云鼎

波羅的海的日落和日出

北歐的夏天果然黑的很晚，登上詩麗雅游輪已經八點多了，太陽仍掛在西天遲遲不肯落下。臥倉在五樓，四人一間，雖然小了點，衛(wèi)生間、桌凳、行李架一應俱全。兩個女團友客氣地問我們哥倆，二位是睡上鋪還是下鋪。老馬一臉壞笑：我倆當然睡上邊啦！女團友相視一笑，那就謝謝了，明天早上我們叫醒你倆看日出！我拎起相機往外走，說，還是先看日落吧！

詩麗雅游輪一共十一層，餐廳、賭場、舞廳、影院、酒吧、游泳池、免稅店一應俱全。歐洲人喜歡坐游輪出行，因為既可以欣賞到波羅的海漫長峽灣的不盡美景，還可以買到免稅商品，又可以隨便瀟灑，何樂而不為？

坐電梯直上十樓，偌大的觀光平臺上已經坐滿了游客。他們一邊喝著飲料一邊輕聲聊天，對峽灣里的景色似乎并不十分在意。這時的陽光雖然沒有褪色的意思，卻非常柔和。游輪慢慢駛出圖爾庫?；赝蹍^(qū)，一片繁榮的景象。波的尼亞峽灣，綠樹掩映著別墅木屋，綠頂?shù)慕烫冒咨膲Ρ?，都涂了一層暖色?/p>

這是波羅的海的北部海灣，東岸是芬蘭的圖爾庫，西岸則是瑞典的斯徳哥爾摩，詩麗雅游輪暮發(fā)芬蘭朝至瑞典，其間近三百公里。峽灣的南面幾乎被奧蘭群島封閉，波羅的海的海水與來自于陸地河流的淡水很少交換。所以，游輪過處，讓人感到是在一條運河里航行。游輪一會兒靠近左岸一會靠近右岸，岸邊曲曲折折的峽灣千變萬化，從油輪的高處遠望，峽灣像一幅3D地圖。航道里漂浮的小島，像一葉葉輕舟，似乎還在游離；島上是蔥蘢的林木，岸邊的松樹或斜倚或彎曲，長得頗具仙風道骨。小島上零星散布些木屋別墅，有白色的游艇停在那里。小島與小島、小島與峽岸時斷時連，似乎是為游輪伴行。那些帆船高手，遠遠地跟在游輪過后犁出的浪花里，上下顛簸尋找刺激。一群群海鷗嘎嘎鳴叫著跟隨著游輪，不知是來送行還是來覓食，它們與遠處白的藍的紅的帆影混在一起，便是一臺歡暢的大戲。

天光不知何時染上了一層酡紅，太陽被幾縷云霞掩了半邊，散發(fā)出一圈圈神話般的光暈，直到與遠處的藍天暈化在一起，色彩過渡得十分自然完美。

此時的峽灣明暗對比下光感強烈。石岸和森林，木屋和航標，無不十分清晰。云霞與海水相接處的天際由橙黃漸變?yōu)橹旒t——是那種十分動人的朱紅噢！云霞下面有幾道耀眼的光束射到海里，海水立時被染紅了，游輪劈開紅色的海水，濺起激越的浪花，在逆光里折射出一串串兒七彩光環(huán)，像海面上燃放的一簇簇焰火。游輪繞過一個峽灣，天上云霞忽然散去，化成了一片片錦鱗，夕陽已經落在海面上，一晃一晃的，像腌制得很好的一枚鵝蛋黃，使人頓時有了親切的味感。一道道霞光朱黃相間，橫拽南北，灑脫而奔放，引起游客們一陣陣興嘆。一群群海鷗又一陣陣繞著游輪飛騰，似乎是怕游輪行進得太快，撞碎了那枚鵝“蛋黃”?！暗包S”也感覺到游輪的速度，一眨眼跳到了海水里，只留下無數(shù)橙黃色的光芒。整個天宇下景物都像被潑了一層朱色的油彩，亮晶晶的。天空的霞光漸漸地淡了下去，朱紅色的顏色變成了紫紅，繼而變成緋紅，緋紅又變?yōu)闇\紅，最后，當一切紅光都消失的時候，那高遠的天空，呈現(xiàn)出一片肅穆的景色。

