文/劉金友

誘人的高郵陽春面

文/劉金友

城市越小，街衢巷陌里越有地道的吃食，樸實(shí)的市民也越有時間琢磨吃，也更能慰舌頭之樂。我的家鄉(xiāng)江蘇高郵有很多小吃，餛飩、臭豆腐、蒲包肉等等，我認(rèn)為最好吃的還要數(shù)陽春面。它是高郵傳統(tǒng)的小吃，歷史悠久，口碑很好。因?yàn)闊o論什么時候，它的色、香、味總是那么誘人。

高郵人又叫陽春面為光面。光面不僅是在沿街小店大受歡迎，就是在高級酒店也一樣受到青睞，但凡是有外地客人來郵，請客的人，一定會點(diǎn)上一碗陽春面。當(dāng)然，味道地道的高郵陽春面還是在街頭的小面店里才會吃到，本地人更是把它當(dāng)成雷打不動的早餐。早晨起來，最喜歡去街上的某一家小面館來一碗陽春面，可干拌、可寬湯，干拌味濃，寬湯則偏淡一些，再配以一只荷包蛋，一碗豆?jié){，花錢不多，卻能享受美味。

高郵的陽春面味道好，首先在于面好。高郵制面的人家多，有筒裝掛面，也有軟塌塌的水面。高郵的水面是堿水面，吃在嘴里有嚼頭。而外地陽春面不如本地的其中一個原因就在于面條，有的面條粗，易爛，沒了嚼勁，就如稀泥。陽春面的做法極其簡易，一口生鐵大鍋里燒開的滾水里，丟進(jìn)一把水面，一兩分鐘即可撈出，置于配好作料的碗里。陽春面的作料也是極其簡單的，醬油、蔥花、蝦粉、豬油。愛吃寬湯的就加上少許開水。天寒地凍，豬油都凝結(jié)了，挖一勺豬油置于缽子里，缽子在滾水上飄上一會，豬油便化開了。冬日里，裝著豬油的鐵容器擱在小火的炭爐上，豬油不會凝固。陽春面的作料看似簡單，背后的工序卻是復(fù)雜的。高郵大街小巷里的各種面館里，鍋灶上必會擱著一口裝有醬油的瓦罐。這醬油是老抽，店家買回來，需置于鍋中，配以各種香料，文火慢熬。這般制作的醬油去除了黃豆的豆腥味，醬油的鮮味得以提升,這也就是外地陽春面不如高郵的第二個原因了,外地的陽春面的醬油味淡，吃起來沒有一股子透心的鮮。

小時候上學(xué)回家，母親有時也會讓我奢侈一兩回，帶我去鎮(zhèn)上供銷社的面店去吃上一碗。在那計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代，面店是鎮(zhèn)上供銷社的一個營業(yè)門市。服務(wù)員是個整潔干練的中年婦女，母親讓我叫她三姨娘。她圍著洗得雪白的套頭長圍裙，只能看到兩只腳在圍裙下。她接過母親手中的大瓷缽先用面湯水燙一下，一撮面下鍋，轉(zhuǎn)過身快速地用小勺在每個調(diào)料缸里挑撂著蔥花、蒜葉、醬油、蝦籽、味精，拿起塞著布頭的小竹筒從小洞里噴灑一點(diǎn)黑胡椒，最后一勺凍豬油，將瓷缽?fù)鶞伬镆环旁儆脽o名指一帶，瓷缽在面湯鍋里旋轉(zhuǎn)著，慢慢地一股香味撲鼻而來。三姨娘再用一雙奇長的筷子將面條叉進(jìn)篾制的漏勺里，高高舉過頭頂，水蛇腰似的一扭，擺出一個舞蹈造型，待面湯水未溜盡時快速落下顛兩下，輕輕地倒進(jìn)瓷缽里，又慢慢地將筷子輕輕抽出，最上一層面就像是被梳理過一樣，順手一捏撒上蒜花點(diǎn)點(diǎn)，非常整齊好看。想著就要吃到美味的我，總是不由自主地咽幾下口水。

初中畢業(yè)后考到鎮(zhèn)江糧食學(xué)校，出于對面食的偏愛，經(jīng)常去鎮(zhèn)江東門去吃鍋蓋面，味雖好，但仍覺得比不上高郵的陽春面。參加工作后，有時到外地出差，看到街上高郵陽春面的招牌，都會忍不住多看上一眼，有種莫名的親切感?，F(xiàn)在在高郵城里上班，最愛吃的早餐，依然還是陽春面。早些年，高郵的面館多數(shù)是沒有名字的，人們說起哪家面館，多數(shù)會說哪條路上的，或者靠近哪個熟知的建筑物近旁。街頭巷尾，多有古舊小店，店面不大，卻總也人滿為患，店家時常會在店外置放幾張小桌，讓客人可以安坐。繁華街口，無論店面裝修多么豪華，設(shè)備有多時髦，但是店名都會讓人一看就懂，極為簡易，比如“陳小五面店”、“王小六面店”，恐也僅為好記，以便外人不諳地形，可以店名相詢。高郵人早上習(xí)慣去面攤，經(jīng)常說：“老板，下碗面”。如果是經(jīng)常光顧的，只要你往店門口一站，老板便會熱情地招呼你。在一家面店吃的時間長了，大家都熟悉了，老板就像家里人一樣招呼你，有些店里的老板記性尤其好，十幾個人站在面前，老板一數(shù)人頭，叫到“十碗面，一碗不放胡椒、一碗白湯、三碗干拌……”

陽春面已經(jīng)深入高郵人的骨子里，幾日不吃，便會覺著少了什么。或許這就是小城市人的幸福所在。當(dāng)某天的早晨看到路邊一位六十多歲的老者，正端著一杯酒，就著一碗陽春面一臉享受地吃酒時，你還能說它僅僅是一碗面嗎？

（作者單位：江蘇省高郵市糧食局）