“一條裙子終究就是一條裙子，真正的挑戰(zhàn)是怎樣不斷將其翻新”——跨越70年時(shí)光、經(jīng)由七位設(shè)計(jì)師之手，在“CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS”大型回顧展開幕之際，DIOR時(shí)裝屋向我們敞開了檔案館之門，讓我們近距離觀賞每一代高定大師所書寫的傳奇。

一個(gè)歷史性的時(shí)刻，一個(gè)被反復(fù)講述的故事，于1947年以“New Look”開啟的時(shí)裝傳奇該如何用新穎的方式再現(xiàn)？70年后，這就是即將于巴黎裝飾藝術(shù)博物館（Les Arts Decoratifs）開幕的“Christian Dior：Desianer of Dreams”回顧展的策展人Florence Muller與Olivier Gabet所面臨的挑戰(zhàn)。

“我畫了花樣女子，有著圓形的雙肩、女人味十足的飽滿胸部和婀娜多姿的腰身，在如花朵般綻放的豐盈裙擺之中?！钡搅薈hristian Dior書寫自傳時(shí)，他將自己風(fēng)格的基礎(chǔ)描述得如此平淡無奇，放到今日也只能令人欣賞其優(yōu)雅，感受不到它當(dāng)時(shí)所引爆的一切。

因此，兩位策展人_致認(rèn)為，這位設(shè)計(jì)師的名字雖已享譽(yù)全球，但背后依然隱藏著鮮為人知的一面。“Dior擁有長久且豐富的歷史，可能很多人已經(jīng)遺忘，可能未曾熟悉，又或許以為自己已經(jīng)知道，但他的人生與這座時(shí)裝屋的真實(shí)歷史卻非同凡響?！盙abet解釋說。

博物館上一個(gè)關(guān)于Christian Dior的展覽曾在1987年舉行，借用Gabet的話，“三十年都不止是一代人！”一方面，新展覽會(huì)以規(guī)模取勝，在近5，000平方米的空間里概括性地涵蓋超過300套高定服裝、時(shí)裝攝影、插畫、藝術(shù)文物、草圖、書信等?！拔覀冇袡C(jī)會(huì)去揭秘鮮為人知的故事與作品，建立關(guān)于Dior的全新視角，而當(dāng)中一項(xiàng)則是頭一回，每位掌舵時(shí)裝屋的設(shè)計(jì)師都會(huì)按照年代順序有各自的空間來呈現(xiàn)他們在Dior時(shí)期的作品?！盡uller補(bǔ)充道。

夢想之設(shè)計(jì)師

回溯籠罩在第二次世界大戰(zhàn)陰影下的巴黎：物料短缺，300萬工人罷工，自1939年開戰(zhàn)，女人們被迫穿上節(jié)省面料的黯淡設(shè)計(jì)。在Dior先生眼中，那些“雙肩寬闊得像拳擊手一樣”的夾克與直筒短裙簡直讓女人看起來如同“女士兵”。對(duì)于這位來自諾曼底富貴家庭的42歲的靦腆紳士來說，他的使命就是為女性找回她們原有的魅力。

1947年2月12日，美國版Vogue時(shí)裝編輯Bettina Ballard在自傳中記載了Dior的首秀，“第一個(gè)女孩快速走出來，嫵媚地?fù)u擺，在擁擠的房間中旋轉(zhuǎn)，褶皺裙擺猛烈飛起打翻了煙灰缸，而我們所有人都坐在椅子前沿，渴望不要錯(cuò)過這個(gè)重要時(shí)刻的任何點(diǎn)滴?！?/p>

從一開始，“New Look”的影響力就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了任何審美上的革新——法國詩人Jean Cocteau曾打趣它有如同原子彈般的威力。它的沖擊力在于，滿足了戰(zhàn)后女人們對(duì)于丟失的美好事物的渴望，帶著她們回到戰(zhàn)前的桃源時(shí)光，借此還原巴黎作為時(shí)裝之都的地位，也順帶拯救了法國時(shí)裝產(chǎn)業(yè)。一夜之間，Dior先生成為法國的救星，甚至在媒體看來可以與戴高樂相提并論。1957年，手持剪刀的他成為第一位登上美國《時(shí)代》雜志封面的時(shí)裝設(shè)計(jì)師。