這時海風大作，涼意襲人，觀光平臺上的游客早已散盡，只有天上的星斗和海里的航標燈交相輝映。船頭成了我一個人的神游，一個幽暗時光的擱淺。海風拂過衣衫，夜色挽著萬物，寂靜安然，恍若華胥一夢。也許是乏味的生活迫你走出故園，做一個短時的閑散人，去讀一本心怡的篇章，過一段山水清幽的生活，品一品夕陽落水的微茫，感動來自心底的那一份解脫和清涼。

目送最后一縷細細的殘紅消失在一片暗藍色的海水里，我不舍地走進電梯。郵輪上的夜生活才剛剛開始，舞廳里的光霧和音樂，賭場里的碼注聲，隱隱傳出。

回到房間時，兩個女團友還沒回來。老馬說，她們上哪瘋去了？正說著，門開了，她倆手里各拎幾個包包走進來。抱歉，是否耽誤你們睡覺了？老馬笑說，我們在等你們一起睡呢！她倆明知吃了老馬的暗虧，也不還牙，說了聲謝謝。

一夜在翻騰無眠，想起泰坦尼克號沉沒的可怕場景。近代航海史上有數(shù)十起游輪沉沒事件，大多在夜航時。諸如杜納巴茲號、東方之星號、歌詩達協(xié)和號等。泰坦尼克號就是在夜航時撞上的冰山。波羅的海雖然沒有冰山，但是兩邊峽灣太多，又是夜航，不能不讓人擔心。所以，坐游輪出行總有點隱憂。

一陣悉悉索索之后，兩位女團友輕輕敲敲我的床幫，嘿，我們看日出走了！我隨便應了一聲，一看表才三點半，女人真的個個都是神經??！昨天的日落晚霞那么好她們卻去購物，日出絕不會比日落更好吧！因為，我的潛意識里充滿了悲劇色彩，對日出的興趣遠遠不如日落。

四點四十，我翻身下床，喊老馬，老馬翻了個身又打起呼嚕。

北歐的太陽應該從東南方出來，于是我來到十樓左舷的觀光臺上。夜生活太晚，出來看日出的人很少，也沒看到那兩個女團友。太陽并沒有出來，貼著海面有幾縷朝霞散著紫光，那些藕斷絲連的小島，如一抹抹墨點，只有輪廓，沒有色彩，一道橙色的光亮從兩個小島之間一直鋪到跟前。我索性收了鏡頭躲在背風的地方，等待日出那一刻。

在紅霞的烘托下，太陽在水面上跳了幾跳，終于出來了。果然不出我的所料，日出如此的平凡，平凡得轉身即可忘卻。

意外的驚喜就在轉身之間！幾乎與日出的同時，西面的天際上出現(xiàn)了兩道彩虹，不，是三條彩虹！一條從南到北彎了個彩弓，把虹根扎在海水里，另一條只有大半張弓的樣子，第三條在最下面似有似無。天色朦朧如女子的煙熏妝，三道彩虹正好如女子發(fā)髻上的翠環(huán)，讓人不敢眨眼，生怕轉瞬即逝。這時看日出的人們都來看彩虹了，卻冷落了那一場海上日出。然而，十五分鐘之后，三道彩虹相繼消失，人們悵然慨嘆，真的是“煙花易冷，虹霓疾失”?。?/p>

回頭東望，一朵濃密的云遮著了太陽。兩個女團友不知從哪里走過來，不無抱怨地問我，為什么彩虹消失得這么快？我看看東天，是不是這塊烏云在作祟？如果沒有烏云，溫柔的陽光照在西面蒸騰的云霧間，霓虹或許會更久一些吧！

軟光里的波爾沃

軟光覆蓋著波爾沃古鎮(zhèn)時，正是下午四點多的時候。天藍得如洗過一般，一朵朵白云浮在上面輕飄飄的，似乎有很多層次。站在波爾沃河的西岸遙望小鎮(zhèn)，時光像太空步一樣，一下子慢了下來，似乎還向后滑進了歷史的時光隧道里。你看，那一排排木閣樓還保留著中世紀的老樣子，古香古色，參差錯落，從河岸開始，沿著斜坡一直排到山頂上。河岸邊一排排精致的紅色的倉房，往往會把你拉入一個夢幻般的童話里。波爾沃河踩著滑步從小鎮(zhèn)下面匆匆走過。河面不寬，岸邊時不時長幾叢蘆葦或紅色的水蓼，河谷里是郁郁蔥蔥的北歐白楊。河水很靜，倒映著藍天白云和岸上一幢幢赭紅色的倉房和木屋。

