王朝暉, 高 璐, 徐若瑤

(1.東華大學(xué) 服裝·藝術(shù)設(shè)計學(xué)院，上海 200051; 2.同濟(jì)大學(xué) 上海國際設(shè)計創(chuàng)新研究院，上海200092)

研究與技術(shù)

新古典主義時期女上裝斯潘塞形制及結(jié)構(gòu)

王朝暉1,2, 高 璐1, 徐若瑤1

(1.東華大學(xué) 服裝·藝術(shù)設(shè)計學(xué)院，上海 200051; 2.同濟(jì)大學(xué) 上海國際設(shè)計創(chuàng)新研究院，上海200092)

以服裝結(jié)構(gòu)為出發(fā)點(diǎn)，從技術(shù)層面對西方傳統(tǒng)服裝進(jìn)行復(fù)原研究。文章選取新古典主義時期的斯潘塞女裝為研究對象，對美國大都會博物館、英國維多利亞與阿爾伯特博物館內(nèi)收藏的27件斯潘塞藏品進(jìn)行了觀察，結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)、圖像、實物等歷史資料，以服裝實物圖為主要研究參考依據(jù)，統(tǒng)計歸納了斯潘塞的基本形制，分析總結(jié)出復(fù)原對象的款式分片結(jié)構(gòu)、服裝細(xì)部尺寸等。并參考同時期的相似服裝的平面結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行了復(fù)原制作，總結(jié)出斯潘塞的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，對中國在西方服裝研究體系的完善具有積極意義。

復(fù)原研究；服裝結(jié)構(gòu)；斯潘塞；新古典主義時期；西方傳統(tǒng)服裝

現(xiàn)代服裝，無論是款式設(shè)計還是結(jié)構(gòu)設(shè)計，都是沿著西方服裝發(fā)展進(jìn)程而演變的。目前國內(nèi)關(guān)于西方傳統(tǒng)服裝的研究多是從歷史學(xué)、文化學(xué)、美學(xué)、設(shè)計學(xué)的角度分析西方服飾的造型風(fēng)格和特點(diǎn)[1-2]，由于缺乏一手的資料，對西方傳統(tǒng)服裝的形制和結(jié)構(gòu)方面的專門性研究有所不足。近幾年，雖然陸續(xù)有學(xué)者[3-4]開始關(guān)注歐洲服裝結(jié)構(gòu)的發(fā)展演變的特點(diǎn)和規(guī)律，分析各時期典型服裝的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)包括衣片的連接方式、結(jié)構(gòu)設(shè)計方法等，但大部分的結(jié)構(gòu)研究僅停留在對服裝結(jié)構(gòu)表面的觀察和理解，過于籠統(tǒng)，并未對服裝結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)展開深入研究。本文選取新古典主義時期風(fēng)靡一時的“斯潘塞”這一服裝品種作為研究對象，對美國大都會博物館、英國維多利亞與阿爾伯特博物館等與斯潘塞相關(guān)的電子及紙質(zhì)文獻(xiàn)查閱及檢索后，整理出具有代表性的斯潘塞服裝共27件，以結(jié)構(gòu)為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合大量歷史資料，歸納其形制特點(diǎn)，并對其款式結(jié)構(gòu)、版型結(jié)構(gòu)、衣片特點(diǎn)進(jìn)行分析總結(jié)，通過平面制圖的方法，最大程度地復(fù)原一款具有代表性的斯潘塞。當(dāng)代女上裝品類中的短外套正是來源于“斯潘塞”，通過對斯潘塞結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的深入研究，可以幫助相關(guān)研究者領(lǐng)會服裝設(shè)計的精髓，掌握服裝結(jié)構(gòu)發(fā)展的根本規(guī)律，深化對服裝結(jié)構(gòu)的認(rèn)識。同時豐富和完善中國服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的理論，進(jìn)一步提升中國的服裝技術(shù)水平。

1 斯潘塞的形制特點(diǎn)

