街頭時(shí)裝元素早已成為主流的著裝趨勢(shì)，但將其融入自己衣櫥對(duì)很多人來(lái)說(shuō)還是有一定挑戰(zhàn)。這種著裝方式誕生于兇猛的街頭，演進(jìn)為抹滅性別特質(zhì)的超大廓形，但延續(xù)到本季，我們愈發(fā)看到女性化元素的侵入，為日常搭配提供了更多可能性。

叛逆、不羈——街頭時(shí)裝的這些特質(zhì)已被抹去，就在近兩年，它從青年人亞文化領(lǐng)域一躍成為主流時(shí)裝的引領(lǐng)者。當(dāng)身邊那些甜美的女星紛紛穿起Vetements帽衫或Supremed衛(wèi)衣時(shí)，“街頭時(shí)裝”早已與女性化的衣櫥不再有任何界限。

在很多方面這也是一個(gè)福音。首先，街頭時(shí)裝的核心單品（帽衫、休閑褲、T恤）以及其松垮的輪廓講究的是舒適度。同時(shí)，借由Kendall Jenner、Bella Hadid等青年偶像的街拍造型，這些以往被認(rèn)為過(guò)于休閑的單品，如今已成為當(dāng)下的潮流必備。

街頭時(shí)裝主流化趨勢(shì)與時(shí)裝行業(yè)愈發(fā)娛樂(lè)化關(guān)系緊密。在歐美文化中，它本就與嘻哈音樂(lè)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。近期火起來(lái)的那些借鑒街頭元素的品牌，同樣是憑借Kanye West、Rihanna等著裝典范的熱捧，隨后被其他明星與時(shí)裝愛(ài)好者積極效仿。

其實(shí)僅在一年多前正是West率先穿上了Vetements的設(shè)計(jì)，讓它從一個(gè)地下小品牌成為人人掛在嘴邊的時(shí)髦代名詞。而當(dāng)大家開(kāi)始尋找下一個(gè)“It品牌”時(shí)，“侃爺”似乎再次成了核心人物。比如，繼Vetements之后在街拍中崛起的Off-White品牌創(chuàng)始人Virgil Abloh就是West團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)意總監(jiān)（本人也是一名DJ）。

“街頭時(shí)裝曾盛行過(guò)，然后死掉了，”Abloh在采訪中曾說(shuō)道，“現(xiàn)在我們這一代做得就是汲取其精髓，并與Hermes或Givenchv等高級(jí)時(shí)裝混搭，我們?cè)谔峁┤碌南敕??！眲倓偼瞥鰩准驹O(shè)計(jì)的紐約品牌Alyx的創(chuàng)始人Matthew Wiliams，同樣也是Kanye West的合伙人之一（曾與Abloh創(chuàng)辦過(guò)一個(gè)藝術(shù)團(tuán)體Been Trill），在他的設(shè)計(jì)中，街頭元素（帽衫、機(jī)車夾克）與女性化的細(xì)節(jié)（A字裙、胸衣輪廓）形成了具有說(shuō)服力的一種對(duì)比。

更女性化的設(shè)計(jì)似乎是街頭時(shí)裝發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)——本季Off-White的女裝秀就是以80年代“女強(qiáng)人”電影Working Girl為啟發(fā)，Abloh在以往的運(yùn)動(dòng)褲、超大號(hào)夾克之外，帶來(lái)了荷葉邊襯衫與禮服裙，并讓“Woman”這一標(biāo)語(yǔ)多次出現(xiàn)在服裝上。同樣，Vetements也在本季與Manolo Blahnik合作創(chuàng)作出了一系列到大腿根的高跟靴。

還有一個(gè)更大膽的搭配嘗試，就是將自上一季延續(xù)下來(lái)的睡衣設(shè)計(jì)與街頭時(shí)裝單品一起穿。從Rihanna與Puma合作的Fenty系列，我們看到了靈感來(lái)自法國(guó)一代艷后寢室著裝的絲質(zhì)連衣裙與運(yùn)動(dòng)褲的疊穿，而英倫品牌Ma raues’Almeida更是參考了垃圾搖滾風(fēng)格，將蕾絲吊帶背心搭配休閑褲，帶給弱不禁風(fēng)的絲質(zhì)睡衣一種強(qiáng)悍姿態(tài)。