跨過老石橋，踩著麻石路隨意走進街道，你會感到每一家店鋪各具特色。這里無疑是芬蘭最隨意的一個購物區(qū)，服裝、珠寶、紀念品、美食和當?shù)氐奶厣Y品，就像一個個小天堂，吸引著好奇的顧客流連駐足。

街道門臉造型雖然各不相同，不過門前的花木是每家必備的，有的掛在墻壁上，有的放在陽臺上，有的放在門兩邊，方寸之地打扮得絢爛奪目，盡收蔥蘢繁茂之效。游客們坐在花木扶疏的店前喝著咖啡、曬著太陽聊天，時光似乎也在諦聽人們的竊竊私語。沒有汽車的喧囂，沒有擁擠的人群，沒有匆匆的腳步，一切都是那樣的安靜，安靜得像遺落在世外叢林里的一顆珍珠。

波爾沃是芬蘭惟一保存下來的古代城區(qū)建筑，彎曲的街道，狹窄的小巷和低矮的木屋是中世紀城市生活的縮影，被人稱為“木制建筑博物館”。十八世紀末，芬蘭成了瑞典的屬國。為了迎接瑞典國王古斯塔夫三世的到來，波爾沃人將木頭本色的倉房和街市用赭紅色油漆粉刷一新。不僅讓人耳目一新，還起到了保護木結構不被風雨和陽光損壞的作用。此后二百多年來，紅倉房得以定期粉刷維修，故而完好地保存下來。各家店鋪的木樓門臉，主色調也是赭紅色，朱紅色、土黃色、米黃色、淡赭色都是相關的暖色調。遠遠看去，深淺不同的赭紅色不僅不令人煩躁，而且給人以歡快新鮮之感。這里的房子雖然都是私產，但外觀設計和色彩搭配都要政府統(tǒng)一規(guī)劃安排。

古鎮(zhèn)的地標建筑當然是波爾沃大教堂了。它建于13世紀末，尖頂拱式的教堂外觀非常樸素，墻壁沒有繁復的雕飾，教堂內沒有大幅的油畫和貴重的飾物，只有幾排椅子和一架管風琴襯托著耶穌的神圣，簡潔而樸素，與西歐的教堂完全兩種風格。這座教堂對波爾沃有著極為深遠的意義。1809年，俄國沙皇在這里確認了芬蘭人的信仰、憲法、權力和自治，芬蘭的第一屆議會也在這里舉行，對于芬蘭，這是最終邁向獨立的重要一步，所以這里被譽為芬蘭獨立精神的基石。

波爾沃素以“詩人之城”著稱，芬蘭許多著名詩人和藝術家喜歡在此居住。民族詩人魯內貝格，雕塑家瓦爾格倫，畫家埃德蒙都曾在這里居住，有的藝術家終其一生都在這里度過。

波爾沃小鎮(zhèn)已有680多年的歷史，是繼圖爾庫之后芬蘭的第二古都。早在中世紀，波爾沃就是一個重要的進口貿易中心，坐落在河岸的一排排紅倉房向人們展示了波爾沃曾經十分繁榮的航運史。無數(shù)的商船從波爾沃出發(fā)，可以直達波羅的海，然后遠達歐洲各地。

佇立在紅倉房屋檐下，撫摸著稍顯斑駁的赭紅色木墻，似乎想找到一些明顯的歷史痕跡。沒有，只有門前甬道上的麻石縫里長出一些倔強而堅韌的綠草。磨光的石條上，可以想見當年河街碼頭的繁忙景象。

走過紅倉房，前面便是蓬蓬勃勃的野草，黃色的車矢菊、紫色的弋尾花、粉色的魯冰花，還有那些不知名的野花。從斜坡上望去，金黃色的麥田一直鋪到一片高大的森林跟前。有兩個騎自行車的小女孩疾馳而過，微笑著朝我點點頭，在前面不遠處甩下自行車，走進野花叢中。大楊樹下有一家人，老的壯的小的，或蹲或坐或彎著腰，每人舉著一束花，在逗一個一歲多的孩子學步，孩子蹣蹣跚跚朝大人走來，米黃色的頭發(fā)被微風吹起，紛亂的頭發(fā)在逆光里散放著奇異的光暈，引得眾人一陣陣掌聲。那兩個小女孩走過來，手里各捧一束野花，微笑著遞給小男孩，小男孩嗅嗅這一束，聞聞那一束……一個攝影師手捧單反相機，拍下一組孩子的學步的鏡頭。

