王業(yè)宏 劉 劍 金鑒梅

自黃帝時代開始，古代中國以衣飾區(qū)分人們地位與角色的社會管理制度就已經(jīng)以民族文化的形式存在并不斷地被繼承、演變、發(fā)展。乾隆時期，以維護(hù)滿清貴族統(tǒng)治權(quán)力為核心，以滿漢文化融合為主要表現(xiàn)形式的清代服飾制度逐漸發(fā)展定型，并成為清代后世所遵循的藍(lán)本。乾隆時期編撰完成的《大清會典》《皇朝禮器圖式》明確而細(xì)致地定義了各階級在多層面的社會活動中服飾用品的形制（法定的樣式及使用方法），這一時期數(shù)量較多的遺存、翔實的檔案、豐富的圖像資源等成為研究乾隆時期宮廷服飾色彩的重要依據(jù)，使還原某些史實成為可能。

一、舒妃服裝遺物考證

1、舒妃生平簡介

舒妃，葉赫那拉氏，滿洲鑲黃旗人，侍郎永壽之女，乾隆六年（1741年）十一月封舒嬪。乾隆十四年（1749年）晉舒妃。乾隆四十二年（1777年）五月三十日薨逝①。清宮所藏舒妃容像如圖1所示②。

2、舒妃袍、褂考證

故宮博物院藏有大量后妃服飾，其中有一件精美的女吉服袍（故42151），衣身為“綠色八枚三飛經(jīng)緞面，繡四季花卉紋”。黃條墨書“乾隆四十二年十二月初一日收綠緞繡花卉棉袍一件”，樣式如圖2③。這件袍服被推測為后妃吉服。

另有一件石青色褂（故42484）如圖3所示，領(lǐng)口系兩條墨書黃紙簽：“石青緞棉褂一件”“石青緞夾褂一件，乾隆四十二年十二月初一日收”。這件褂子一直被推測為“皇帝常服”。④

到目前為止，這兩件服裝的身份歸屬不夠明確且毫無關(guān)聯(lián)。而實際上它們卻屬于同一人，且均為女裝。

清代皇帝及宮廷內(nèi)部人員（尤其是后妃、皇子等在宮內(nèi)居住的家庭成員）待發(fā)放、暫不使用和死后遺留的禮服、四季衣物都由“廣儲司”統(tǒng)一經(jīng)管。廣儲司的下設(shè)機構(gòu)包括“六庫”“七作”“二房”。六庫依其管理物品的類別分設(shè)銀庫、皮庫、瓷庫、緞庫、衣庫、茶庫，而服飾品大多由衣庫收存管理。清宮衣庫的位置設(shè)于弘義閣南西配房，被收入衣庫的服裝都需編制入庫清單和標(biāo)簽，清宮遺存衣服上隨帶的“墨書”就是寫有存品名稱、類別及收管時間等背景信息的標(biāo)簽，而入庫單就是以流水帳的形式錄入廣儲司檔案之中。新中國建國后，幾經(jīng)變遷，原故宮被劃分為“故宮博物院”和“中國第一歷史檔案館”（后文簡稱“一檔”）兩個獨立的行政單位。故宮博物院主要收藏、管理和研究文物實物，中國第一歷史檔案館則主要收藏、整理和研究文獻(xiàn)資料。因此，原廣儲司衣庫中帶有墨書的衣物現(xiàn)保存在故宮博物院的庫房中，從目前發(fā)表、出版的信息來看，廣儲司衣庫的相關(guān)檔案并沒有和衣服配套保存，或遺失，或被歸入一檔，或記載于廣儲司其他的帳簿中。

在以上研究思路的基礎(chǔ)上，作者赴一檔查閱相關(guān)資料，進(jìn)行系統(tǒng)性檢索與摘讀，發(fā)現(xiàn)了對應(yīng)上述文物重要的記錄：

乾隆四十二年十二月初一收

舒妃遺下

綠緞繡花卉棉袍一件

紫緞廂領(lǐng)袖棉袍兩件

金黃緞廂領(lǐng)袖棉袍一件

……

石青緞夾褂兩件⑤

……

上述檔案記錄的時間剛好是舒妃去世之后不久，下劃線條目與黃條墨書的內(nèi)容（時間、名稱）完全吻合，除此之外尚未查到其他相似的記錄，據(jù)此判斷上述兩件服裝均為舒妃遺物，文中稱為舒妃袍服和舒妃褂。

