楊聃

剛果的Sapeurs一族

“技術(shù)宅也需要一些東西來(lái)表達(dá)自己是一個(gè)很酷的人。”

進(jìn)化中的嚴(yán)肅著裝

早些年大面積高飽和度的印花在男裝體系里簡(jiǎn)直“罪無(wú)可恕”，它頂多出現(xiàn)在T恤、沙灘褲或者度假襯衫上。如今連西裝也淪陷了。像電視信號(hào)測(cè)試基圖這樣夸張的圖案，搭配同系列領(lǐng)帶，成了時(shí)下最風(fēng)靡的風(fēng)格，反正美國(guó)脫口秀主持人吉米·坎摩爾這么穿了，還有湯姆·漢克斯。

這些看起來(lái)有點(diǎn)兒“不正經(jīng)”的西裝是荷蘭品牌OppoSuits推出的，三個(gè)創(chuàng)始人在2012年歐冠足球賽用2000套橙色西裝打開(kāi)銷路，隨后倫敦奧運(yùn)會(huì)上的米字旗西裝引發(fā)了更多人的關(guān)注。他們大客戶通常是足球隊(duì)、橄欖球隊(duì)及其球迷們?！拔覀儎?chuàng)造了一種鑒于時(shí)尚和新奇之間的西裝，它比一般的西服要酷，但也談不上時(shí)尚?！眲?chuàng)始人之一的茲維特對(duì)《Business Insider》說(shuō)。

“毫無(wú)疑問(wèn)，我們并沒(méi)有打算把它賣給朝九晚五的上班族，而是給那些不想穿得太嚴(yán)肅，或是想以某種風(fēng)格去參加派對(duì)的人穿的?！庇行┨貏e款式，像是“吃豆人”（Pac-Man）游戲主題西裝和《星球大戰(zhàn)》聯(lián)名款授權(quán)，成了OppoSuits重要的優(yōu)勢(shì)。

OppoSuits病毒式的傳播終于讓無(wú)趣的男裝多了一種風(fēng)格。無(wú)論是職業(yè)裝還是休閑裝，男裝的變化無(wú)非是增加或減少一粒紐扣、雙排扣變單排、換換襯衫的顏色、縮縮領(lǐng)帶寬度和褲長(zhǎng)而已。如今，越來(lái)越多的色彩和花紋出現(xiàn)了。

突破保守的第一步嘗試往往是口袋巾，因?yàn)樗谡w造型中所占的面積最小，“泡芙狀”的刺繡口袋巾已經(jīng)是最大限度的“主權(quán)宣告”模式了。

隨著西褲越來(lái)越收緊的布料，襪子成了第二個(gè)突破口。傳統(tǒng)的金科玉律是皮鞋、西褲配深色襪，只有邁克爾·杰克遜理直氣壯地穿白襪配黑鞋?，F(xiàn)在看來(lái)，男性在花襪子這件事上的關(guān)注度逐漸趕超了女性。畢竟，73%的男性在所有的場(chǎng)合中都會(huì)穿襪子，而女性的比例僅是39%。

西裝革履和鮮艷花紋的襪子成了潮男標(biāo)配。作家喬什·比爾曼是這樣理解的：“襪子之于男人就像貼身內(nèi)衣之于女人，只有他自己知道褲子下面藏著它。但當(dāng)他走路的時(shí)候，不經(jīng)意地露出一點(diǎn)點(diǎn)線索讓別人可以瞥到里面的樣式?！?/p>

華爾街發(fā)起的名為“星期五之襪子”（Friday Socks）的運(yùn)動(dòng)，號(hào)召金融男們?cè)谥芪宕┥硝r艷的襪子去上班。硅谷的技術(shù)男同樣如此，初創(chuàng)投資公司Homebrew的創(chuàng)始人亨特·沃克甚至將色彩鮮艷的襪子比作科技產(chǎn)業(yè)的“黑幫符號(hào)”。對(duì)此，一個(gè)專做有趣襪子公司的創(chuàng)始人評(píng)價(jià)道：“技術(shù)宅也需要一些東西來(lái)表達(dá)自己是一個(gè)很酷的人?！?/p>