這也許是波爾沃人享受時光、享受親情的一個瞬間。我竟然忘記了同伴的呼喚，貪婪地用鏡頭記錄下了這些場景。一只游艇從河里駛來，又從橋孔里穿過，泊在南碼頭上，犁出的一縷浪花久久沒有散去。

陽光更加柔和，似乎給小鎮(zhèn)的所有物體都涂了一層厚重的復色，臨河的倉房和街市木樓的紅色格外溫潤，就連遠處的森林和教堂的藍頂也面帶酡暈。剛才那一家人向小鎮(zhèn)走去，慢慢與小鎮(zhèn)的軟光融為一體。

云霧里的松恩峽灣

一大早從奧斯陸出發(fā)，大巴車直奔松恩峽灣。滿天烏云翻滾，像萬年冰川在移動，又好像正在上演的好萊塢大片。大巴車漸漸由平原進入山區(qū)，由于彎道太多，且只有雙向兩車道，車子不時要減速讓道，車速很慢。周圍的山林一片朦朧，山腰里彌散著濃密的白霧。一會是藍色的湖泊，一會是金色的麥田，一會是山村木屋，一會是房車露營地……公路在峽谷里穿行，四周峭壁林立，抬頭望去，山頂上一片片皚皚白雪，似乎耐不住夏天的誘惑，沿著古老的千年崖壁，一縷縷流成白須仙人的模樣。

也許這就是冰川的遺跡吧！大約一萬年前，原本厚度達兩三千米的冰川受氣候變暖的影響，開始大面積的融化，向海洋移動，并慢慢被海洋所吞沒。龐大的冰川產生了巨大的力量，將歐洲大陸的海岸山谷切割成了許多U型狀態(tài)，凹進去的部分海水倒灌，于是就形成了奇特的峽灣地貌。

由于緯度的原因，挪威多峽灣，素有“峽灣之國”的美譽。世界上近80%的峽灣都在歐洲，位于歐洲緯度最北的挪威，有四大峽灣，最著名的就是松恩峽灣。每年有無數(shù)的游客從世界各地千萬里來到挪威，直奔松恩峽灣。

穿過峽谷，山勢漸趨平緩，悠忽間卻下起了大雨，車窗上掛起了不息的淚痕。郁郁蔥蔥的森林模糊起來。清冷的空氣令人生出莫名的孤獨感。

來到弗洛姆小鎮(zhèn)時已近中午，游船碼頭上已有很多游客。弗洛姆在挪威語中是“險峻山中的小平原”的意思，藍色的峽灣伸向遠處，四周是高聳的山崖，漫坡上是郁郁蔥蔥的森林，五顏六色的木樓瓦舍散布在湖岸周邊。

乘游輪游覽松恩峽灣，不失為一個最佳的選擇。沿著狹長的海峽行駛，像在翻閱一頁頁精美的畫冊。峽灣忽窄忽寬，山脊忽高忽低，峽岸忽陡忽緩，村舍木屋星星點點，山頂上白色的冰川閃著寒光，山崖上時不時有激流飛瀑轟鳴著跌向海水里。兩邊的峽谷時而縱向深遠，望不到盡頭，云霧遮遮掩掩，時不時有藍色的、紅色的閣樓從云霧里冒出尖頂。峽灣里雖然雨霧渺茫，遠山暈化，近山卻如洗過一般，非常清新怡人。

一個中東人模樣的少女，舉著一個微單靠在右舷邊最佳位置，不停地拍攝峽灣的美景。我走過去也想取個鏡頭，她很會意，看一眼我手里的5D3，朝我微笑一下，把那個位置讓給了我。我朝她點點頭“thanks”。我連拍幾張后又把位置讓給她，她微笑著連說了兩句“thanks”！