1789年，法國爆發(fā)的政治大革命徹底摧毀了路易王朝的封建專制制度，使得社會面貌呈現(xiàn)出許多現(xiàn)代特征[5]。法國第三等級在國民會議上宣布廢除過去的身份裝束令，在服裝上推行民主化[6]。與此同時，在精神領(lǐng)域，盛行一種與英國自然主義相似的哲學(xué)思想，出現(xiàn)了遵循唯理主義觀點(diǎn)的新古典主義思潮[7]。在服裝史上，把這一歷史階段(1789—1825年)稱為新古典主義時期。

斯潘塞(Spencer)起源于1790年，延續(xù)至1820年左右，是一種短款、長袖的合體上衣。因其最早的穿用者為英國的斯潘塞伯爵Earl Spencer(1758—1834年)而得名。最初，斯潘塞起源于男式外套夫拉克(Frock)，因為穿著的實用性，1790年迅速被女性所接納。形成初期的斯潘塞，樣式追求古典主義風(fēng)格，沒有過多的裝飾，款式造型樸素。隨著時間的推移，這種古典風(fēng)樣式服裝也在不斷地演變，一方面保持古典風(fēng)格，另一方面追求優(yōu)雅，朝著華美、奢侈的方向發(fā)展。服裝增加了編織、流蘇、飾扣、細(xì)繩等裝飾，同時絎縫的技術(shù)也進(jìn)一步豐富了斯潘塞的款式。到1820年左右，衣長逐漸增大[8]，下降至人體腰圍線以下的位置，斯潘塞也逐漸走向衰退階段。

本文對27件斯潘塞服裝所處年份、形制、裝飾情況等進(jìn)行統(tǒng)計，總結(jié)出新古典主義時期斯潘塞的形制特點(diǎn)(圖1、圖2)。

圖1 1820—1825年的斯潘塞女裝Fig.1 Spencer women’s dress in the period of 1820-1825

圖2 斯潘塞的典型裝飾Fig.2 Typical decorations of Spencer

1)衣身貼身合體，一般穿在連衣裙的外面，緊緊裹住女性的身體，沒有多余的松量。通過收省或抽褶的方式處理胸腰差，使服裝呈現(xiàn)出貼體的風(fēng)格。

2)長度短至腰線以上，衣長最短時高及乳下，最長可到腰圍線附近。

3)合體長袖，有些斯潘塞的袖根處還有一層膨起的裝飾性面料，呈現(xiàn)出燈籠狀的肩飾。

4)不同造型的衣領(lǐng)，領(lǐng)型主要有立領(lǐng)、無領(lǐng)、翻折領(lǐng)三種，其中以翻折領(lǐng)居多。

5)軍裝元素的裝飾，由于受拿破侖戰(zhàn)爭(1793—1815年)的影響，斯潘塞服飾上呈現(xiàn)了很多軍裝元素，包括紡錘形紐扣、流蘇、飾帶、穗飾等(圖2)。

2 新古典主義時期斯潘塞的結(jié)構(gòu)復(fù)原

2.1 斯潘塞復(fù)原對象選取

2.1.1 復(fù)原對象選取標(biāo)準(zhǔn)

1)復(fù)原對象的歷史意義

服飾是社會政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境與人民思想狀態(tài)的真實寫照，服飾發(fā)展與社會變化息息相關(guān)。某一時期的審美設(shè)計傾向、審美意識也并非憑空產(chǎn)生的，它必然根植于特定的時代。因此，對特定歷史時期的服飾原貌的研究就是在呈現(xiàn)特定的社會歷史情景。

2)復(fù)原對象的典型性

每個時期的服裝都會反映特定的社會背景和歷史文化，復(fù)原對象的選擇必須具有典型的結(jié)構(gòu)、款式、造型等特征，這樣才能代表該時期的服飾文化，復(fù)原的研究才有意義[9]。

