曹　雪（第一作者），王群山（通訊作者）

（北京服裝學(xué)院，北京100029）

服裝設(shè)計(jì)·產(chǎn)品設(shè)計(jì)

從開(kāi)衩旋裳到羅裾擷芳——馬面裙的發(fā)展歷程

曹雪（第一作者），王群山（通訊作者）

（北京服裝學(xué)院，北京100029）

起源于遼宋的馬面裙因其獨(dú)特的功能性以及絕美的樣式受到了幾個(gè)朝代的人們的青睞。文章從它的起源入手，著重闡述它的色彩、質(zhì)料、紋樣等幾方面隨著歷史趨勢(shì)而產(chǎn)生的變化。馬面裙由明代的清新素雅到清代的華貴繁縟，再到民國(guó)的秀麗質(zhì)樸，經(jīng)歷了一系列的變化，但無(wú)論怎樣變化，它那“馬面”的結(jié)構(gòu)一直根深蒂固的存在著。直到上世紀(jì)二三十年代，馬面裙才完全消失在歷史的舞臺(tái)上。

開(kāi)衩之裙；馬面；褶裥；襕干

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一、馬面裙的定義及其特征

《陌上?！酚性疲骸熬|綺為下裙，紫綺為上襦?！雹偕弦孪律咽侵袊?guó)古代服飾形制之一，下裳即裙之意。古人下身多穿裙，歷史上的裙種類繁多，不勝枚舉。而其中的馬面裙是由古代胡服演變而來(lái)的一種下裳，它源于宋遼，興于明清，在民國(guó)初退出歷史的舞臺(tái)。黃能馥先生曾在《中國(guó)服飾通史》中給馬面裙做了解釋：“兩側(cè)有折，裙門(mén)和裙背加紋飾，上有裙腰與系帶?！雹诖撕?，包銘新先生對(duì)馬面裙做了全面的定義：“中國(guó)古代主要裙式之一，最典型的馬面裙流行于清代，前后里外共有四個(gè)裙門(mén)，兩兩重合，外裙門(mén)有裝飾，內(nèi)裙門(mén)裝飾較少或無(wú)裝飾，馬面裙側(cè)面打裥，裙腰多用白色布，取白頭偕老之意，以繩或紐固結(jié)?！雹垴R面裙多幅拼縫，為適應(yīng)人體腰圍而將兩側(cè)裙幅打褶，中間裙門(mén)重合而形成的光面，俗稱“馬面”，整體呈梯形，上窄下寬，平鋪開(kāi)來(lái)是扇形，兩側(cè)褶裥越多，扇形的弧度越大。人們著馬面裙的方式是圍而系之，即穿著時(shí)，由后向前繞，將裙圍于腰上，交疊于身前。再借布紐或腰帶，將裙固定于腰間，扣合方式主要采用繩系、盤(pán)花扣。

二、馬面裙的起源

“馬面”一詞由來(lái)已久，最早出現(xiàn)在《明宮史》中：“曳撒，其制后襟不斷，而兩傍有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，往兩旁起?！雹芟嗤墓δ苄耘鲎渤鱿嗨频目钍剑R面裙與同樣擁有馬面褶的曳撒并行不悖地穿梭在歷史的舞臺(tái)上，然而二者并無(wú)任何承前啟后的繼承關(guān)系。與曳撒不同，馬面裙的歷史可以追溯到宋遼時(shí)代。宋代江修復(fù)在《江鄰幾雜志》中寫(xiě)道：“婦女不服寬袴與襜，制旋裙，必前后開(kāi)胯，以便乘驢，其風(fēng)聞?dòng)诙枷录伺咳思曳茨叫е?，曾不知恥辱如此”。旋裙是宋代女子為方便騎驢而設(shè)計(jì)的一種功能性的“開(kāi)胯之裙”。孟暉在《開(kāi)衩之裙》中道：“此類宋裙乃是由兩片面積相等，彼此獨(dú)立的裙裾合成，做裙時(shí)，兩扇裙片被部分地疊合在一起，再縫連到裙腰上?！雹葜档靡惶岬氖?，遼代缺胯袍與宋代旋裙都具有前后開(kāi)衩的結(jié)構(gòu)，這可能是馬面裙結(jié)構(gòu)的雛形。⑥這種“開(kāi)胯之裙”本只為宋代妓女騎驢專用裙，但很快在上層社會(huì)的宮廷貴婦中蔓延開(kāi)來(lái)。時(shí)至今日，我們不僅在文獻(xiàn)上看到相關(guān)記載，還在一些出土的文物中找到了蛛絲馬跡。從山西晉祠彩陶中的一尊宋代侍女像上可以清晰地看到馬面裙的影子，只見(jiàn)那侍女面容祥和，雙手端于胸前，身穿大紅藍(lán)邊背子，內(nèi)搭一襲兩側(cè)有褶裥的明黃衫裙，那長(zhǎng)裙用藍(lán)色細(xì)帶束腰至胸下，裙前疊有兩層“光面”（圖1）。另外，河北宣化下八里“遼6號(hào)墓”中的西壁畫(huà)《散樂(lè)圖》中位于最前方的一位舞蹈者上穿交領(lǐng)綠色縵衫，下穿淺黃旋裙（圖2）。宋遼服飾色彩以郁金根染的黃色為貴，紅色則為普通婦人日常所服之色。裝飾手法多為彩繪、染纈、削金刺繡等。⑦旋裙與當(dāng)時(shí)其他服飾是在同一塊土壤上開(kāi)出的花朵，因此它的藝術(shù)特征也符合整體服飾的審美。其獨(dú)特的功能性與優(yōu)雅大方的審美趣味普遍為世人所接受，這可能就是為什么它這種前后開(kāi)胯的設(shè)計(jì)方式影響到了元、明、清女子下著裙的原因，可見(jiàn)其生命力之頑強(qiáng)。