來到游船的觀光臺，一群群海鷗正在追逐著游輪，嘰嘰嘎嘎覓食，與游人相戲。一只調皮的小海鷗單腿獨立站在旗桿尖上，變換著不同的動作，引來很多人與它合影?！班耍　眲偛拍莻€女孩兒走到我跟前將她的微單遞給我，站在旗桿下，示意我給她拍照留影。把一個貴重的東西交給一個陌生的異國人，這女孩是率性天真，還是一種不設防的信任？我調好焦距一連給她拍了幾張與海鷗合影的照片，她走過來看了鏡頭里的照片，說了一連串的感謝話，還示意我也去與小海鷗合影。我也把單反遞給她，站在旗桿下，女孩啪啪啪連拍了幾張。我一看，她取的鏡頭很有特點，我伸出大拇指連說“Great”！

說來也巧，第三天，在奧斯陸皇宮前的花園里，我獨自一人在長椅上欣賞這里的景色。那位姑娘不知啥時坐在我身旁，當發(fā)現(xiàn)是我時，十分吃驚地“oops”了一聲。因為我不會幾句英語，當然，她連一句漢語也不會說，所以，我們就互相比劃一陣，知道她是個獨行俠！我比劃著給她介紹青藏高原、長城、黃河和故宮，請她一定去看看，她還一個勁地沖我點頭！

峽灣兩岸地勢險要，山石嵯峨，山峰大多在一千五百米左右?？梢缘顷懙牡胤胶苌?，偶有一些古樸的民宅點綴于山腰間，野性的荒蕪中蘊藏著勃勃生機。

游輪從弗洛姆行進數(shù)公里，右岸忽然開闊，坡嶺向上漫延著茂密的森林，村舍木樓沿山起造，山頂上有一座白色的尖頂建筑分外醒目。據(jù)介紹，這座建造于十二世紀小教堂，是斯堪的納維亞半島上最小的古老教堂。如果棄船登岸，在小客棧喝一杯咖啡，坐在小教堂里聽一首古老的管風琴曲，然后再爬上山頂，站在那險峻的懸崖上縱覽峽灣，那將會是另一番情趣和景致吧。

當然，松恩峽灣沒有長江三峽的宏闊，沒有江濤浪涌，沒有貨輪船舶往來如梭的繁忙和轟鳴，因為它沒有航運的功能。咆哮的海水到了松恩峽灣便失去了海的本性，變得十分安靜而溫順，二百多公里的峽灣以山青水幽、層林疊翠、云蒸霞蔚而吸引眾多游客樂此不疲。

游船在峽灣里行進約三個多小時，在一個碼頭上泊岸了，晚上要趕到一個叫山頂假日酒店的地方居住。大巴車沿著窄窄公路向山頂爬去。天空已經放晴，藍天白云下的山頂，一片原始荒寒的狀態(tài)，山石嵯峨，黑色的土質濕漉漉的，沒有草木，只有一片片蒼苔，見不到村舍和人煙。滿坡未及融化的白雪連著冰湖，冰湖岸偶爾有一兩支木筏孤零零泊在那里。夏天，這些冰湖里的水將會順著一道道山谷流到松恩峽灣。

經過一個漫長的下坡，大巴車在一個休息站停下來，約定休息時間半個小時。休息站在一片森林里，右邊是一條清澈的河流，從茂密的森林里流過。

河水里有幾株遒勁的灌木，被汩汩來去的水流涮出粗壯的根部，顯得頑強而倔強。這條河流似乎是流向松恩峽灣的方向，我想，接納了諸多冰湖與河流，峽灣的海水一定淡了許多吧。

森林里傳出一陣鳥鳴聲，我繞過圍欄走近森林，一群鳥兒撲棱棱飛向林深處。這是一片赤皮松林，森林里到處都是橫七豎八的朽木，站在高大的林木下，踩著滿地的綠苔腐葉，我忽然想起了村上春樹的《挪威的森林》，一種孤獨感不覺油然而生。

哈姆雷特城堡

北歐的城堡大多建在戰(zhàn)略要塞上，它像一部部斷代史，記載著許多令人難忘的故事。

哈姆雷特城堡在北歐諸多城堡中，無疑是知名度最高的一座。它建在丹麥最北部的半島上，與瑞典的小城赫爾辛格隔著一道松德海峽。自古以來，瑞典和丹麥為了爭奪北歐的霸主地位多次發(fā)生戰(zhàn)爭，各領風騷若干年。可見，雄踞于半島之上的城堡戰(zhàn)略位置何等的重要。

