文／崔麗

文人的“貪吃”

文／崔麗

老舍貪吃，尤愛吃落花生。

走路的時候吃，“口袋里裝上四個銅板的落花生，一邊走一邊吃，我開始覺得比秦始皇還驕傲。”寫文章的時候也吃，“三四個花生可以代替一支香煙，而且有益無損?！备鞣N做法的都吃，“糖餞的、炒的、煮的、炸的，各有各的風(fēng)味，都好吃。一日不見花生，胃里、連同心里都空落落的?！崩仙崽寡浴?/p>

老北京的羊頭肉，讓梁實秋魂牽夢縈，癡想了七八年。

回到北京后的一個冬夜，他忽然聽得深巷賣羊頭肉小販的吆喝聲，那吆喝聲聲聲入耳、入喉、入心，喉頭的饞蟲搔抓作癢，他登時便心癢難耐，一骨碌從被窩里爬出來，巴巴地將小販喚進(jìn)門洞。這時的梁端坐一旁，仔細(xì)觀看小販于暗淡的油燈照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，薄刀不疾不徐、有節(jié)奏地在羊臉子上穿梭。那一片一片羊肉片得飛薄，近乎晶瑩剔透，整齊地碼在粗砂碗中，小販隨手撒上椒鹽，最后取出一只蒙著紗布的羊角，將羊肉置換到羊角中便大功告成。梁托著一只羊角，羊角里盛著羊頭肉，羊頭肉上點綴著椒鹽，復(fù)又鉆進(jìn)被窩，在枕上一片一片地將羊頭肉放進(jìn)嘴里，咂摸咀嚼，不知不覺地進(jìn)入了夢鄉(xiāng)。這“饞”解得真是過癮。

要說“貪吃”文人，汪曾祺也絕對榜上有名。

光是談吃，他就寫了一本書。從汪老幼時在高郵、鎮(zhèn)江，到抗日時期流亡至昆明、北京，后“文革”中被“發(fā)配”到張家口，他在每處都能發(fā)現(xiàn)美食、享受美食，比如，“最存雞之本味”的昆明汽鍋雞、“鮮得連眉毛都掉了”的蝦子豆腐羹、就著薄荷葉吃的石斑魚……

但是讓汪老一直念念不忘的竟是咸菜慈姑湯。汪老幼時，一到下雪天家里人就要喝咸菜慈姑湯。咸菜是青菜腌的，腌了四五天的新咸菜很好吃，細(xì)、嫩、脆、甜，別的咸菜難可比擬。等到下雪了，將咸菜切碎、加入略帶苦味的慈姑煮了，便成了咸菜慈姑湯。自家腌的咸菜不常有，但慈姑常有。汪老晚年居住在北京，每當(dāng)在菜市場見到慈姑，必定買一些回去加肉炒了，子女都不愛吃，但是汪老固執(zhí)地保留著這個習(xí)慣。

汪老在書中寫道：“我很想喝一碗咸菜慈姑湯。我想念家鄉(xiāng)的雪?！?/p>

這時我才明白，文人的“貪吃”還有個文藝又好聽的名字，叫“鄉(xiāng)愁”。