然而這個(gè)“新穎”的輪廓所承載的懷舊感也并非沒有爭議?！爱?dāng)時(shí)真的很奢靡，”Dior先生的徒弟Pierre Cardin曾解釋說，“在蒙田大道和皮佳勒都有抗議，街上站滿了人，‘太可恥了！’他們會(huì)尖叫，那時(shí)我們食物還有限定，它顯得太過分了?！保ㄐ液谩袄速M(fèi)面料”的Dior先生背后的投資人是法國首富級(jí)別的面料商Marcel Boussac。）另一方面，Dior推崇的嫵媚身形需要靠窄小的胸衣呈現(xiàn)其效果，對(duì)于經(jīng)由數(shù)十年的反抗讓女人得以從這些綁縛中解放出來的女權(quán)主義者而言，簡直就是一個(gè)恥辱。遠(yuǎn)到芝加哥，都有舉著“焚燒Dior先生”標(biāo)語的抗議。

這些聲討雖轟動(dòng)一時(shí)，卻最終淡去，因?yàn)椤癗ew Look”的批判者們徹底低估了女人愛美之心是多么強(qiáng)烈。英國貴族及著名小說家Nancy Mitford是Dior最早的擁戴者之一，為此她愿意付出偶爾被路人羞辱的代價(jià)。（早前在著名的“Rue Lepic”事件，身著那些豐滿裙裝的模特甚至已遭受巴黎市民們憤怒的襲擊。）“你聽說了這個(gè)‘New Look’嗎？”Mitford當(dāng)年興奮在給友人的信中寫道，“你的胯部要被墊起，腰部要被擠壓，裙擺夠到腳踝，太幸福了！”誘人的設(shè)計(jì)以及那么一絲丑聞就此成就了這個(gè)初生的時(shí)裝屋之名。

“在很長一段時(shí)間，Dior是世界上最著名的時(shí)裝品牌?！盡uller指出，“到了50年代中葉，它占據(jù)了法國奢侈品出口的55%?！倍鴷r(shí)裝屋后續(xù)的商業(yè)成功也來自創(chuàng)始人敏銳的推廣頭腦——“時(shí)裝必須不斷翻新”這個(gè)構(gòu)想背后的“罪魁禍?zhǔn)住本褪荄ior本人。自第一年推出兩個(gè)取名“Corolle”的系列后（法文“花冠”的意思，由此證明他對(duì)于花朵的喜愛），Dior再也沒重復(fù)過任何一個(gè)廓形。季復(fù)一季，新設(shè)計(jì)的出現(xiàn)都會(huì)立馬讓以前的“過時(shí)”，渴望時(shí)髦的客戶們則只能永遠(yuǎn)追隨其后。

然而無論后續(xù)的“H”線條、“Y”線條等如何變化，直到他在1957年突然暴病辭世，Dior廓形的女性化始終未曾動(dòng)搖（但就像他所擔(dān)心的，也都未曾超越“New Look”當(dāng)初的震撼）。“Dior先生職業(yè)生涯只有十年，如此短暫，但他奠定了設(shè)計(jì)的詞匯與語法，供后來的設(shè)計(jì)師們?nèi)グ淹妫瑒?chuàng)作了持續(xù)的宗譜，亦是風(fēng)格。”Gabet贊賞道。“偉大的Dior傳統(tǒng)會(huì)繼續(xù)！”

Dior先生欽點(diǎn)的繼承人，年僅21歲的Yves Saint Laurent在1958年初展示了他的第一個(gè)系列。此時(shí)，Dior已晉升為國寶級(jí)的存在，從圍繞著時(shí)裝屋總部的人群到沙龍里等待的時(shí)尚媒體，這場時(shí)裝秀成為國際上的大新聞。終于，大家松了一口氣，“偉大的Dior傳統(tǒng)會(huì)繼續(xù)！”第二天的報(bào)紙頭條如此宣稱?！敖裉焖故镜南盗凶孌ior的繼承人Yves Saint Laurent成了法國國民英雄，并保證了Dior所創(chuàng)辦的時(shí)裝屋的未來?！薄都~約時(shí)報(bào)》寫道。

身材瘦長、害羞到“抱著墻走路”的Saint Laurent的個(gè)人風(fēng)格與Dior先生同樣低調(diào)，但唯獨(dú)在設(shè)計(jì)上，他體現(xiàn)出了自大與自信。第一季推出的“Trapeze”線條，以更年輕的姿態(tài)讓Dior以往的拘謹(jǐn)變得放松，備受好評(píng)。然而這股少年力量開始失控，Saint Laurent逐漸反叛時(shí)裝屋象牙塔般的存在，受正在醞釀的學(xué)生運(yùn)動(dòng)的啟發(fā)，試圖將街頭上看到的時(shí)裝帶進(jìn)至高品位的高定沙龍——這個(gè)由中年設(shè)計(jì)師和中年客戶們組成的成熟世界。

