王諍

Baselworld2018西鐵城展廳萬枚機芯懸垂而下，如漫天繁星點點

或許是個巧合，2018年3月14日，在第46屆巴塞爾國際鐘表珠寶展開展前周，英國著名物理學家斯蒂芬、霍金在位于劍橋的家中魂歸星辰，享年76歲——世人悼念紛紛，除了他作為人類的一員長期勇敢地抗擊病痛的折磨，生存意志之強悍罕有其匹，更在于他近數(shù)十年來作為“先知”一般的存在，為翹首以待的世人肇畫、廓清了一幅時空間的圖景——時間，本就是世間記錄前塵過住的一把標尺。為了紀念這位偉大的科學家，我們不妨將時光推回1985年4月底，其時這位剛過不惑之年的科學家第一次來到中國，在臺肥中國科學技術(shù)大學的水上報告廳，他做了來華后首場公眾報告“Why does time go forwara？”（為什麼時間總是向前的？）。這個標題更通俗一點講，其實關(guān)涉世人內(nèi)心最隱秘而恒久的志愿，“為什麼不能返老還童？”彼時，霍金鼓吹的模型是時間并不能總是向前，是以“返老還童”對個人是不可能的，但對整個宇宙而言，縱有終結(jié)但卻還是要轉(zhuǎn)向的。講到此，霍金為他的模型得意地笑了，在場的口譯者也長話短譯，即興地加了一句：霍金的模型差不多就是佛法里所謂的“回轉(zhuǎn)”吧！

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時不我待？則與時俱進

人無千日好，花無百日紅。說回我們正題，正像人要在處順處逆間尋得平衡，能享受盛年好時光，也要挺得過衰時的難光景，Baselworld2018可以說是在一些質(zhì)疑聲中開幕的——原先的1 300家參展商減少了一半，展期縮短兩天……讓人們議論紛紛是行業(yè)出了問題，還是展會本身的形式已然迷失了方向？根據(jù)瑞士鐘表工業(yè)聯(lián)合會2017年的年度簡報，經(jīng)歷了兩年的下滑觸底后，瑞士鐘表的出口額同比增長2.7%——大勢止跌回升的同時，巴塞爾表展卻在大幅縮水，這反映出信息化時代傳統(tǒng)大型工業(yè)展覽會的普遍困境：一大批中間商、專業(yè)原料與技術(shù)提供者，越來越難以完全借助展會來完成自己全年的訂單，參展對于這些中小商家甚至負擔大于收獲，這次被壓縮的展位與展商幾乎都是類似情況。

展會好不好，參展商的段位畢竟才是最硬的指標。作為瑞士制表業(yè)的中流砥柱，勞力士和百達翡麗依舊在一號館兩廂并峙，而斯沃琪集團旗下的品牌從寶璣到歐米茄，再到浪琴、雷達、天梭、CK等悉數(shù)參展，LVMH集團旗下的四大腕表、珠寶品牌一個不少，時尚業(yè)巨頭愛馬仕去了SIHH，迪奧干脆直接在巴黎展示自己的新品，但香奈兒則繼續(xù)堅守巴塞爾，并放話“2019年，我還來”。其他諸如日本精工、中國飛亞達以及一批德國、法國等國際品牌的長情駐守，也讓巴塞爾于全球化視野下的國際色彩并無減損。

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時勢英雄？則慨以當慷

時勢造英雄，抑或英雄造時勢？兩種史觀的爭論暫且擱置，縱觀今次表展備家推出的新品我們不妨可以歸納出以下四點趨勢：首先便是GMT兩地時腕表回潮。這要以勞力士把GMT作為今年品牌主推款為著，而像天梭這樣的國民品牌也推出了數(shù)千元的兩地時腕表，以及時尚腕表品牌GUCCI也側(cè)身其間，則充分佐證了這一情狀;其二，則是復(fù)古風繼續(xù)刮。無須贅述，幾乎備家都有推復(fù)古或復(fù)刻版本腕表;其三，長動力機芯漸成規(guī)模。此一著可以視作在智能表風潮的威脅下，機械表如何更好地融入日常生活將是未來技術(shù)迭代進步的主旨;最后看看今次各家腕表盤面的顏色，除了作為“NEW BLACK”的藍盤繼續(xù)大行其道，五顏六色備擅勝場也不遑多讓。而在表徑尺寸與整體裝飾上，模糊性別，男女皆宜甚至中性化設(shè)計亦是未來潮流之一，這點上素來針對市場反應(yīng)敏銳的宇舶表和Gucci無疑做得最好。

去年巴展百年華誕，今朝可謂紀元新歲。我們不妨聽聽那些置身其間大佬們的看法：施華洛世奇創(chuàng)意總監(jiān)Nathalie Colin對即將到來的Baselworld201 8充滿期待，她認為，“作為一個全球化的品牌，能在Baselworld向世界各地的顧客和媒體朋友們展出我們的新品和創(chuàng)意，有著毋庸置疑的重要性”。TAG Heuer CEO及LVMH集團鐘表部主席Jean-Claude Biver依舊激情澎湃，“參加一次巴塞爾國際鐘表珠寶展勝過一整年的奔波”。其實，千言萬語匯成一句話，霍金先生早就在1 985年的報告中就說過了，“宇宙沒有邊界，它不被創(chuàng)生，也不會被消滅。它就是存在”。