無(wú)所畏懼的態(tài)度就是街頭時(shí)裝的核心要素，Vetements創(chuàng)始人Demna Gvasalia曾多次強(qiáng)調(diào)其服裝夸張的輪廓都來(lái)自一種對(duì)于態(tài)度的探索?！拔覀兿氚褢B(tài)度注入衣服本身，它的結(jié)構(gòu)里，它穿上身墜落的線條。”他曾在我們的采訪中這樣解釋說(shuō)。接任Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)之位后，他將把玩輪廓的手法帶到了這個(gè)曾經(jīng)無(wú)比崇高的時(shí)裝屋。本季那些超大號(hào)的羽絨服大衣和深受工人服啟發(fā)的馬甲都通過(guò)膨脹的廓形凸顯其狂野的威力。

原始的街頭時(shí)裝源于貧困的城市街頭，不僅體現(xiàn)了青年的叛逆，更是一種護(hù)身符，那些衣服的許多設(shè)計(jì)特征（粗大的標(biāo)語(yǔ)字體、口下人的圖案設(shè)計(jì)）威懾他人之余又是對(duì)自己的一種保護(hù)。紐約HBA品牌創(chuàng)始人Shayne Oliver曾回顧他在布魯克林度過(guò)的童年：“那時(shí)夜里回家，我們?cè)诮诸^上穿這些瘋狂的設(shè)計(jì)，別人就不會(huì)來(lái)惹我們。（現(xiàn)在）我的衣服蘊(yùn)含的強(qiáng)勢(shì)、威嚴(yán)感就是要尋找一個(gè)可以表達(dá)‘權(quán)力’的形象?！?/p>

然而在街頭時(shí)裝愈發(fā)形式化的當(dāng)下，標(biāo)語(yǔ)似乎從一種武器轉(zhuǎn)換為一種裝飾品。在Sacai，The Clash成員Joe Strummer一句名言“passion is a fashion”被趣味性地倒過(guò)來(lái)，變成“fashion is a passion”。而Stella McCartney，則在蕾絲裙裝上鑲嵌了“Thanks Girls”、“All is Love”等散發(fā)出輕松女性化正能量的字樣。

Maria Grazia Chiuri在Dior的首秀也同樣將目光投射到了當(dāng)下女性身上，特別是和她女兒同齡的年輕女孩子。她大量借鑒街頭文化元素：將模特的發(fā)型編成滑板青年熱愛(ài)的臟辮，將時(shí)裝屋的名稱如同當(dāng)年Calvin Klein一樣寫在內(nèi)衣的胸帶和腰帶上。不管這是對(duì)或錯(cuò)，都一再證明在時(shí)裝圈，“街頭”永遠(yuǎn)與“年輕化”畫等號(hào)。

此外，Chiuri展示的一款標(biāo)語(yǔ)T恤“We Should All Be Feminists”也引起了熱議。當(dāng)下獨(dú)立女性對(duì)于“女權(quán)”這一概念都有自己的認(rèn)知，有些人甚至對(duì)其反感，但不可否認(rèn)，在近期的時(shí)裝界我們看到了愈發(fā)多樣化的女性聲音。除Chiuri之外，本季Lanvin也引入了新的女性設(shè)計(jì)師Bouchra Jarrar，與Phoebe Philo、Clare Waight Keller、Stella McCartney等都在以不同的方式推出適于當(dāng)下女性的睿智設(shè)計(jì)。

兇猛的街頭講究的是權(quán)力的較量，是年輕人的舞臺(tái)，亦是戰(zhàn)場(chǎng)。以往，誕生于此的時(shí)裝推崇的是男性化的強(qiáng)悍，而如今，當(dāng)我們看到更多女性化細(xì)節(jié)的融入，似乎也在其中劃分出了一個(gè)屬于女人們的空間。