舒妃袍服類別應(yīng)屬清代后妃吉服，但不見于官方制度記載。據(jù)《大清會典》：“采服，皇貴妃、貴妃、妃、嬪均用翟鳥龍文各施五采，裳如禮服制?！雹捱@件袍的主紋并非龍紋，看似與制度不符。但是，清代一些節(jié)俗等歡樂喜慶的場合，后妃可以穿著一些制度之外的靈活設(shè)計的吉服袍，而且案例很多，可以認(rèn)為在當(dāng)時已形成了慣例，有詩云“萬壽節(jié)中垂盛典，花衣期內(nèi)引朝儀，盡翻舊樣團(tuán)龍制，六合同春畫折枝?！雹呙枥L的就是這種情況，具體可以參見康熙萬壽圖。然而，紋樣設(shè)計還是要遵循一些原則的，吉服上的龍紋可以被其他吉祥紋樣取代，但主紋位置一般不變，這件袍服即以觀賞瓷瓶花取代了龍紋。

舒妃褂被界定為男褂（皇帝常服）的屬性有待商榷。乾隆朝《大清會典》記載皇帝常服“表衣用青，均不施彰彩，織文用卷龍及各色花文?！焙箦７氨硪律们?，織文用龍鳳翟鳥之屬，不備采”。從文字上看，皇帝和后妃的常服除紋飾外并無根本區(qū)別。根據(jù)文物描述，這件服裝并無紋飾，應(yīng)是常服，也可能有特殊用途。廣儲司檔案已經(jīng)可以確定這件褂子為舒妃遺物，這里還要再從實物的角度討論一下清代男常服褂和女常服褂的另一個區(qū)別，就是褂的長度。從大量清代繪畫中可見，男女在常服袍褂的搭配比例上是不同的，男袍短至踝上，女袍長不露足，男褂長度要明顯短于袍，而女褂只需略短于袍長即可。圖4的兩幅畫像就例證。根據(jù)目前所見故宮收藏的皇帝吉服褂（明確可以界定為男褂，不存在爭議的），其長度大多在110厘米左右。而女褂的長度大多在130～150厘米之間。再看這兩件衣服的尺寸：舒妃袍長151厘米⑧（故宮官網(wǎng)藏品記錄為147厘米⑨，《清代宮廷服飾》中記錄為156厘米⑩），褂長142.5厘米；袍的兩袖通長180厘米，褂的兩袖通長174厘米；袍的下擺寬122厘米，褂的下擺寬124厘米。清代袍褂套穿，褂的袖口和底擺都要短于袍，從這兩件衣服的尺寸上看，非常符合同一人的身材特征和女裝的搭配比例。

圖1：乾隆舒妃容像

圖2：綠緞繡花卉棉袍（故42151）

圖4：男女袍褂的長度比例對比

圖5：藕合緞繡花卉有水棉袍（故42144）

圖6：配色細(xì)節(jié)

清代后妃穿吉服時可能配的是高底鞋，結(jié)合人體比例常識和舒妃袍的長度，舒妃應(yīng)該在妃嬪中身高出眾，推測有170厘米左右。

二、乾隆中期的色彩時尚

中國古代服飾的流行基本遵循自上而下的規(guī)律，清代服飾制度規(guī)定的禮服、吉服雖然紋樣不能隨意變化，但配色上卻比較自由，可以在一定程度上體現(xiàn)時代特色，這些特征有可能成為文物斷代的依據(jù)。其中，后妃的非龍紋吉服袍在紋樣和色彩設(shè)計上自由度更大，籍此，由舒妃的吉服袍，可以管窺乾隆中期宮中的色彩時尚。