1960年，以巴黎左岸beatnik學(xué)生“低俗”時(shí)裝元素為靈感的系列被視為一個(gè)災(zāi)難，其先鋒精神沒有得到客戶們的賞識(shí)。在僅僅發(fā)布六個(gè)系列后，Saint Laurent被穩(wěn)重的Marc Bohan替代。（深受打擊的Saint Laurent重振后在第二年開啟了自己的時(shí)裝屋，并于1966年推出首個(gè)成衣系列，革命性改變了巴黎時(shí)裝的面貌。）

往往被人們忘記的則是從1960到1989年掌舵時(shí)裝屋的Bohan，也是迄今Dior任命最久的設(shè)計(jì)師。在近三十年的職業(yè)生涯中，他不斷推出毫無差池、毫不冒犯的優(yōu)雅服飾?！癇ohan的設(shè)計(jì)詮釋著60、70年代名流們生活的美好與華麗?！盡uller說道。而從設(shè)計(jì)師多年來的采訪不難發(fā)現(xiàn)（“下一季不會(huì)有什么時(shí)尚革命”“品位是從不讓人震驚的藝術(shù)”），Dior在他絕對(duì)“好品位”的把控下成功為女性提供端莊的安全感——1961年，獲得最佳奧斯卡女演員獎(jiǎng)的伊麗莎白·泰勒，1962年，美國新總統(tǒng)夫人杰奎琳·肯尼迪出現(xiàn)在電視里的白宮之旅，都在重要的時(shí)刻選擇了Bohan的設(shè)計(jì)。

Bohan退休后，時(shí)裝屋迎來了第一位非法國人的創(chuàng)意總監(jiān)Gianfranco Ferre。他深受自己家鄉(xiāng)輝煌的意大利巴洛克風(fēng)格的影響，以隆重輪廓的設(shè)計(jì)而聞名。然而對(duì)于剛剛見證日本的解構(gòu)主義以及年輕成衣設(shè)計(jì)師紛紛崛起的時(shí)裝界，F(xiàn)erre的繁瑣與華麗似乎代表著一個(gè)即將滅亡的年代。

1996年，英倫設(shè)計(jì)師John Galliano取代了Ferre，他被寄予厚望，希望憑借他的狂妄與魄力讓時(shí)裝屋的“貴婦”形象翻新。而在顛覆之余，Galliano與Dior之間存在著顯著的共性，與品牌創(chuàng)始人一樣，他深信夢想的魔力，熱愛汲取歷史性元素，并認(rèn)可風(fēng)格應(yīng)該建立于女性魅力的基礎(chǔ)之上。他所做的就是放大所有——性感、奢華、幻想，在他塑造的時(shí)裝夢境中，一切都被推到戲劇化的邊緣。

“我絕對(duì)是個(gè)有強(qiáng)迫癥的人，”Galliano在2003年的《紐約客》采訪中曾說道，“無論我做什么都要一直推進(jìn)到不能再做下去的情況?！痹谒娜纹?，Dior時(shí)裝屋再次經(jīng)歷了其設(shè)計(jì)引發(fā)的暴動(dòng)——2000年，為抗議Galliano備受爭議的“流浪漢”系列，Dior總部被人群包圍，連防暴警察都出動(dòng)70這種高調(diào)的行為，外加對(duì)明星文化、品牌推廣等摩登商業(yè)手段的敏銳直覺，令Dior在Galliano的率領(lǐng)下回歸潮流浪尖，從全世界32家店鋪拓展到今日為人熟知的國際大牌。

2012年，接任其位置的比利時(shí)設(shè)計(jì)師Paf Simons帶來了喧嘩之后的平靜，他將Dior的線條與輪廓還原到更人性化的環(huán)境之中?！坝谖叶?，專注于高定和它古老的方面非常奇怪，”工業(yè)設(shè)計(jì)出身的Simons曾說道，“我覺得將它與當(dāng)下的生活方式聯(lián)系在一起更具挑戰(zhàn)性?！钡诖蟊娧壑械臉O簡與前衛(wèi)之余，Simons的世界觀也富有時(shí)裝屋標(biāo)志性的浪漫情懷，“我癡迷于花朵，與Christian Dior一樣?！?/p>