3)復(fù)原對象的可行性

復(fù)原根據(jù)標(biāo)本的不同可分為兩種：一是以實物為標(biāo)本的復(fù)原，二是以圖像為標(biāo)本的復(fù)原。復(fù)原的內(nèi)容可以是質(zhì)地、結(jié)構(gòu)、紋樣、色彩和造型等[10]。本文的復(fù)原是以圖像為標(biāo)本的復(fù)原，以服裝結(jié)構(gòu)和造型為研究內(nèi)容，結(jié)合圖像、文獻(xiàn)、實物等歷史資料，通過對服裝正、側(cè)、背面實物圖，穿著效果圖，結(jié)構(gòu)圖等圖像的交叉對比分析，進(jìn)行復(fù)原對象的制作。

2.1.2 復(fù)原對象的選定

根據(jù)復(fù)原對象的選定標(biāo)準(zhǔn)，綜合對斯潘塞各時期歷史資料的查詢與典型特征的分析，本文選取了一件收藏于美國大都會博物館，編號為C.I.39.13.48的服裝作為復(fù)原對象。該服裝為翻折領(lǐng)、袖山抽褶袖、前肩后借、衣長至胸圍線下、有華麗繩帶裝飾，均符合斯潘塞流行階段的代表性特征，因此選取如圖3所示的這件1813年的斯潘塞作為復(fù)原對象。

圖3 復(fù)原的斯潘塞實物Fig.3 Restored Spencer works

2.2 斯潘塞的結(jié)構(gòu)復(fù)原

2.2.1 款式結(jié)構(gòu)分析

該款服裝衣長至胸下圍，衣身為開門襟。衣身部分共由前片、后片、后側(cè)片三片構(gòu)成，前片有三個指向胸圍附近的省道；后片有分割線，后側(cè)片在背部的分割線呈彎曲的弧線，后下擺處有褶裥。領(lǐng)型為翻折領(lǐng)，袖根處形成抽褶膨起的狀態(tài)，袖山底部圍度較大，袖山高較小，袖子在肘部附近迅速減小，袖口處呈現(xiàn)合體的狀態(tài)。圖4為復(fù)原對象的款式圖。

圖4 復(fù)原的斯潘塞款式Fig.4 Restored Spencer styles

2.2.2 復(fù)原對象制作

復(fù)原該款斯潘塞，首先需要參考同期相似女裝的尺寸和結(jié)構(gòu)線輪廓等，本文從《Regency Women’s Dress Techniques and Patterns 1800-1830》[11]一書中找到一款同時期的相似女裝(圖5)的結(jié)構(gòu)圖，圖中每一小方格長為1英寸(2.54 cm)，將書中的紙樣進(jìn)行1︰1放大后，得到這款服裝的結(jié)構(gòu)制圖，然后對其主要部位尺寸進(jìn)行測量分析(單位cm)，可以了解該時期女裝的細(xì)部尺寸特點(diǎn)(圖6)。

圖5 同時期相似服裝款式Fig.5 Similar garment styles in the same period

圖6 相似服裝的平面結(jié)構(gòu)Fig.6 Plane structure of similar costumes

由于該款式衣身部分呈現(xiàn)的形態(tài)與復(fù)原對象相似度較高，如后片結(jié)構(gòu)處理都是刀背分割線，前片衣身采用斜裁結(jié)構(gòu)，肩部為肩線后移，除裝飾不同外，該款服裝衣身部分所呈現(xiàn)的整體形態(tài)與復(fù)原對象一致，因此以該款式為復(fù)原對象的主要參考。根據(jù)該款式的版型，繪制1︰1樣板，再根據(jù)復(fù)原對象的實物圖，對紙樣進(jìn)行調(diào)整：增加衣身部分的前后衣長及側(cè)長，將前片集中的一個省道分散為三個小省道；增加袖山高從而相應(yīng)地增加袖窿弧線長，然后用調(diào)整后的紙樣制作坯布樣；將坯布樣試穿后，再根據(jù)同時期服裝結(jié)構(gòu)圖及細(xì)部尺寸數(shù)值，對袖窿弧線、袖山弧線、衣領(lǐng)弧線等進(jìn)行紙樣修正；用大頭針別出坯布樣，進(jìn)行整體觀察，經(jīng)多次修正縫制樣衣后，進(jìn)行最終復(fù)原對象制作。其復(fù)原效果如圖7所示，該復(fù)原作品現(xiàn)收藏于杭州中國絲綢博物館(圖8)。