舒妃袍服以淺綠色素緞為底，袍底繡海水江崖紋，立水紋（云氣）以紅、藍(lán)、黃、綠、紫相間排列，并做暈色處理。主紋為各色觀賞瓷瓶花，花瓶有青花紅彩云龍紋瓶、青花纏枝唐草管耳瓶、青花黃釉扁瓶、仿青銅雙環(huán)獸耳瓶、白瓷蟠螭雙耳瓶等；瓶中插有四季花，衣身飾有折枝花，花品種類繁多，有梅花、海棠、牡丹、芍藥、月季、桃花、壽菊、蜀葵、罌粟等，花間有蝴蝶穿插飛舞。紋樣雖多，但排列疏朗有致?；ㄒ约t色、白色系為主調(diào)，黃、紫為點綴；綠色的葉子基本都采用不多的色階做明暗對比，過渡簡單，裝飾感強。為了達(dá)到細(xì)膩精致的視覺效果，“蝴蝶身上花紋細(xì)部多以筆暈染”[11]。

舒妃袍入庫的時間是乾隆四十二年，那么是何時繡制的呢？這種問題一直以來非常難判斷。查閱廣儲司檔案發(fā)現(xiàn)，妃嬪遺物會特殊記錄為“某某遺下”，而派做的衣物上交則會記錄為“呈覽”。這樣就可以區(qū)別哪些是新制，哪些是舊物。故宮的另一件藏品（故42144）與舒妃的吉服袍在廓形、裝飾紋樣、裝飾方法、刺繡工藝、配色上都非常相似，主紋為蘭花，如圖5[12]所示。從花卉的細(xì)節(jié)上看（圖6），四季花的表現(xiàn)技法基本相同，都有工筆畫的特點。根據(jù)衣物隨帶墨書查閱檔案，這件袍服為“乾隆三十三年五月初五敬事房呈覽”的“藕合緞繡花卉有水棉袍”，進(jìn)而推測繡制完成時間為乾隆三十三年?；究梢酝茢噙@種花卉裝飾紋樣、構(gòu)圖方式、配色及刺繡技法在乾隆中期十分流行。此外，還有一件制作于乾隆三十年的女吉服[13]，雖然紋樣不同，但其色彩搭配與上述兩件袍服也很類似（圖7）。更巧的是這件衣服的身長也是151厘米，不知是否為舒妃特制，畢竟從目前所見實物看，乾隆時期的女吉服袍衣長能達(dá)到151厘米（或以上）極為少見。

乾隆中期的宮廷服飾總體上具有紋樣繁復(fù)、工藝精致、色彩鮮亮的特點，其中大量使用暖色調(diào)，但色階并不豐富，更講求裝飾感，端莊華美中略帶清新淡雅的味道。以往對實物色彩的描述一般使用現(xiàn)代流行稱謂或者描述性的界定。因為可以界定制作時間，我們對這件袍服的色彩描述和研究就可以參照織染局檔案。

清代宮廷收入的紡織品、服飾“凡上用緞疋，內(nèi)織染局及江寧局織造。賞賜緞疋，蘇、杭?xì)q造?！盵14]內(nèi)務(wù)府織染局主要從事“內(nèi)用衣服繪繡之事”[15]。因此京內(nèi)織染局主要供上用和內(nèi)用開銷，舒妃袍屬吉服袍中特殊的一類，有在京內(nèi)繡制的可能?？椚揪稚a(chǎn)的衣料主要以暗花和素織物為主，可直接制作常服和行服；染制的繡線，主要用于宮內(nèi)刺繡。宮中的女性服飾盛行刺繡裝飾，例如宮女按例發(fā)放布料，制作統(tǒng)一的宮衣，雖然服裝款式雷同，但她們會私下里繡制一些別致的紋樣，只要不奪“主子”的風(fēng)采就行。廣儲司下屬七作中的繡作主要負(fù)責(zé)宮中刺繡活計。內(nèi)織染局在乾隆時期還曾生產(chǎn)一些“材料”（面料和線材）發(fā)往江南織造再加工。原因是乾隆皇帝嫌棄內(nèi)織染局所制作的服飾花樣單一[16]，因此內(nèi)織染局和江南織局之間并非絕對孤立的關(guān)系。乾隆皇帝又是一個事無巨細(xì)之人，檔案記載他經(jīng)常會挑剔衣服尺寸大小和顏色深淺，要求改制、重制或定制，或因此織染局在染色事宜上更是精益求精。