如此看來(lái)，難怪Millennial系列襪子會(huì)那么火，其設(shè)計(jì)的特點(diǎn)在于襪子的正面是一個(gè)個(gè)灰色、黑色和棕色的色塊，以便和西裝或者其他商務(wù)正裝搭配，但襪子的側(cè)面和背面則調(diào)皮地使用了綠色、紅色、黃色以及斑點(diǎn)的設(shè)計(jì)。從正面看是穿去上班，從背面看像是穿著去派對(duì)。就像瑞克·歐文斯所說(shuō)的：“最成功的男性時(shí)尚是在保守中點(diǎn)綴一絲反叛?！?/p>

終于，這種個(gè)性的表達(dá)從細(xì)小的配飾蔓延到了以嚴(yán)肅著稱的西裝之上。要知道，時(shí)尚作家克里斯多?！げ祭镤祝–hristopher Breward）曾研究過(guò)“西裝進(jìn)化論”，自它在1860年左右的維多利亞時(shí)代誕生之日起，其設(shè)計(jì)和剪裁的變化屈指可數(shù)。

愛(ài)德華七世風(fēng)格西裝是優(yōu)雅的代表，這種風(fēng)格曾經(jīng)在20世紀(jì)40年代末期到50年代早期被整個(gè)倫敦的上流住宅梅菲爾區(qū)所青睞。它所強(qiáng)調(diào)的是西服的收腰效果，并輔之以天鵝絨衣領(lǐng)和刺繡西裝背心。搭配一頂圓頂硬禮帽、一雙锃亮的皮鞋、一把雨傘，就成了這種英倫紳士的范本《王牌特工》里科林·費(fèi)斯飾演的哈里·哈特。這種傳統(tǒng)的西服制作工藝，大約需要四大工序、300余道小工序，靠使用襯布來(lái)構(gòu)筑它的“骨架”和“脊梁”。

20世紀(jì)70年代，日本設(shè)計(jì)師提供了“中西合璧”的設(shè)計(jì)方案，高田賢三、川久保玲、山本耀司，他們用解構(gòu)的方式把西裝變成了休閑風(fēng)格，這與一本正經(jīng)的英國(guó)裁縫街剛好相反。到了80年代，喬治·阿瑪尼改變了肩膀部分傾斜的設(shè)計(jì)，自肩部以下呈褶绔狀，使曲線更加柔和，同時(shí)改低了紐扣的高度，采用了更輕盈的面料。改裝后的西裝多了幾分“妖嬈”，理查·基爾在《美國(guó)舞男》中扮演的朱利安就是范例。

當(dāng)然還有像鎧甲一樣緊裹身體的迪奧黑色貼身西裝，有人這樣評(píng)價(jià)它：“要是你的身材有一點(diǎn)點(diǎn)不夠挺拔就別想穿進(jìn)這衣服。甚至在穿的時(shí)候也必須做深呼吸，否則就會(huì)看起來(lái)不對(duì)勁?！笨枴だ耢尘褪堑蠆W西裝的愛(ài)好者，據(jù)說(shuō)他著名的減肥事件背后的動(dòng)機(jī)除了健康的考慮，也是為了把自己塞進(jìn)去。

德賴斯·范諾頓男裝

多些隨性，甚至是丑陋

去年圣羅蘭的秋季男裝走秀上，西裝的數(shù)量只有3套;葆蝶家有5套，愛(ài)馬仕和菲拉格慕各有4套，博柏利只有1套。傳統(tǒng)剪裁的款式在T臺(tái)基本消失了。根據(jù)歐睿的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，2015年美國(guó)的西裝銷量下滑2%，這種下滑態(tài)勢(shì)已經(jīng)持續(xù)3年了。

《華爾街日?qǐng)?bào)》此前的一篇文章提到，摩根大通、普華永道等金融機(jī)構(gòu)正在改變公司嚴(yán)格的西服政策。模糊的界線讓相對(duì)有趣的“類西裝”市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。設(shè)計(jì)師們從廓形、細(xì)節(jié)、面料等方面思考，試圖解決西裝過(guò)于嚴(yán)肅的形象問(wèn)題。再高冷的品牌也無(wú)法古板下去了，秀場(chǎng)上穿著Joseph Abboud姿態(tài)隨意的男模，布里奧尼的閃亮搖滾套裝，以及巴黎世家超大廓形的男士造型都在試圖跟無(wú)聊撇清關(guān)系。

