Clair+Zheng

導語：

這一次，讓我們忘記巴黎的戲夢人生，羅馬的浪漫假日，或是倫敦的紳士端方，前往比利時首都布魯塞爾。

這里是歐洲的十字路口，匯集了荷、法、德等多個國度的萬千風情；這里是比利時的“小巴黎”，充斥著博物館和名勝古跡，以及綠茵、森林和湖泊。

這里是美食之都布魯塞爾，一個擁有無盡啤酒、薯條和巧克力的地方。

正文：

作為西歐的十字路口，相較于幾個鄰居，比利時似乎不怎么引人矚目：文藝不及英法，富裕不及瑞士。有時只有在需要巧克力的時候，才會由此念及這個著名的巧克力產(chǎn)地。

不錯，比利時的巧克力享譽世界，但這里卻不只有巧克力。比利時人將他們的烹飪方式譽為一種流動的藝術(shù)。走在街上，可以看到華夫和薯條等各式各樣的小吃，往往還有多樣的配料可供選擇；走進餐館，則能吃到炸肉丸和貽貝等傳統(tǒng)比利時菜；布魯塞爾和法國一樣有著數(shù)不清的咖啡館，也有著德國那樣口感極佳的啤酒。

布魯塞爾地域雖小，卻依然足以令每個來到這里的人大飽口福。

華夫格街

在布魯塞爾開啟旅程的方式只有一種，那就是吃上一份比利時華夫餅。

挑選一個風朗氣清的早晨，閑逛雨果贊不絕口的布魯塞爾大廣場（他在這里完成了《悲慘世界》），飽覽廣場上哥特式、文藝復興式、路易十四式等不同風格的建筑，再到街邊小店點幾塊新鮮出爐、尚且熱氣騰騰的華夫餅，最是愜意不過。

幾個世紀以來，華夫餅一直是比利時人餐桌上的常客。對于他們而言，華夫餅是零食和甜點，而不是早餐。比利時的華夫餅主要有兩種：布魯塞爾華夫餅和列日華夫餅。

列日華夫餅在18世紀由一個大廚發(fā)明，華夫餅的外面裹著一層金棕色的酥脆焦糖外殼，通常還會搭配香草和肉桂食用。這是比利時街邊能買到的華夫餅中最常見的一種，雖然游客區(qū)售賣的華夫餅經(jīng)常會伴以摜奶油、水果和巧克力出售，但比利時人慣常的吃法其實是澆上糖漿。

布魯塞爾華夫餅則長得更“規(guī)矩”一些，通常呈長方形，烤出來后外層是金棕色，酥脆輕薄，還有一點點咸味，更適合搭配微酸的漿果果醬。雖然名字叫布魯塞爾華夫餅，但這種華夫餅實際上是1839年在根特發(fā)明的。而在1964紐約世博會上，一名叫做Maurice Vermersch的餐館老板將這種華夫餅命名為“比利時華夫餅”并帶到了美國。布魯塞爾華夫餅的成名之路如此“曲折”，怎么能讓人不想一嘗究竟呢？

濃情巧克力

如果有志吃遍世界上最美味的巧克力，絕不能錯過布魯塞爾。自從哥倫布在1502年將可可豆帶回歐洲，歷經(jīng)百余年，可可制品從西班牙開始在歐洲逐漸流行起來，而比利時作為西班牙的附屬國家，加之與英法兩國毗鄰，漸漸成為歐洲的巧克力制作中心?！氨壤麜r”與“巧克力”這個經(jīng)典組合在1912年Jean Neuhaus創(chuàng)建了“Neuhaus Chocolatier”品牌后，正式風靡全球。

比利時有一道甜品叫做“Dame Blanche”，法語直譯過來是“白夫人”，在英文里又叫巧克力奶油圣代，顧名思義，其實就是優(yōu)質(zhì)的香草冰淇淋、摜奶油、櫻桃以及黑巧克力醬制成的一道甜品。或許乍看略嫌甜膩，但有著比利時巧克力壓陣，怎么也不至于難吃。

這里的巧克力之所以能夠成為經(jīng)典，或許是因為比利時人對于巧克力從生產(chǎn)到銷售的每個環(huán)節(jié)都使出了“匠人精神”：比利時巧克力由精選可可豆制成，質(zhì)地細膩、可可含量高、可可脂純度同樣很高。比利時的巧克力生產(chǎn)部門非常多元化、國際化，巧克力制造商極具創(chuàng)造性，巧克力產(chǎn)品涵蓋所有價位。此外，為了防止盛名之下山寨盡出，2007年一部“比利時巧克力目錄”徹底杜絕了外籍巧克力冒充比利時血統(tǒng)的可能。