織染局織作檔案中記錄了每年制作的物品的種類、顏色及物料的消耗，但沒有工藝的描述。從記述來看，當(dāng)時的染色方法非常穩(wěn)定，從乾隆十九年至乾隆四十年沒有太大的變化。下面來考察當(dāng)時繡紕的染制。以《乾隆二十三年織染局銷算》為例，其中《行文及來文并呈進(jìn)底檔》記載：

大紅繡紕五斤、桃紅繡紕4斤、水紅繡紕三斤

官綠繡紕4斤、松綠繡紕四斤、沙綠繡紕三斤、水綠繡紕二斤、瓜皮綠繡紕二斤

石青繡紕二斤、寶藍(lán)繡紕二斤、淺藍(lán)繡紕二斤、魚白繡紕二斤

真紫繡紕二斤、深藕色繡紕二斤、藕荷紫繡紕二斤

金黃色繡紕二斤、杏黃繡紕二斤、明黃色繡紕四斤

白色繡紕二斤

對照《銷算染作》檔案發(fā)現(xiàn)，實際生產(chǎn)中染材、數(shù)量又有所調(diào)整[17]：

大紅繡紕四斤（減少一斤）

淺藍(lán)（魚白）繡紕四斤（增加二斤）

從以上記載可以看出，乾隆中期的配色以紅、綠、藍(lán)、紫、黃、白劃分色系。除白色外，都會根據(jù)暈色需要，染出深、中、淺至少三階不同的顏色，綠色多至五階。單從這項記載中可以看出，乾隆中期染紅、綠色的比例較大，這恰巧可以在舒妃的服飾上得到印證。

舒妃褂是石青色的。清代袍褂以石青色居多[18]。常服和行服是織染局年例中的大宗物品，乾隆四十年織作檔案中記載有制“生紅青色素八絲緞褂十二件”及各色袍褂共計達(dá)164件之多，這些袍褂應(yīng)該是上用之物，至于后妃是否使用另當(dāng)別論。但染色方法上，應(yīng)該可以作為參照。畢竟，染藍(lán)是清代應(yīng)用最廣泛、技術(shù)最成熟的染色工藝。

三、染色工藝探討

染色工藝復(fù)原的主要依據(jù)是清代織染局的檔案，因為檔案中沒有具體的工藝過程，因此前期輔以其他如《齊民要術(shù)》《天工開物》等古代染色文獻(xiàn)，進(jìn)行了一些探索性實驗，實驗主要根據(jù)織染局檔案中的記載劃分為五個色系進(jìn)行設(shè)計，再與舒妃袍服的色彩進(jìn)行比對。

紅色，直接染色染法，所用染料是紅花。紅花中含有紅花紅和紅花黃兩種色素?！洱R民要術(shù)》中以粟飯漿和醋作為酸性助劑，而織染局檔案中用堿來溶出紅花紅色素并以烏梅來中和其堿性，以染出鮮艷的紅色。實驗按照織染局檔案進(jìn)行實驗，染得水紅、桃紅、大紅等色，色彩與實物相近。

藍(lán)色，還原染色法，所用染料為靛青。檔案中記載染藍(lán)所耗物料僅有靛青、堿和大黃三種，未見酒糟、糖等傳統(tǒng)藍(lán)缸發(fā)酵的物料消耗，可能是染缸持續(xù)使用，這些物料根據(jù)經(jīng)驗添加，未在帳簿中計算價值。完全按檔案配比還原藍(lán)色染色工藝的實驗難度比較大，也不科學(xué)。因此實驗用傳統(tǒng)原料起缸，也嘗試用生葉染色。得到了石青至月白一系列色彩。而大黃的應(yīng)用也為其他植物靛藍(lán)染色工藝所不載，其具體應(yīng)用方法和作用還需要通過大量試驗進(jìn)一步探索。

圖7：香色紗繡八團(tuán)夔龍單袍局部

黃色，用槐子和黃櫨采用媒染染色法，用黃柏采用直接染色法?？椚揪謾n案記載的媒染劑主要為明礬和黑礬兩種。但并未說明是前媒還是后媒。同一種染料運用不同的媒染劑可以染出不同色相的色彩，同時前媒染、同浴媒染、后媒染也可以使織物呈現(xiàn)更多的色階。此外，也有兩種染料共同染色的情況，如金黃色、杏黃色為槐子和黃櫨兩種黃色染料所染得，黃櫨染得黃色相較槐子更具有暖色調(diào)色光，以不同的比例混合染色可以得到更加豐富的色彩。實驗結(jié)果最為喜人。