2010年《華盛頓郵報(bào)》曾經(jīng)報(bào)道過(guò)這樣的場(chǎng)景：一個(gè)黯淡的午后，一輛栗色的奔馳車急速停止，讓空氣中的沉悶氣氛有了一絲動(dòng)態(tài)。這時(shí)從上面走下來(lái)一群穿著時(shí)尚的年輕人，他們身上噴著古龍水，身上的衣服展示著各種各樣的潮流。臺(tái)球廳一位打球者高喊：“標(biāo)簽！標(biāo)簽！請(qǐng)展示你們的標(biāo)簽！”其中一名叫作猶可達(dá)·邦吉的20歲年輕人一邊像著名搖滾巨星米克·賈格爾那樣高視闊步地走著，一邊指向自己萊茵石皮帶扣，口里說(shuō)著：“范思哲，看清楚了，這是范思哲品牌的皮帶！”

另一個(gè)報(bào)道中提到的人物是路約盧，一個(gè)工科學(xué)生，以銷售DVD為生，居住在一間搖搖欲墜的兩層樓的店鋪里面，既沒(méi)有自來(lái)水也沒(méi)有電，平時(shí)就睡在臥室地上的一張席子上。但在路約盧臥室裂開(kāi)的墻壁上，掛著一套黑色的“杜嘉班納”品牌西服。他表示，有時(shí)，他在巴黎和布魯塞爾的親戚會(huì)給他寄送衣服，有時(shí)他會(huì)去路邊的服裝市場(chǎng)購(gòu)買，或者從時(shí)尚愛(ài)好者那里借來(lái)用。他打開(kāi)衣箱，從中取出一件長(zhǎng)長(zhǎng)的黑色山本耀司品牌外套，上面有各種各樣的拉鏈和扣子，他眼睛發(fā)光地說(shuō)：“這正是我一生要奮斗的東西?！?/p>

這些人被稱作“Sapeurs一族”——極度信仰高級(jí)時(shí)裝。因?yàn)榘盐餮b玩出了復(fù)古時(shí)尚風(fēng)，他們也被列入了《西裝：形式，功能和風(fēng)格》一書中。他們的標(biāo)配是錐形褲、翻毛皮鞋、修剪整齊的頭發(fā)，再加一頂斜紋軟呢帽，重點(diǎn)是不管優(yōu)雅與否，都要瀟灑隨性。

正是跟Sapeurs如出一轍的心態(tài)，讓T臺(tái)上多了很多難以理解的現(xiàn)象，比如“西太后”薇薇安·韋斯特伍德把街邊礦泉水瓶撿來(lái)給模特做鞋子;克雷格·格林把模特裝扮成衣服掛，整場(chǎng)秀都沒(méi)看到男模一張完整的臉;川久保玲的2017秋冬秀上，模特穿著異型膨脹的黑心棉，頭飾像極了鋼絲清潔球兒……隨性，甚至是丑陋代替美，成了時(shí)尚的常態(tài)。

各類派對(duì)上花襪子成了暗號(hào)

剛剛結(jié)束的巴黎男裝周上，設(shè)計(jì)師德賴斯·范諾頓想要探索在男裝的色彩實(shí)驗(yàn)上能走到多遠(yuǎn)，其中包括了：意大利蛋糊的金黃色、樹(shù)皮般的栗色、藍(lán)龍般的鈷藍(lán)色以及琥珀沙色等等。于是你會(huì)發(fā)現(xiàn)模特的氣質(zhì)、設(shè)計(jì)的細(xì)枝末節(jié)和色彩組合都很奇怪。丑突然變成了一個(gè)難以定義的概念，尤其對(duì)于時(shí)尚來(lái)說(shuō)，潮流趨勢(shì)和社交網(wǎng)絡(luò)的熱點(diǎn)一樣轉(zhuǎn)瞬即逝。

引用文化評(píng)論家斯蒂芬·貝利在《丑：萬(wàn)物之美學(xué)》一書中的觀點(diǎn)：丑通常被認(rèn)為是美的對(duì)立面，然而，當(dāng)美在歷史上被仔細(xì)審視過(guò)后，丑卻從未得到過(guò)同樣的對(duì)待。它會(huì)隨著文化觀念的變化而變化，而文化觀念又隨著時(shí)間而改變。我并不想被禁錮在相對(duì)主義的概念里，事實(shí)上，越是想去探究丑，越會(huì)發(fā)現(xiàn)它的難以捉摸。時(shí)裝設(shè)計(jì)師們似乎深有同感，就像德賴斯·范諾頓曾說(shuō)過(guò)的那樣：“沒(méi)有什么比美更無(wú)聊的了，我更傾向那些丑的，讓人意外的東西?！?