翟東風

格陵蘭島距離北京有多遠？似乎沒有查到準確的答案，我只能從航程上粗略判斷。三個航段加起來不會少于11600公里，用“萬里之遙”來描述格陵蘭島也不算夸張。

格陵蘭島，世界第一大島，面積達216萬平方公里，比我國第一大省新疆的面積還要大四分之一多。它位于北美洲的東北端、北冰洋和大西洋之間，地理學上也稱之為格陵蘭大陸，地理位置屬于北美洲，行政上目前由丹麥國托管。我對它的了解，也僅限于中學地理課本上的那一點點知識。在飛機上打開舷窗，真切地看到了機翼下面的冰川大陸、蜿蜒的海岸輪廓和蔚藍海水中漂浮的一座座冰山。我揉揉惺忪的眼睛，再次確認一下看到的不是虛幻，我甚至看到了東海岸流入大西洋的冰舌。格陵蘭島，我來了！

第二天凌晨，下了一宿的雨終于暫時停歇了，東邊天際泛起了一片燦爛的紅霞。我披上外衣，迅速沖出室外，借著微弱的晨光，尋找拍攝目標。晨光很短暫，還沒有找到理想的前景，霞光就迅速地隱退了。我心有不甘地爬上附近的一座山包，向下俯瞰，泊滿漁船的碼頭顯得擁擠不堪。僅有1500余人的小鎮(zhèn)何來如此眾多的船只，微弱光線下定睛細看，才發(fā)現(xiàn)填滿水道的原來都是巨大的浮冰，大有將港口凍結(jié)的架勢，出港的船只必須具有破冰能力，否則寸步難行。

接下來的一整天，始終陰雨綿綿。冒雨出門，在小鎮(zhèn)邊緣的一片濕地中，一片茂密生長的北極棉和背景中的彩色木屋吸引了我們。找尋獨特角度拍攝后繼續(xù)上路，彩色的連排木屋漸漸稀少，取而代之的是造型各異、色彩更加艷麗的獨幢木屋。在寒冷的極地，人們都喜歡把自己的家涂抹上鮮艷的色彩，這樣，在漫長的冬季里，在白雪皚皚中就容易清晰地辨認自己家的位置。

漸漸看到了遠處海面上漂浮著的巨大冰山，道路兩邊的沼澤地里，拴養(yǎng)著無數(shù)只雪橇犬。冬季來臨之前，成犬都被鐵鏈子拴著，目前正是換毛的季節(jié)，那些原本四肢強壯有力、肌肉發(fā)達、毛色光亮、氣質(zhì)高雅的雪橇犬，經(jīng)過半年多的蟄伏退毛，顯得毫無生氣。一些剛出生不久的小家伙，看到有生人來，搖著小尾巴跑上前來撒嬌示好。雪橇犬最基本的習性就是特有的長嗚鳴叫聲，原來昨晚那些酷似狼嚎的聲音，就源自這里。

一直走到海邊礁石處，才發(fā)現(xiàn)大面積的冰山還遠在峽灣的另一側(cè)，繼續(xù)前行，繞過色彩艷麗、酷似導彈發(fā)射器的熱電廠，登上一段陡峭的木棧道，爬到山腰間，童話小鎮(zhèn)和同伴們漸漸消失在身后的迷霧中，海面上漂浮的一座座冰山如同移動著的巨大山墻，緩緩地展現(xiàn)在眼前。小鎮(zhèn)周邊的山巒，是典型的格陵蘭荒原地貌，由于受全球變暖大氣候的影響，這里的冰原近年來迅速融化。呈現(xiàn)在我眼前的，是大片裸露而突兀的黑灰色大理石山丘。這里沒有樹木，連草都不長，唯一具有生命力的植物是苔蘚，漭漭無盡，亙古荒原。

沿著蜿蜒的小道，踏著松軟的苔蘚地衣前行，我心有不忍，盡量放緩自己的腳步，踏著前人的足跡，避免踐踏絨毯般的脆弱苔蘚，又不愿因步履匆匆，而錯過雨霧中的朦朦色暈。格陵蘭極地上的荒原面貌，給我的第一印象，竟然是如此迷幻神奇，就像是被上帝隨意潑灑的調(diào)和漆，濃烈的色彩，沿著山脊、溝壑、小溪肆意流淌，與峽灣深處碧綠的海水，洋面上飄浮的萬年弘冰，融匯成一幅世間罕見、反差強烈的壯美畫卷。