紫色、綠色，套染染色法。從檔案記載來看，清代織染局通過有限幾種染料的不同配比、工藝排列組合便獲得更加豐富的色相。紫色系為靛青套染紅花染得，綠色系為靛青套染黃柏、槐子等黃色染料染得。套色實驗最為復(fù)雜，嘗試了諸多的可能性之后，成功套染出綠、紫等系列間色，與這一時期的實物色彩基本一致。

現(xiàn)以舒妃袍服上的黃色為例（圖8），以乾隆十九年銷算染作中的染料、面料、媒染劑的消耗數(shù)量為數(shù)據(jù)參照，設(shè)計實驗，將實驗結(jié)果與實物進(jìn)行對照。

圖8：舒妃袍服中黃色系色彩

1、實驗設(shè)備和材料

恒溫水浴鍋、電磁爐、pH試紙、電子秤、分光測色儀CM700D（柯尼卡美能達(dá)，日本）

植物染料黃櫨在北京大學(xué)未名湖畔采集，槐子購自張國泰國藥館，硫酸鋁鉀（明礬）和碳酸鉀（上海阿拉丁生化科技股份有限公司）。真絲緞面料購自杭州絲綢市場，裁剪成每片尺寸為15cm×15cm，每片質(zhì)量為3.5g。

2、實驗方法

根據(jù)乾隆十九年染作銷算檔案記載，“染金黃色絨三錢三分, 需要消耗明礬一錢零三厘, 槐子一錢零三厘, 櫨木四錢九分五厘, 木柴一兩三錢二分。”根據(jù)清代度量衡（1斤等于 16兩，兩、錢、分、厘間都是十進(jìn)制關(guān)系），可以換算成公制單位的使用用量，如表1所示，相應(yīng)的明黃色和杏黃色計算方法相同。

《天工開物》中金黃色染色方法為“蘆木煎水染，復(fù)用麻藁灰淋，堿水漂”?！稉P州畫舫錄》也有對杏黃的記載“杏黃、江黃即丹黃，亦曰緹，為古兵服?！薄熬煛庇虚偌t色之意，由此可以初步推斷，有黃櫨所染的杏黃、金黃的兩種顏色可能帶有不同程度的暖橙色調(diào)。乾隆檔案中沒有關(guān)于麻藁灰等類型的堿性染色助劑消耗的記載，這與現(xiàn)代一般的染色工藝方案不同，但這不代表在當(dāng)時的染色工藝中真的不使用此類堿處理工序，因此需要針對堿處理工序，設(shè)計對比實驗方案，以染色效果評價這一工序的功能與價值。

表2：三種黃色的顏色值和模擬色樣

初步染色實驗工藝流程設(shè)計如下：

配料→被染物凈洗→提取染液備用→準(zhǔn)備助劑→恒溫染色→清水洗→建立樣本→對比分析

實驗采用水煮提取法制取黃櫨、槐子染液。即將黃櫨、槐子根據(jù)表1的用料質(zhì)量加10倍水后加熱至沸騰，然后文火煎煮30分鐘，重復(fù)五次并將濾出染液混合備用。染明黃色，先將每片絲綢放入明礬水溶液中處理，取出后浸入槐子染液，在60℃染液中浸染60分鐘，整個工藝程序重復(fù)三次。染金黃色和杏黃色，絲綢也用明礬前媒染，然后浸入60℃槐子染液染60分鐘，取出后再浸入60℃黃櫨染液染色60分鐘。三種顏色絲綢染色后水洗晾干。

3、結(jié)果分析

采用分光測色儀對三種顏色絲綢進(jìn)行顏色值的測量（表2），其中明黃色的L*值最大，為77.48，說明明黃色的亮度最大，符合該顏色的特征即明亮的黃色。金黃色的a*值最大，為18.09，說明該顏色偏紅色。而杏黃色的b*值最大，為84.29，說明該顏色是三種顏色中最黃。三種黃色的復(fù)原結(jié)果顯示出各自的特點，表2的模擬色樣也表現(xiàn)出顏色值相應(yīng)的視覺效果。

