無論廓形、面料還是剪裁，CRISTOBlAL BALENCIAGA職業(yè)生涯都是在—次又一次的突破中前進(jìn)，因而他曾被CHRISTIAN DIOR譽(yù)為“我們所有人當(dāng)中的大師”（THE MASTER OF US ALL）。即將在倫敦V&A博物館開幕的大型回顧展則是向這位20世紀(jì)的“時(shí)裝之王”致敬。

在倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）內(nèi)部房間，策展人Cassie Davies-Strodder按下了“播放”鍵，這段珍貴的影像記錄了1967年Balenciaaa在時(shí)裝屋位于巴黎沙龍里舉辦的一場時(shí)裝秀。一名身著豆青色三層絲綢泡泡裙的模特緩緩步出——不見手臂或腳踝，只見纖纖玉頸和鷹般的輪廓，其表現(xiàn)出的現(xiàn)代感令人驚嘆?！案袷且恢幻利惖木G色毛毛蟲?！盌avies-Strodder評論道。

1895年出生于西班牙北部巴斯克地區(qū)一個(gè)漁村貧寒家庭的Crist6bal Balenciaaa，日后成為了20世紀(jì)時(shí)尚界最具影響力的設(shè)計(jì)師之一。他對抽象結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新材料、嚴(yán)謹(jǐn)剪裁實(shí)驗(yàn)的堅(jiān)持以及對資產(chǎn)階級流行風(fēng)格的抗拒，使他走進(jìn)了由極具遠(yuǎn)見卓識的建筑大師LeCorbusier在法國引領(lǐng)的現(xiàn)代主義運(yùn)動(dòng)的中心。

“一名優(yōu)秀的時(shí)裝設(shè)計(jì)師必須是一名設(shè)計(jì)上的建筑師，外形上的雕塑家，色彩上的畫家，協(xié)調(diào)感上的音樂家，氣質(zhì)上的哲學(xué)家。”Balenciaaa在一輩子僅一次的采訪中這樣說道。終其一生，他更愿意讓作品本身說話，從不去解釋它們的“意義”或“目的”。面料和人體永遠(yuǎn)是他的起點(diǎn)，而終點(diǎn)則是通過卓絕的剪裁技術(shù)、精簡的縫線，從而創(chuàng)造出引人入勝的新形式美。他傲然的沉默姿態(tài)（只有川久保玲能與之相媲美）為他贏得了“時(shí)裝之王”的美名。

面對謎一般的人物，工作自有其難度。然而通過影像片段、照片、往來通信及創(chuàng)新合作，Davies-Strodder還是塑造出了這位設(shè)計(jì)師及其豐富詳盡的遺產(chǎn)的形象。展覽主體由一百多件20世紀(jì)50、60年代的服裝組成，這是Balenciaga最具創(chuàng)意活力和實(shí)驗(yàn)性的時(shí)期，見證了泡泡夾克（1953年）、直筒連衣裙（1955年）、繭型大衣和“麻袋”裙（1957年）的誕生。彼時(shí)，盛行的仍是Christian Dior緊緊勒住腰線的“New Look”廓形，而通過消除對腰部、胸部和臀部的強(qiáng)調(diào)，Balenciaga描繪出了嶄新的抽象女性輪廓，與當(dāng)時(shí)的先鋒建筑和設(shè)計(jì)風(fēng)格交相輝映。1972年，設(shè)計(jì)師逝世，WWD的頭條則宣布：“國王駕崩”。在21世紀(jì)的視角來看，他創(chuàng)作的巨大影響力毋庸置疑。

“今年是Balenciaqa時(shí)裝屋創(chuàng)立100周年，它于1917年在圣塞巴斯蒂安開業(yè)；同時(shí)，今年也是1957年他在巴黎開設(shè)時(shí)裝屋的80周年紀(jì)念。幸運(yùn)的是，該品牌又重新成為人們熱議的話題?！辈哒谷私忉屨f。