哈姆雷特城堡，本名克倫堡宮。因莎士比亞的著名悲劇《哈姆雷特》以此城堡為背景，記錄了丹麥王子的復仇故事而得名。其實，莎翁并未到過此處。一次，他在倫敦喝咖啡時，聽朋友講了丹麥王子復仇的故事，便創(chuàng)作了這一不朽悲劇。自此，該城堡的名氣大增，人們甚至忘記了它的本名，叫響了哈姆雷特城堡。

這一點，與中國的一些景點很像，都是打的名人牌。不過，國內好多景點都是拉郎配，綽個音兒就大做文章，一個名人幾個地方在爭，有的甚至憑空想象故事，來忽悠游客的錢包。

哈姆雷特城堡修建于十六世紀文藝復興時期，丹麥國王弗雷德里克二世為其命名為克倫堡宮，那時的克倫堡宮是一個壁壘森的嚴皇家城堡。十七世紀末隨著軍事設施的不斷增多，它的軍事防御功能也開始逐漸增強，成為抗擊強敵的前哨堡壘。

走過護城河橋，便是粗糲厚實的石頭城門，城門里是第二道護城河，一座長方形的石頭城堡坐落其間。

城堡正門墻壁上雕飾著繁復的圖案，大門的左側有一幅莎士比亞的青石浮雕人像，幾行文字記錄了莎翁創(chuàng)作《哈姆雷特》的介紹。兩尊石獅子威嚴地蹲在大門兩旁，審視著過往的行人。

城堡是一座巴洛克風格的建筑群，主樓約有四五層高，裙樓多在三層左右，貼面石材紋飾十分精湛，中庭一個圓形的臺地，其間一組噴泉，噴泉中有一組人物青石雕塑。圓形臺地上周圍圍了很多人，擠進去一看，原來正在上演《哈姆雷特》情景劇片段。哈姆雷特正在向奧菲利婭表白心跡，卻突然遇到叔父克勞狄斯，于是，哈姆雷特裝作瘋瘋癲癲的樣子……演員沒有化妝，沒有音樂，沒有背景和燈光，只是穿戴著十六世紀的服裝配飾，所以感到演出非常真實，贏得觀眾的陣陣掌聲。

整個宮殿用巖石砌成，褐色的銅屋頂，氣勢雄偉。它的內部裝潢也非常精美，充滿了皇家住所的氣魄。主樓的二層主要是國王、王后的起居室。起居室裝飾豪華，雕飾精美的門庭、壯麗的油畫天花板、紋理考究的花崗巖壁爐，一切都十分華貴。另外，二層還有國王的工作室、會客室、議政室、書房、小教堂等，兩側的樓房則為珍寶館、圖書館、宴會廳、舞廳等，整個城堡就是一個博物館，陳放著大量的古式家具、油畫、掛毯、木雕等、金銀器皿、瓷器等，無不精湛華美。其它樓房多為宮廷官員的住室以及侍衛(wèi)、軍隊的住所。

右側裙樓的地下室，則是一個陰暗潮濕的三角形地牢。這是專門關押那些政治犯用的，據(jù)說，一般活著出去的很少。

自十七世紀城堡軍事作用的增加，丹麥國王在克倫堡宮逗留時間越來越少?？藗惐m還有一個地下工事：一條秘密暗道，如遇有戰(zhàn)事情況吃緊時，國王可以直接從臥室通過暗道來到地下工事，并由此遁逃他處。

甕城高高的城堞上，數(shù)十門十九世紀的大炮朝向外海的方向。站在這里，海峽對面瑞典赫爾辛格的城市的輪廓，海峽里來來往往的艦船盡收眼底?？梢韵胍?，不論是丹麥王遠征斯堪地納維半島，還是瑞典強鄰來犯，或者維京海盜襲擾，這座城堡都首當其沖，其戰(zhàn)略作用無可替代。正如彼得大帝在涅瓦河三角洲上建的兔子島一樣，皆為靠前御敵。而今爭斗的烏云早已散盡，北歐諸國的利益相連，“北歐理事會”區(qū)域合作比較默契。

藍天白云下，古堡的尖頂上，一群鴿子轟然起飛。城堞上，幾個兒童騎在炮筒上玩耍，他們的歡笑聲與鴿哨混合在一起，顯得遼遠而明凈。