圖9：根據(jù)乾隆時期染作銷算檔案復(fù)原的33種服飾色彩

明黃色由槐子染得，其染料的主要色素為蘆丁，與明礬中的鋁離子絡(luò)合產(chǎn)生明亮的黃色。黃櫨與槐子套染得到金黃色和杏黃色，由于黃櫨的主要色素為硫磺菊素和漆黃素，通過明礬媒染，得到偏紅的黃色。通過與表2中的模擬色樣比較，圖8中的黃色可能為明黃色（a）、杏黃色（b）和金黃色（c）。中國絲綢博物館的館藏中有類似這三種顏色的清代中期實物，采用高效液相色譜法分析這三種顏色的紗線，可檢測出蘆丁（明黃色）、硫磺菊素和漆黃素（杏黃色和金黃色）。相關(guān)的分析和比對有待于進(jìn)一步的研究與探索。

乾隆時期織染局檔案中記載的染料只有9種，其中黃色系染料有槐子、黃柏、黃櫨、梔子；紅色系染料有紅花和蘇木；藍(lán)色系染料有靛藍(lán)；灰黑色系染料有五倍子、橡碗子；常用助劑有5種，明礬和黑礬、烏梅、杏仁油和堿。大黃是否為助劑還有待于進(jìn)一步研究。根據(jù)檔案中記載，依此上述方法，我們嘗試復(fù)制了其它30種常見的乾隆時期服飾色彩，復(fù)原的33種顏色如圖9所示，基本能夠真實地反映清代中期宮廷絲織品色彩的特征。

四、結(jié)論

1、經(jīng)考證，故宮博物院所藏的兩件服飾故42151為舒妃吉服袍，故42484為舒妃常服褂。其中吉服袍制作于乾隆中期，它的裝飾可以反映這一時期的色彩時尚。

2、乾隆中期服飾的配色主要劃分為紅、黃、藍(lán)、紫、綠、白六個色系，色彩豐富，色階不多，裝飾感很強。

3、從織染局染色工藝復(fù)原研究成果看，清代染色技術(shù)成熟穩(wěn)定，豐富的色彩僅用9種染料通過相互配合、添加助劑、變化工藝染得，十分巧妙。

注釋：

① [清]張爾田： 《清列朝后妃傳稿》（下），第27頁。

② [清]郎世寧：《乾隆及后妃圖卷》，現(xiàn)藏于美國克利夫蘭藝術(shù)博物館。

③⑩[11] 張瓊主編：《清代宮廷服飾》，北京：商務(wù)印書館，2005年，第168頁。

④ 嚴(yán)勇、房宏俊主編：《天朝衣冠》，北京：紫禁城出版社，2008年，第88頁。

⑤ 內(nèi)務(wù)府廣儲司衣庫檔案，手抄于中國第一歷史檔案館。

⑥ [清]乾隆朝《大清會典》。

⑦ [清]吳士鑑：《清宮詞》，北京：北京古籍出版社，1986年，第53頁。

⑧ 嚴(yán)勇、房宏俊主編：《天朝衣冠》，北京：紫禁城出版社，2008年，第72頁。

⑨ http://www.dpm.org.cn/collection/embroider/228697.html，2018-9-25.

[12] 嚴(yán)勇、房宏俊主編：《天朝衣冠》，北京：紫禁城出版社，2008年，第71頁。

[13] 張瓊主編：《清代宮廷服飾》，北京：商務(wù)印書館，2005年，第159頁。

[14] [清]欽定古今圖書集成·經(jīng)濟(jì)匯編·考工典·卷十織工部。

[15] [清]欽定古今圖書集成·經(jīng)濟(jì)匯編·考工典·卷九染工部。

[16] [清]光緒朝大清會典事例卷一一九五《內(nèi)務(wù)府園囿》。

[17] [清]乾隆二十三年銷算染作底檔。

[18] 王業(yè)宏、劉劍、童永紀(jì)：“清出于藍(lán)”——清代滿族服飾的藍(lán)色情結(jié)及染藍(lán)方法，《清史研究》，2011年第4期，第110-114頁。