“我們想做這個(gè)展覽很久了。V&A博物館有著全英國最大的絕佳收藏。Balenciaga作品多數(shù)都是攝影師Cecil Beaton在70年代舉辦名為‘時(shí)裝：選集’（Fashion：An Antholoqy）的20世紀(jì)時(shí)裝展時(shí)獲得的。那是V&A舉辦的第一個(gè)大型時(shí)裝展，所以Beaton召集了他那些聲名顯赫的友人和名流貴婦，請他們捐贈(zèng)自己的20世紀(jì)時(shí)裝?！?/p>

其中包括美國名媛Gloria Guinness和Balenciaqa最忠實(shí)的顧客之一Mona yon Bismarck捐贈(zèng)的禮服。出生于肯塔基州的美人Bisma rck結(jié)過五次婚，不僅光在1963年就買了88件Balenciaga作品，更是傳說她聽聞Balenciaga關(guān)閉時(shí)裝屋時(shí)傷心到三天沒起床——其忠實(shí)度可見一斑。

而當(dāng)策展人問及訪問學(xué)生提到Balenciaga最先聯(lián)想到什么，他們最多的回答是品牌后來的掌門人Nicolas Ghesquiere（1997-2012年）設(shè)計(jì)的經(jīng)典Lariat手袋與鞋?！拔覀兿胍∧菢拥挠^眾，揭示Balenciaga巨大的影響力。”她補(bǔ)充道。因此川久保玲、Molly Goddard、Jonathan Anderson、Ghesauiere和品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia等當(dāng)代設(shè)計(jì)師的作品也將展出。

了解歷史、融貫古今是博物館的職責(zé)。這場展覽則被設(shè)計(jì)為幾個(gè)部分：“前場”（Front of House）展示Balenciaga的設(shè)計(jì)；“工坊”（Workrooms）展示其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹埔逻^程；“遺產(chǎn)”（Legacy）呈現(xiàn)深受這位時(shí)裝大師影響的多位設(shè)計(jì)師作品。該展區(qū)包括一件Molly Goddard設(shè)計(jì)的巨型娃娃裙、Ghesquiere的后擺荷葉邊連衣裙、Jonathan Anderson的極簡主義長袍，以及Demna Gvasalia在品牌首秀中推出的夸張的肩部塑形套裝。

展覽中還囊括了許多在Cristobal Balenciaga麾下接受過訓(xùn)練的門徒的作品，包括同樣被列為20世紀(jì)設(shè)計(jì)巨匠的Andre Courreges、Hubert de Givenchy、EmanueI Ungaro、Paco Rabanne和Oscar de La Renta等。這是Balenciaga“浪潮”的大師班，解讀了廓形所蘊(yùn)含的力量與誘惑。鑒于深信基督教的Balenciaga的密閉、幾乎與世隔絕的生活方式，這個(gè)展覽也同時(shí)證明了卓越的設(shè)計(jì)力量是任何人格魅力都無法替代的。

為了展現(xiàn)Cristobal Balenciaqa超凡的服裝結(jié)構(gòu)，同時(shí)避免讓其顯得過于學(xué)究，Davies-Strodder委托藝術(shù)家Nick Veasey拍攝了一系列巨幅X光照片，剖析了這些服裝精妙的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和精準(zhǔn)的剪裁。同時(shí)還有視頻呈現(xiàn)巴黎的手工坊（如Lesaae）制作刺繡和裝飾細(xì)節(jié)的過程，將時(shí)裝的“藝術(shù)”栩栩如生地帶到了世人眼前。

1968年，Balenciaga忽然宣布時(shí)裝屋關(guān)閉。如此果斷的行為，出自他對當(dāng)時(shí)出現(xiàn)的商業(yè)化成衣的反感，他敏銳地感覺到自己的高定生意模式即將面臨滅亡，但依然拒絕改變自己。（可能因此連“毒舌”的ChaneI女士都認(rèn)可他為“唯一的高定大師”。）