圖7 復(fù)原作品Fig.7 Restored works

圖8 中國絲綢博物館展出的復(fù)原作品Fig.8 Restored works on display in China National Silk Museum

2.2.3 復(fù)原對象結(jié)構(gòu)圖

在完成復(fù)原制作后，得到的復(fù)原對象結(jié)構(gòu)如圖9所示，分別對應(yīng)樣衣的衣身結(jié)構(gòu)、領(lǐng)子結(jié)構(gòu)和袖子結(jié)構(gòu)。圖中一方格為2.54 cm。

2.2.4 斯潘塞復(fù)原對象結(jié)構(gòu)分析

衣身部分共由前片、后側(cè)片與后片三片構(gòu)成。服裝采用借肩處理，肩縫線后移，前片的胸腰差通過收省的方式平衡衣身，腰省一共是6 cm。通過三個省道處理，既解決了胸腰差，又顯得胸部自然流暢。后片的肩背結(jié)構(gòu)用破縫的辦法解決，由于前肩后借，后中肩胛骨以上的部分被剪開，后移的肩線和后片的分割線平衡了后浮余量和胸腰差。該款服裝衣長較短，從胸點(diǎn)到下擺僅7.5 cm。服裝衣領(lǐng)為翻折領(lǐng)，借鑒于男裝。服裝后領(lǐng)寬為9.5 cm，其中底領(lǐng)為4.5 cm，翻領(lǐng)為5 cm。袖型為袖山抽褶袖，衣袖在袖根處膨起，向袖口處肥度逐漸減小。抽褶袖使肩部加寬，在視覺上給人以細(xì)腰的視覺感。

圖9 復(fù)原對象結(jié)構(gòu)Fig.9 Structure of restored works

2.2.5 復(fù)原作品與復(fù)原對象比較

將復(fù)原作品與復(fù)原對象的整體穿著狀態(tài)及正面、背面、袖、領(lǐng)等細(xì)部分別進(jìn)行比較(表1)，可以看出衣身的圍度松量、省道分布、分割線設(shè)置、整體裝飾與實物均具有很高的相似性；肩部處理方法相同，前肩后借，肩線順暢，無繃緊斜綹現(xiàn)象，肩斜度相近；衣領(lǐng)均為翻折領(lǐng)，袖型為袖山抽褶袖，袖根處褶量相同，膨起量相當(dāng)；復(fù)原作品領(lǐng)外口弧線、袖口、后分割線等細(xì)部的線圈裝飾均呈現(xiàn)出較好的復(fù)原效果。從而可以論證，復(fù)原作品與復(fù)原對象吻合度較高。

表1 復(fù)原作品與復(fù)原對象的對比

3 新古典主義時期斯潘塞的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

3.1 衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

斯潘塞領(lǐng)型有立領(lǐng)、無領(lǐng)、翻折領(lǐng)三種。在新古典主義時期之前的女裝中，領(lǐng)口線雖然各種各樣，但領(lǐng)型仍然是結(jié)構(gòu)簡單的無領(lǐng)和大翻領(lǐng)，也有部分是立領(lǐng)結(jié)構(gòu)。到了新古典主義時期，初期斯潘塞保留了男裝的大翻領(lǐng)，同時也延續(xù)著新古典主義之前的無領(lǐng)和立領(lǐng)。隨著斯潘塞的流行，翻折領(lǐng)在這個時期得到了突破性發(fā)展，成為服裝的的主要領(lǐng)型，且裝飾華麗。