“每位設(shè)計(jì)師都有獨(dú)特的創(chuàng)意符號(hào)，個(gè)個(gè)才華橫溢，但都是以Christian Dior所建立的理念為基礎(chǔ)展開，因此構(gòu)建了時(shí)裝屋的連續(xù)性?！盡uller總結(jié)道，“真正引人注目的是每位設(shè)計(jì)師的作品也同時(shí)呼應(yīng)著他們所生活的年代?！?/p>

簡潔與夸耀

大型回顧展的結(jié)構(gòu)往往都以年代順序排開，但這次展覽會(huì)突破性地于主題性展廳以及按照年代劃分的展廳之間切換。第一部分將運(yùn)用私人物品、信件、藝術(shù)品、照片、畫像等呈現(xiàn)創(chuàng)始人的人生與作品，后續(xù)進(jìn)入以其核心風(fēng)格為主題的幾個(gè)展廳。第二部分，則由“New Look”持久的影響力開始，隨后呈現(xiàn)每位繼任者作品的六個(gè)展廳。

然而，在如此高產(chǎn)的時(shí)裝屋數(shù)十年的作品中（就Dior先生而言，每季都會(huì)展示約200個(gè)設(shè)計(jì)），如何篩選出最值得關(guān)注的設(shè)計(jì)？“至關(guān)重要的是我們決定不展示任何成衣設(shè)計(jì)，只專注于高級(jí)定制，雖然這已經(jīng)是個(gè)龐大的領(lǐng)域?！盙abet說道。畢竟，在巴黎僅存的歷史性高定時(shí)裝屋中，唯獨(dú)Dior跨越如此長時(shí)間、經(jīng)由如此多設(shè)計(jì)師之手而從未中斷過的高定傳承?！坝跓o數(shù)年代及無數(shù)人而言，Christian Dior象征著高定本身，與其精髓同義?！彼a(bǔ)充道。

展覽的結(jié)尾會(huì)是一個(gè)華麗的晚禮服展廳，結(jié)合了諸位設(shè)計(jì)師在這一領(lǐng)域的杰作。從勵(lì)志要把每位女性打扮成公主的Dior先生起，相信這些無以倫比的作品能滿足大眾心目中對(duì)巴黎高定的固有印象。但在吸引關(guān)注的震撼設(shè)計(jì)之外，該如何維持一個(gè)完整的敘事，也是對(duì)策展人的挑戰(zhàn)。

“簡潔與夸耀——這是Dior最大的兩個(gè)軸線，”Muller說，“當(dāng)中篩選很困難，你必須要融合兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，典型的設(shè)計(jì)與罕見獨(dú)特的創(chuàng)作?！彼貏e指出幾個(gè)日裝設(shè)計(jì)，比如出自Yves Saint Laurent手的“Hazel”裙裝，它們可能第一眼并不出挑，但她欣賞它們以簡潔內(nèi)斂的概念出發(fā)，通過廓形的呈現(xiàn)，依然迷人。

“一條裙子終究就是一條裙子，”Gabet說道，“真正的挑戰(zhàn)是怎樣不斷地將其翻新?！?0年之后，時(shí)裝屋迎來了首位女性創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri，而在這位現(xiàn)任設(shè)計(jì)師眼中，Dior的“女性化”不能再僅限于輪廓上的表現(xiàn)。“我們對(duì)異性的看法或多或少都有幻想成分，”她在《Vogue服飾與美容》的采訪中說道，“但就我們自己之間看來，可能更親切。”她敏銳地意識(shí)到，如今的女性渴望的是多樣性以及挑選自己風(fēng)格的自由，因此在她的首個(gè)高定系列中，神秘女郎、柔美仙女、中性酷帥皆有出現(xiàn)。

“Dior時(shí)裝屋歷史如此長久，是因?yàn)榕曰妇暗拿看沃厣及l(fā)生在一個(gè)不變的框架中?！盡uller談及設(shè)計(jì)師們之間的區(qū)別時(shí)評(píng)論道。所以即便后續(xù)的設(shè)計(jì)師們對(duì)女人的形象各有定義，風(fēng)格天馬行空，有時(shí)甚至與創(chuàng)始人的初衷相悖，但在Dior這里，女性——她的身材、她對(duì)美的向往、她的幻想——是永遠(yuǎn)的要旨。

“Christian Dior：Designer of Dreams”于2017年7月5日至2018年1月7日在巴黎裝飾藝術(shù)博物館展出。