不過作為一個(gè)生意人，Davies-Strodder在展覽中還披露了Balenciaga在西班牙開設(shè)的“副線”品牌EISA。在圣塞巴斯蒂安、馬德里和巴塞羅那的展廳中，他運(yùn)用不那么昂貴的面料，按照高定設(shè)計(jì)版型為顧客提供相對來說價(jià)格更親民的選擇。（女星Ava Gardner就是其中一個(gè)愛好者，她說這吸引了她“節(jié)儉的一面”。）

以往高定業(yè)務(wù)依靠的并非櫥窗和廣告的魅力，而是培養(yǎng)顧客、設(shè)計(jì)師及（最重要的是）女售貨員之間的個(gè)人感情。Davies-strodder也選出了顧客與售貨員之間通過骯空信件、電報(bào)和電話完成往來的通信記錄，揭示了他們之間的關(guān)系是多么的細(xì)致入微和私密。售貨員熟知顧客的社交日程，體形變化，還需了解他們對面料和色彩的偏好。在有微信等即時(shí)社交媒體的當(dāng)代，這些長篇通信看起來十分動(dòng)人。

能被Balenciaga大膽鮮明的態(tài)度所吸引的女性同樣也對先進(jìn)的現(xiàn)代主義風(fēng)潮感興趣（當(dāng)然也得消費(fèi)得起這個(gè)在巴黎高定界最昂貴的設(shè)計(jì)師作品）。她們不是“嬌美”的壁花，而是家族繼承人，是權(quán)勢“太太”和風(fēng)尚締造者，她們欣賞Bolenciaga的戲劇性。

不僅如此，Cristobal Bolenciaga也是出了名的經(jīng)常拒絕客人，喜歡將自己的高定顧客群保持在30名精英女性的小范圍內(nèi)。相比所有，他看重不是女性的美貌而是她們的氣質(zhì)，有個(gè)員工曾反映他甚至更喜歡有點(diǎn)小肚囊的女人?！癇alenciaga常說，穿他的衣服的女人不需要完美的身材或美麗的容貌，”Glaria Guinhess回顧道，“他的衣服會(huì)令她們變得美麗。”

在Balenciaga的沙龍中所進(jìn)行的時(shí)裝秀的氛圍經(jīng)過精心策劃，意在引發(fā)觀者的激動(dòng)和艷羨，而這位大師也會(huì)教導(dǎo)模特保持矜持姿態(tài)，避免與觀眾的眼神交流（她們曾以“魔獸”統(tǒng)稱）。同時(shí)當(dāng)雜志拍攝其設(shè)計(jì)時(shí)，他依然堅(jiān)持他的設(shè)計(jì)只能由他選定的模特（包括他最愛的Solange 和Colette）展示。他的絕對控制造成了很多人的驚惶和沮喪。

Balenciaaa時(shí)裝的“精英主義”漸漸演變?yōu)槿缃竦钠放莆幕．?dāng)下的Balenciaaa秀依然是最難入場的時(shí)裝秀之一，而Gvasalia也是以毫不妥協(xié)的姿態(tài)執(zhí)掌這個(gè)品牌。在一個(gè)過度分享和社交媒體橫行的時(shí)代，這是條難行的鋼索，但Gvasalia敏銳地運(yùn)用這些元素做文章。如同品牌創(chuàng)始人一樣，他啟用各種體形和尺碼、帶有或美或丑吸引力的模特。同時(shí)，他與Balenciaga本人都對結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)性面料（想想他2017春夏的花朵圖案SDandex氨綸）和非傳統(tǒng)廓形十分著迷。

在最新的2017年秋冬系列當(dāng)中，Gvasalia以一系列迷人的禮服閉幕，向品牌今年里程碑性時(shí)刻致敬。當(dāng)中有呼應(yīng)Balenciaaa 1966年的鸛毛裙，還有一款三層紫色云紋綢裙裝的洋娃娃造型，令人遙想起1958年的“娃娃”裙身影。自信、身材和勇氣，一直以來這是身著一件Balenciaga的必備條件，同樣也是它不可抗拒的挑戰(zhàn)。