島上開發(fā)的徒步路線非常簡單，基本上沒有人工雕琢的痕跡，羊腸小徑依山形地勢延伸。格陵蘭人不會為了方便遠來的游客而開鑿破壞環(huán)境的臺階，旅游者只能沿著石壁上斷斷續(xù)續(xù)但又很醒目的黃色標記，在錯落的石頭上，起伏跳躍著向上攀登。在人跡罕至的地方，游客不必擔心會迷失方向，每登上一處制高點，就會看到前人用碎石堆砌的石塔，它承載著人們的無限寄托。這種現(xiàn)象，類似我國青藏高原上隨處可見的瑪尼石堆，起到為后人指引方向，堅定信念，撥點迷津的作用。

沿途看到的極地景色，用“移步換景”來描述絕不夸張，峽灣中那些造型奇特、鬼斧神工的巨大冰山，很容易讓人聯(lián)想到珠穆朗瑪、南迦巴瓦、K2、岡仁波齊等神山峻嶺，遙遠而又觸目可及。海面上偶爾會有一艘紅色小艇飛速掠過，在浮冰的漣漪中劃出一道優(yōu)美的弧線。站在崖壁頂端，任憑海風拂面，冰山在腳下緩緩移動，發(fā)出低沉的響聲，腳下的大地仿佛都在顫抖。突然，在冰山的深處傳來陣陣冰體開裂的巨大轟鳴聲，眼看著一大片冰壁，以排山倒海之勢墜入大西洋，沉悶的轟鳴聲在耳畔久久回蕩。所謂“推開山岳，翻倒大?！币膊贿^如此吧！

格陵蘭島上的原住民是因紐特人，也被稱為愛斯基摩人。大約在6000年以前，居住在亞洲北部西伯利亞地區(qū)的因紐特人，橫渡白令海峽到達阿拉斯加和格陵蘭島。他們是蒙古人的后裔，至今，他們的血緣沒有發(fā)生太大的變化，結(jié)實矮小的身軀更像亞洲人，與北歐人有著本質(zhì)區(qū)別。生活在伊魯利薩特地區(qū)的因紐特人夏季以捕魚為生，冬季則以狗拉雪橇為運輸工具狩獵。他們?nèi)粘Ｗ钪饕氖澄锸呛＋F和魚類。在街頭的水產(chǎn)店，每天清晨都會看到宰殺海豹的場景，連雪橇犬每天的食物都少不了肥美的三文魚。對于來自東方的游客，總喜歡以“童話小鎮(zhèn)”來形容極地村落，因紐特人居住的房屋，在我們眼里，就像是用彩色積木搭成的“窩”，那些造型各異、五彩繽紛，或許還有點卡通元素的建筑，充滿童趣。

破冰船在濃霧中駛出灌滿浮冰的港灣，發(fā)動機的轟鳴聲伴隨著稀里嘩啦的撞擊碎冰聲，這種極地特有的節(jié)奏，聽起來并不感覺恐怖，倒仿佛是打了一針強心劑，令人激動無比。霧漫漫，冰山其實就在眼前，卻又似乎十分遙遠，霧在眼前飄渺，山在周圍回旋。破冰船謹慎地在浮冰水域中躲避那些潛在的殺機，千萬不要小看那些水面上漂浮的冰山一角，它們所蘊含的巨大能量，往往超出人們的想象。

離別伊魯利薩特的那天凌晨，天空終于放晴，盡管這個清晨來得有點遲，我還是毫不猶豫地抄起相機，直奔海灣。海水已經(jīng)開始退潮，部分碎冰被遺留在裸露的巖石上，海灣深處，一座座巨大的冰山，轟鳴著從教堂前的海面上緩緩漂過，宏大的場面就像閱兵式上的裝甲車方陣，而遁入港灣里的一小座冰山上，那只歇腳的海鷗，儼然如一個大將軍檢閱著部隊。

四天的格陵蘭之旅在朦朧的霧氣中結(jié)束了，對于格陵蘭，我的認識似乎依舊停留在中學地理課本上那點簡單的數(shù)字，如果說有所慰籍，那就是存儲卡里的若干數(shù)據(jù)影像。在我的心目中，格陵蘭島依舊原始、古樸、神秘，遙遠的格陵蘭，再次與你邂逅不知是何時。（編輯/李宇瀟）