3.2 衣身結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

斯潘塞衣身長度短至腰線以上，通常由前片、后側(cè)片與后片三片構(gòu)成，衣身結(jié)構(gòu)如圖9所示。根據(jù)文獻(xiàn)[11]顯示很多斯潘塞的前片衣身采用斜裁結(jié)構(gòu)(圖6)，采用斜裁結(jié)構(gòu)可以使得衣身廓形更加貼合人體、舒適，褶裥更加自然。

3.3 肩部結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

斯潘塞的肩線分為自然肩線和肩線后移兩種形式，但以服裝肩線前肩后借的處理方式為主，肩線的形式有直線和弧線兩種。后移的肩線與后片在肩胛骨處縫合，這樣可以消除肩省，有效地解決人體背部肩胛骨的凸起量，起到平衡后衣身浮余量的作用，也使得肩部看起來更加圓潤、柔和。

3.4 衣袖結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

斯潘塞的衣袖為合身長袖。斯潘塞形成初期，袖身貼體且無裝飾；到了斯潘塞的流行階段，裝飾性增強(qiáng)，衣袖在袖根處膨起，向袖口處肥度逐漸減小，也有在合身長袖的袖根處裝飾一層形似白蘭瓜的燈籠狀肩飾，具有典型的帝政時期燈籠袖的特征，燈籠狀肩飾使肩部加寬，在視覺上給人以細(xì)腰的沖擊感；也有的袖子用細(xì)緞帶將袖身部分分段扎成數(shù)個泡泡狀，袖子華麗優(yōu)雅(圖10)。

圖10 1823年的斯潘塞Fig.10 Spencer in 1823

3.5 胸腰差處理特點(diǎn)

斯潘塞前片的胸腰差處理方式有抽褶和收省兩種，新古典主義時期的女裝強(qiáng)調(diào)人體的自然形態(tài)。要平衡衣身的胸腰差一種方法是采取抽褶的處理方式，將省量轉(zhuǎn)移為抽褶量來解決胸腰差，造型柔和，含蓄而不夸張。另一種是利用指向胸部的省道，省底位于腰節(jié)部位，后片則采取分割線的形式處理胸腰差。

4 結(jié) 語

本文通過對27件斯潘塞藏品進(jìn)行統(tǒng)計和歸納，總結(jié)出其形制及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：

1)斯潘塞是從1790—1820年流行的一種短款貼體上衣，衣長隨時間變遷由短及長，最短至人體胸圍線下圍，最長至人體腰圍線附近。衣身通過收省或抽褶的方式處理胸腰差，使服裝呈現(xiàn)出貼體的風(fēng)格。斯潘塞的領(lǐng)型有翻折領(lǐng)、立領(lǐng)、無領(lǐng)三種，其中以翻折領(lǐng)為主。

2)袖型為合體長袖，多數(shù)斯潘塞的袖根處還有一層膨起的裝飾性面料，呈現(xiàn)出燈籠狀的肩飾；肩部分為自然肩線和肩線后移兩種處理方式。

3)衣身部分為三片式結(jié)構(gòu)，前片衣身采用斜裁結(jié)構(gòu)。

通過對一件收藏于美國大都會博物館的斯潘塞藏品的復(fù)原來繪制服裝正、側(cè)、背面實物圖，穿著效果圖，結(jié)構(gòu)圖等圖像的交叉對比分析，進(jìn)行復(fù)原制作，將二維圖片轉(zhuǎn)化為三維立體實物，為中國西方服裝史研究增加相關(guān)理論依據(jù)。

[1]李當(dāng)岐.西洋服裝史[M].北京:高等教育出版社,1995:9. LI Dangqi. A History of Costume in the West[M]. Beijing: Higher Education Press,1995:9.

