潘帕斯大草原從大西洋沿岸一直往西延伸至安第斯山區(qū)，與一望無際的空曠平原相比，湖光山色顯然更集中于阿根廷與智利共享的細長的山脈走廊，也讓這片區(qū)域成為登山、滑雪和騎行的樂園。

門多薩：連綿雪峰出好酒

連綿的安第斯雪峰，海拔5000米以上，在智利和阿根廷之間劃出復雜的邊境，隔斷了太平洋濕潤氣流的東進，讓東側(cè)的阿根廷中北部地區(qū)常年保持干燥。門多薩一帶的谷地，本該是寸草不生的荒漠，卻得益于豐富純凈的冰川融水以及適合葡萄生長的疏松沙土，成為新世界赫赫有名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)。

門多薩郊區(qū)隨處可見的酒窖。

西半球和南半球的最高峰阿空加瓜山。

來到門多薩的人，若非職業(yè)登山者，多半是為了美酒，最初的殖民者也是如此。16世紀中葉，這片土地頻繁的沙暴，讓西班牙人聯(lián)想起故國的產(chǎn)酒地里奧哈，帶著某種鄉(xiāng)愁，他們將它命名為“位于新里奧哈谷地的門多薩城”。順應雪水流向而修的灌溉溝渠，活絡了引進的葡萄藤，因地制宜的生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)年累月，釀造出馳名全球的門多薩馬爾貝克紅酒（Malbec）。

1814年開始，殖民者的后代——解放者圣馬丁，用兩年多時間精心訓練出一支由黑人和混血人組成的5000人的“安第斯軍”，翻越高山，出其不意，在如今智利首都圣地亞哥擊潰西班牙守軍，將南美解放戰(zhàn)爭從防御階段徹底轉(zhuǎn)為勢如破竹的進攻。玻利瓦爾和圣馬丁這兩位偉大的南美解放者，趕走殖民者后，一個醉心權(quán)力，一個告老歸田，后人以他們的名字來命名城市廣場時，似乎也考慮到他們的不同性格，南美北部各城的玻利瓦爾廣場，都是城市最核心的地理零點，而南部各城的圣馬丁廣場則統(tǒng)統(tǒng)蜷縮一角，將中心讓給“獨立廣場”。門多薩也不例外，市中心的五座廣場，中央是“獨立”，“圣馬丁”“西班牙”“意大利”和“智利”分立四角。

如今，70%的阿根廷葡萄酒都來自門多薩周邊地區(qū)，其中，Uco山谷和Lujan de Cuyo兩地大酒莊出品的皆是佳釀。我去了比較近的邁普鎮(zhèn)（Maipu），繁忙的省道兩側(cè)有大批中小酒莊和橄欖油廠，像Cechin這樣的家庭酒廠，僅有11畝葡萄園，種植馬爾貝克和解百納兩個品種，酒莊周邊環(huán)繞著大片桃樹林，可以吸引害蟲，為藤條保駕護航。

從門多薩出發(fā)，在RN7跨境公路沿線依次可以經(jīng)過透亮的飲水源Potrerillos水庫、在布拉德·皮特出演的某部電影中充當西藏外景的Uspallata山區(qū)、粉雪覆蓋的冬季運動勝地Los Penitentes度假區(qū)，以及一座跨越激流的天然石橋——印加古橋，傳說印加帝王派遣屬下到此尋找治病神泉，為邁過激流，不惜以奴隸的身軀造橋。

阿空加瓜山（Aconcagua）位于RN7公路北側(cè)，海拔6962米，是南半球和西半球的最高峰。和喜馬拉雅等高峰相比，阿空加瓜平緩的山坡比較容易攀登。我們的汽車越過一個埡口，我看見一溜清晰的白圈漸漸飄上阿空加瓜上方，如若按照阿爾卑斯山區(qū)的說法，當峰巒戴上這樣的“帽子”時，就是暴烈天氣該來的時候了，但此時我們迎來了一個喜人的大晴天。

巴里諾切湖區(qū)：不經(jīng)歷郁悶怎么見美景

南半球的初冬天氣似乎在跟我開玩笑，門多薩附近雪場的開放時間提前了一周，讓毫無準備的我遺憾錯過;而當我來到緯度高得多的湖區(qū)，想要享受傳說中的2米粉雪時，巴里諾切機場的旅游資訊臺卻遺憾地告知：“可能要再等一周吧?！?/p>

遲遲不到的降雪，也讓我在當?shù)氐姆繓|Alberto無所事事——這個50歲出頭的“紈绔子弟”本職是滑雪向?qū)АＫ盐覐臋C場接回他和女友閑散待了大半年的湖畔農(nóng)舍，比他小30歲的女友忙前忙后地帶我逛果園、核桃堆和柴火房。

以巴里諾切市中心為零公里，西北向的沿湖公路上，直接用公里數(shù)來命名地址。這套14.3公里處的湖畔大宅實在美極了，最適合懶懶散散地睡上好些天，醒來就在穿透屋塵的丁達爾光線中發(fā)呆。但我是好動之人，于是搭車來到18.6公里處的Bike Cordillera，租了一輛性能出眾的公路車，開始了3天讓人腰酸腿疼的騎行拉練。

這片跨越阿根廷和智利的廣袤湖區(qū)，最核心的區(qū)域是7500平方公里的Nahuel Huapi國家公園，與國家公園同名的大湖南側(cè)，是遍布著阿爾卑斯式木制建筑的度假勝地。山水相間的美景，密集分布于60公里的Chico環(huán)路。第一天，我堅持不懈地又是爬坡又是沖刺，將有著好聽名字的Liao Liao（讀作“蕭曉”）半島繞完一大半，在荒草深處被忠誠的家犬狂追，逃到阿根廷最有名的精品酒店避難。第二天，騎到半島頂頭的Panuelo碼頭，參團搭乘游船，前往僅有十來戶人家的Victoria湖心島，為找話題，與布宜諾斯艾利斯來的西語老師聊起文學，“太不公平了，我們有博爾赫斯、科塔薩爾，可斯德哥爾摩怎么就不給阿根廷一個諾貝爾文學獎！”第三天，拉滿火力拼命繞了半島一圈，深入早年定居者留下的“瑞士殖民地”（Colonia Suiza），爬上一座可遠眺國界線及大面積壯美水體的山頂，回到大宅，竟還有力氣給自己做了一頓飯。

有美景相伴，不覺得是苦旅。