布魯塞爾人對巧克力的熱愛從開得滿街滿巷的巧克力商店就可見一斑。在中國同樣很受歡迎的GODIVA總部就在這里。比利時巧克力店里售賣的巧克力大都為手工制作。時至今日，比利時的巧克力制造商依然會不斷調(diào)配糖與可可之間比例，只為呈現(xiàn)巧克力最佳的口感。

薯條戰(zhàn)爭

隨便走進布魯塞爾的一家餐館，選擇一份主食，就會發(fā)現(xiàn)這里的牛排、海鮮……幾乎每一道菜都會配上薯條。提起薯條搭配的菜，很多人立刻會想到英國的國菜炸魚薯條，而比利時也有一道和薯條有關(guān)的國菜：貽貝薯條。

比利時西臨北海，絕佳的地理位置為這個國度提供了豐富的海洋資源。比利時人鐘愛貽貝，他們有特殊的吃貽貝技巧：吃掉一枚貽貝的肉，再將這枚貽貝的殼當夾子夾出其他貽貝的肉。貽貝經(jīng)得住煎、烤、燴、煮……百般“折騰”，最經(jīng)典的做法之一是白葡萄酒煮貽貝：清理好貽貝，接下來把大蒜碾成泥，蔥頭切碎粒；同時鍋中放黃油，冷鍋下洋蔥和蒜；等洋蔥出汁后，再放入百里香、香葉；燒開后加入白葡萄酒，酒精蒸發(fā)后加入貽貝、歐芹和淡奶油，繼續(xù)煮一會兒，就可以出鍋了。

比利時人幾乎無炸薯條、貽貝和啤酒不成歡。而弗拉芒啤酒燉烤肉幾乎囊括了比利時所有的特產(chǎn)：烤肉一般是切成塊的牛肉，澆上比利時的棕色啤酒和洋蔥一起煮。有時也會加入蜂蜜和少許紅糖。盛出牛肉裝盤，在旁邊擺上比利時薯條，就是正宗的弗拉芒啤酒燉烤肉。

如果行有余裕，不妨再去水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)布魯日逛一逛薯條博物館。這家博物館主色調(diào)和薯條同為金黃色，分為地上展示和地下品嘗兩個部分。地面上向公眾開放的兩層涵蓋了土豆的起源、薯條的起源以及土豆薯條藝術(shù)與文化三個區(qū)域。參觀完之后還可以前往位于地下的中世紀風格餐廳中嘗試正宗的比利時薯條。（配圖在“薯條”文件夾中挑選）

夢饗米其林

在布魯塞爾市中心區(qū)，恒溫街與橡樹街的轉(zhuǎn)角處，豎著一尊“撒尿小童”于連雕塑。有關(guān)這尊銅像的典故人盡皆知，而這也是布魯塞爾的美食地標。找到這里，隨便往哪里走都可以找到琳瑯滿目的美食。

在街頭美食之余，比利時的米其林餐廳密度在世界也堪稱名列前茅，目前僅布魯塞爾就有11家米其林餐廳。被譽為“世界上最值得去的十大餐廳”之一的Comme Soi就在于連像附近。這家啤酒餐廳相當時尚，充滿文藝氣息。菜品雖不多，卻都是經(jīng)典。這家餐廳的特色是會請客人到廚房用餐，顧客可以一邊看著廚師工作，一邊享受美味的菜肴。

Le Chalet de la Forêt這家森林小屋式的餐廳是米其林二星餐廳。餐廳內(nèi)部簡潔而寬敞，員工的著裝與儀態(tài)都帶著法式的優(yōu)雅，卻不失布魯塞爾人的率性。Le Chalet de la Forêt的食物不只是美味，這里的大廚善用時令食材，賦予這里的食物在別處找不到的獨特味道，擺盤十分驚艷。

Belga Queen在一棟18世紀的建筑內(nèi)。主廚Antoine Pinto突破了比利時傳統(tǒng)，為Belga Queen的裝潢和烹飪注入了時代的氣息。這里還供應(yīng)比利時當?shù)禺a(chǎn)的啤酒，是酒吧，也是一家人共享晚餐的好去處。在Belga Queen可以滿足味覺、視覺、嗅覺……所有的感官體驗。

結(jié)語：

比利時是一個充滿童趣的國度。據(jù)說每三個漫畫家里，就有一個是比利時人。很多人去比利時就是因為童年的一部《丁丁歷險記》或《藍精靈》。而作為比利時的首都，布魯塞爾便像是漫畫世界中的小城，噴泉里是啤酒，巧克力板路、薯條柱，恰如美食家的天堂。