本報(bào)赴烏茲別克斯坦特約記者　呂憲

游烏茲別克斯坦，不能不到被亞歷山大大帝贊為“輝煌之城”的撒馬爾罕。到了撒馬爾罕，更不可錯過夏伊辛達(dá)?！董h(huán)球時報(bào)》記者遇到的所有中亞旅行者都公認(rèn)夏伊辛達(dá)是烏茲別克斯坦乃至整個中亞的“最美”。夏伊辛達(dá)的建筑不僅美得令人心碎，它背后的阿夫羅夏卜山更連接起撒馬爾罕這顆“絲路明珠”和中國的悠遠(yuǎn)歷史。

感受醉人之藍(lán)

記者第一次到夏伊辛達(dá)正值日落，流金的暮色將藍(lán)瓷穹頂染出奪目的光彩，讓人不由從內(nèi)心發(fā)出嘆息，任自己放空大腦和內(nèi)心，任鏡頭不停移動咔嚓，也難以全部記錄下這兒的美?！短旆揭棺T》用了一千零一個夜晚講述上千個動人故事，我在撒馬爾罕的時間只有三夜，以至于我連續(xù)三次來此，只為一睹再睹這令人心碎的美麗。

夏伊辛達(dá)是順著阿夫羅夏卜山勢，盤山而上的一條小街和三道大門串聯(lián)起來的陵墓建筑群。11世紀(jì)，先知穆罕默德的堂兄阿巴斯將伊斯蘭教傳入中亞，結(jié)果他在撒馬爾罕禱告時遭叛徒砍頭。傳說中，圣者居然手挾腦袋走入一口地井，并在那兒升入天堂。人們在井上為其筑造了陵墓，并尊稱阿巴斯為“活王”。據(jù)說透過井上小孔探望，就可看到他端著頭顱手舞足蹈。我也試圖捕捉他的身影，可惜一無所獲。

蒙古人用鐵騎強(qiáng)弩摧毀撒馬爾罕古城時，唯獨(dú)保留下阿巴斯墓。后來的帖木兒大帝及當(dāng)?shù)刭F族開始在圣陵旁為親人修建陵墓，以求得到庇佑，逐漸形成了如今的夏伊辛達(dá)陵墓群。這兒的每座陵墓裝飾風(fēng)格各不相 同，外墻是數(shù)不清圖案的藍(lán)色瓷磚，內(nèi)部穹頂是精美絕倫的拼圖、金線雕飾又或純幾何的立體結(jié)構(gòu)。從街口拾級而上，穿過三道門行至盡頭時，整個人被三座藍(lán)色陵墓環(huán)繞起來。根據(jù)早、中、晚光線推移，瓷磚上變換出湛藍(lán)、寶藍(lán)、碧藍(lán)、湖藍(lán)、孔雀藍(lán)等，美得讓人透不過氣。第二次到這兒，記者站在墻垣靜候旭日綿長，朝霞用輕撫照亮一片藍(lán)色世界，晨鳴的鳥兒撲棱而起，夏伊辛達(dá)從夜的靜寂中重?zé)匀酥?。不少信徒踏著朝露來到夏伊辛達(dá)，在阿巴斯墓開始一天的首次禱告。

翻閱“人生相冊”

夏伊辛達(dá)的周圍是撒馬爾罕的穆斯林墓園。王公貴族而外，普通百姓也希望在死后能沐浴著圣者阿巴斯的光輝，于是選擇此處作為安息之地。

從夏伊辛達(dá)走出數(shù)米，便是穆斯林墓園。該墓園的設(shè)計(jì)隨山形高低起伏，綠林掩映著花草，給人寧靜之感。它最獨(dú)特、最震撼的地方不得不說每塊墓碑上的逝者肖像。墓碑采用黑、白、棕或者混色的大理石作原料，然后將逝者的照片采用3D技術(shù)刻印其上。緩步墓園，無論前視或轉(zhuǎn)頭，音容笑貌逼真、表情神態(tài)俱全的面孔從各方直入眼簾。他們或男或女、或老或少、讓訪者好似翻閱一本“離去之人的相冊”。有的墳冢是家庭成員的合葬，他們的靈魂在地下共眠，臉孔在地上相望。生前素未謀面的陌路人，此刻卻恍若與我是舊友相逢。內(nèi)心從安詳之中更升起一份對于生命的敬畏。

“相冊墓碑”上不光用俄文、烏茲別克文和阿拉伯文鐫刻著逝者的姓名和生卒年月，還記錄了他們的履歷、功績或者幾行悼詞。墓園看守告訴記者，烏茲別克人是在屬于蘇聯(lián)的幾十年時間內(nèi)，融入了俄羅斯殯葬習(xí)俗，形成了風(fēng)格獨(dú)特的“相冊墓園”。

失傳的西域“金桃”

夏伊辛達(dá)陵墓和穆斯林墓園背后的阿夫羅夏卜山是古撒馬爾罕城的始源地?！盎钔酢卑退沟牡絹砀淖兞诉@里的歷史走向。在他之前，中亞曾是拜火教、摩尼教、佛教和景教交融匯聚的地方，由各路民族輪番統(tǒng)治。這之后，撒馬爾罕進(jìn)入伊斯蘭教時代。

這里和中國也有源遠(yuǎn)流長的歷史。有一種說法，漢朝張掖地區(qū)昭武城的漢民曾遷居至撒馬爾罕，他們?nèi)谌氘?dāng)?shù)氐乃谔厝瞬⒎毖艹鼍艂€姓氏，史稱“昭武九姓”。1300多年前，行經(jīng)此處前往西域取經(jīng)的玄奘，就是從被稱作“中國門”的阿夫羅夏卜山古城東門而入。至唐代，中國的外商以昭武九姓之人最多。有一件他們帶入中原卻已失傳的貢品如今只能在典籍史冊里追尋：貞觀二十一年，康國（即撒馬爾罕）獻(xiàn)黃桃。大如鵝卵，其色如金。亦呼金桃——《唐會要·卷一百》。神秘的金桃，就是粟特人最傳奇的象征。他們進(jìn)入中原后除了行商，有人也成為武將。其中一位最出名的武士，他的漢名叫安祿山。▲