿佛穿越歷史。嘗一口茯苓餅，味同嚼紙？這是當年的清宮爆款，制作講究，滋補安神，皇上娘娘才吃得上。咬一口棗泥酥，滿口生香，這曾經是慈禧的私人訂制，后來才從宮里流傳到民間。四月吃玫瑰餅，應時應景，張學良在京時最喜此物，但他指名要買正明齋。至于豆汁，嘗一口也行，要知道老舍很愛豆汁。從前窮人吃不起飯，就喝一天豆汁煮雜燴。還有嘗不完的牛舌餅、驢打滾、七星餅、馬奶子糖沾、自來紅、杏仁豆腐……餑餑是一一道門，那甜蜜的味道打開了你的胃，也能打開一段故事里的歷史，帶我們品味那古老的、舌尖上的中國。

北方偏北，奶之鄉(xiāng)

奶制品的極致在哪里？很多人第一反應是歐洲的美食：芝士火鍋、藍cheese、奶油蛋糕。非也。歐洲人對牛奶的深情，遠比不過中國北方人。在中國的內蒙古自治區(qū)，人們的飲食特點是一輩子不“斷奶”，且嗜肉。故而蒙古族人大都具有勇猛、憨直的性格?；蛟S是由于DNA的影響，內蒙古人至今對奶和奶制品仍有著強烈的依賴，他們對奶的利用方式，已經登峰造極。奶酪、奶片，都是為國人熟知的內蒙點心，常見北方各大市場散賣。外形可愛，口感香甜，老少咸宜。

很多人會想到奶茶。嚴格地說，奶茶是外地人的零食，內蒙古人的糧食。內蒙古人三餐不離奶茶。從前，有些蒙古族老人一生不喝水，只喝奶茶。今天，喝奶茶吃羊肉燒麥，是內蒙古地區(qū)60后們最時尚的社交早茶。然而，唯有奶豆腐和奶皮子，才是蒙古族奶制品的精魂。

內蒙古有一系列關于奶豆腐的菜譜：切片奶豆腐，拔絲奶豆腐，烤奶豆腐、牛奶煮奶豆腐，西紅柿奶豆腐披薩...奶豆腐，似乎與豆腐一樣百搭。但奶豆腐只是看著像豆腐而已，其制作工藝復雜，先要將牛奶發(fā)酵，再熬到脫水，中間經過長時間的攪拌。直到酸奶熬成泥，才能放進模具，冷卻成奶豆腐。十斤奶，一斤奶豆腐。

兩口“豆腐”，一頓飯半飽，與珠峰一般高的熱量讓曾經貧苦的內蒙古人在冬季的風雪中屹立不倒。內蒙古人提到奶豆腐，兩眼放光，口角垂涎，那密實的口感，酸甜的味道，可以在入口的第一秒攫取他們的靈魂。他們將它放進一杯熱騰騰的奶茶中，拌上奶油和炒米，如朝圣般雙手捧到嘴邊，輕啜一口，爽滑醇香，層次豐富，綿而不爛，油而不膩，如果加上鮮奶皮子，風味更濃。

奶皮子就是小時候喝牛奶時，躲不開的那層油皮一疊加無數層。奶皮子可干吃，如果放進奶茶最好選鮮奶皮，當整片的奶油在奶茶上顫抖著鋪開——這杯奶茶就更沒法喝了。外地人吃內蒙古奶制品是有門檻的。發(fā)酵制品總帶著詭異的酸，還有難以形容的氣味，尤其吃奶豆腐，味蕾要跨越較高的審美障礙，方能獲得美味的真諦。不過對于真正的吃貨，這一點點的麻煩實在算不了什么。

得天獨厚東三省

很多人說，東北沒的吃，這不能說是徹底的假話。東北人民的菜單確實略微單調，可東北人是有口福的，因為也有撩人的點心。

吉林人常吃打糕，這點和其它地方的人不一樣。其他地方的人常吃的叫年糕。從本質上講，年糕與打糕，算不上兩種食品。打糕與年糕制作方法相似，但是架勢大得多：大量糯米煮熟放入木槽內，用大木榔頭沾蘸水，搗成泥狀，再倒到石板上，用木榔頭蘸水捶打成面餅，通常由二人合打，旁邊還要有人協(xié)助翻餅。這是考驗肱二頭肌的體力活。打糕是朝鮮族的特色美食，想象中，朝鮮族精壯的小伙子們，會在冬季大雪到來之前，穿著厚厚的棉衣，頭上系著布條，于自家院子里做打糕，姑娘們從旁協(xié)助。兄弟合力，揮汗如雨，場面很是熱烈。打糕的精髓在于蘸料。放涼的打糕蘸黃豆粉和白糖，清爽彈牙，但不過爾爾。紫蘇打糕才是打糕中的至味：以紫蘇磨粉，加少量調料，混合后撒于打糕之上，微甜，略咸，紫蘇的清香融合糯米的清甜，心中體會到一種讓人想流淚的淳樸的美。

很多東北人提到點心，會想到粘豆，包。粘豆包是以黃米和玉米面混合后發(fā)酵，做成的紅豆餡包子。年過40的東北人，對此物有情結。想起一位70后吉林阿姨常講起的一個段子：小時候家里窮，父母養(yǎng)四個孩子，經濟很是拮據。每年冬天，大人們?yōu)榱怂湍甓Y，會做一大缸粘豆包，凍在院子里。那是孩子們眼里的絕味。有一年家里年景不好，孩子們長期吃不到好東西，到了冬天，又見大人做了粘豆包，饞得無法自己，遂共同決定，隔三差五的偷豆包。說是隔三差五，可他們四個人，一次就要偷四個豆包，才一個月，缸就空了一半。終于被大人發(fā)現(xiàn)，父親怒不可遏，把四個孩子挨個揍，還逼著孩子們回想，每個人分別吃了多少個豆包——好根據數量再重做。多做一個也舍不得……后來阿姨長大了，什么都能吃得起了，可依然最愛粘豆包。她說，永遠記得那年冬天，豆包的甜，還有跪在地上拼命回憶、數豆包時的眼淚。

可能有人覺得，粘豆包是主食，不算點心。這個事就要和周作人探討一下。周先生的意思，“飯”與“菜”之外的東西，都算點心。他母親活著時，如果病了，就算一天連吃三碗小餛飩，仍然說自己“胃口不開”一因為吃不下飯。細看周作人對北方點心的評價，其實也有他的道理。他說北方點心“茁實”。誠然，山東的大煎餅，北京的韭菜盒子，天津的大麻花，無一不是厚實、粗壯，可飽腹的，比不得袁枚在《隨園食單》中列的點心浪漫一一蕭美人點心、雪蒸糕、白云片。相比南方，北方點心少了些精細與閑情逸致，可那也并非壞事。吃南方的點心，過的是精致的生活，有儀式感;吃北方的點心，過的是踏實的日子，有真實感，又有何遺憾呢？