[2]余玉霞.西方服裝文化解讀[M].北京:中國紡織出版社,2012:6. YU Yuxia. Decoding Western Costume Culture[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press,2012:6.

[3]楊麗娜.歐洲女裝結(jié)構(gòu)的歷史演變研究[D].天津:天津工業(yè)大學(xué),2005:2. YANG Lina. Study on the Structure Evolution of the European Women’s Costume[D]. Tianjin: Tianjin Polytechnic University,2005:2.

[4]臧迎春.從重裝到輕裝:近現(xiàn)代中法女裝樣式結(jié)構(gòu)比較分析[M].北京:中國紡織出版社,2014:8. ZANG Yingchun. From Heavy-type Wear to Light-type Wear: Comparison of Style & Structures of Women’s Costumes[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press,2014:8.

[5] E·H·貢布里希.秩序感:裝飾藝術(shù)的心理學(xué)研究[M].長沙:湖南科學(xué)技術(shù)出版社,2000. GOMBRICH E H. The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art[M]. Changsha: Hunan Science & Technology Press,2000.

[6]劉靜軒.論18世紀(jì)末新古典主義服裝風(fēng)格的興起[J].美術(shù)大觀,2010(11):62-63. LIU Jingxuan. On the rise of clothing style of neoclassicism at the end of 18th century[J]. Art Panorama,2010(11):62-63.

[7]楊馨.傳統(tǒng)帝政風(fēng)格服飾及其在現(xiàn)代時裝設(shè)計中的運(yùn)用分析[J].科教文匯,2012(7):207-208. YANG Xin. Analysis of traditional style of clothing of the imperial regime and its application in modern fashion design[J]. The Science Education Article Collects,2012(7):207-208.

[8]WAUGH N, The Cut of Women’s Clothes:1600-1930[M]. London: Routledge,1987:1.

[9]張麗華.十九世紀(jì)下半葉查爾斯·F·沃斯服裝復(fù)原研究[D].上海:東華大學(xué),2010:3. ZHANG Lihua. The Restation of Charles Frederick Worth’s Dress in the Second Half of 19th Century[D]. Shanghai: Donghua University,2010:3.

[10]包銘新.西域異服:絲綢之路出土古代服飾復(fù)原研究[M].上海:東華大學(xué)出版社,2007. BAO Mingxin. Western Costumes: Study on the Ancient Costume Recovery Form the Silk Road[M]. Shanghai: Donghua University Press,2007.

[11]PERCOCO C. Regency Women’s Dress: Techniques and Patterns 1800-1830[M]. London: Costume and Fashion Press,2015:10.

Spencer shape and structure of women’s coat in the Neoclassical Period

WANG Zhaohui1，2, GAO Lu1, XU Ruoyao1

(Fashion and Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China; 2. Shanghai Institute of Design and Innovation,Tongji University, Shanghai 200092, China)

This paper is intended to study technical restoration of western traditional dress from the perspective of garment structure. For this purpose, Spencer women’s dress in the Neoclassical Period was focused on,27 Spencer works collected in the Metropolitan Museum of Art and the Victoria & Albert Museum were observed, related historical materials such as literatures, images and objects were studied, and pictures of real products of garment were referred to. On this basis, the basic Spencer shape and structure were concluded, and the fragmentation structure and part-dimensions of the restored objects were analyzed. Restoration was carried out by referring to the plane structure diagram of similar garments in the same period, and the features of Spencer structure were summarized, which is of positive significance to the improvement of the Western traditional costume research system in China.

research on restoration; garment construction; Spencer; Neoclassical Period; western traditional costume

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.09.007

2016-11-18;

2017-06-29

東華大學(xué)人文社會科學(xué)預(yù)研究項目(107-10-0108055)

王朝暉(1967-)，女，教授，碩士生導(dǎo)師，主要從事服裝結(jié)構(gòu)造型設(shè)計。

TS941.61

A

1001-7003(2017)09-0036-07 引用頁碼: 091107