圖1　晉祠彩陶宋代侍女像

圖2　河北下八里“遼6號(hào)墓”中的西壁畫(huà)《散樂(lè)圖》

圖3　繡有蟒紋的褶裥馬面裙

圖4　三藍(lán)打籽繡，襕干馬面裙

三、明代馬面裙的特征

宋代的旋裙經(jīng)歷了遼金元的洗禮發(fā)展到明代，逐漸形成了馬面裙。它獨(dú)盛于明代的成化年間，裙褶使裙子蓬蓬張開(kāi)，京城人士都喜歡著馬面裙。⑧403那時(shí)，上至一國(guó)之母下至黎民百姓，人人皆穿馬面裙。只是不同的階級(jí)，馬面裙的質(zhì)地、裝飾和色彩都有著嚴(yán)格的區(qū)別。貴族婦女的馬面裙裙門(mén)和邊緣有繡花裝飾，橫襕中織繡龍鳳、華鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)等吉祥圖案。2013年南京云錦研究所成功復(fù)制了十三陵出土的“黃織金妝花龍欄綢裙”，這是明孝端皇后所穿之裙。云錦工藝大師王繼勝在受邀采訪時(shí)說(shuō)道：“由此看來(lái)，當(dāng)時(shí)在服飾制度方面并不十分嚴(yán)格。這樣的裙子民間俗稱‘馬面裙’。當(dāng)年，不僅皇后們愛(ài)穿，民間也十分流行?！绷硗?，明代寧靖王夫人吳氏墓和張懋夫婦合葬墓出土的絲織物中都有馬面裙。以上這些都向我們傳達(dá)一個(gè)明確的信息：馬面裙在明朝的流行程度可見(jiàn)一斑。只是這時(shí)并無(wú)“馬面裙”之名，裙式簡(jiǎn)單且未定型，色彩秀麗，整體給人清新淡雅的感覺(jué)。見(jiàn)記載于清代葉夢(mèng)珠《閱世珠》云：“明末始用八幅，腰間細(xì)褶數(shù)十，行動(dòng)如水紋，不無(wú)美秀，而下邊用大紅一線，上或繡畫(huà)二、三寸，數(shù)年以來(lái)，始用淺色畫(huà)裙?！雹?/p>

四、馬面裙由明到清的轉(zhuǎn)變

（一）結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

明代的馬面裙是將矩形面料折疊成褶裥，褶大且是活褶，這可能是為了增大下身活動(dòng)空間，此類馬面裙被稱之為褶裥馬面裙（圖3）。而到了清代，人們直接用三角形或梯形面料拼接縫制成裙，這樣就巧妙地形成了上大下小的結(jié)構(gòu)，不需褶裥了，面料與面料之間的拼縫用條狀襕干裝飾形成立體效果，逐漸演變成了襕干馬面裙（圖4）。襕干馬面裙和褶裥馬面裙從外觀上看并無(wú)明顯差別，只是在制作手法上有所區(qū)別。一種是把條狀襕干直接裝飾在平面的裙上；另一種是用裙本布打若干褶裥。這兩種方式都是數(shù)量越多，裙擺越大，下體活動(dòng)空間越足。李漁在《閑情偶寄》中有這樣的描述：“裙制之精粗，惟視折紋之多寡。折多則行走自如，無(wú)纏身礙足之患”至于馬面裙的裙幅到底多少最為合適美觀，李漁在書(shū)中也有交待：“幅既有八，則折紋之不少可知。予謂八幅之裙，宜于家常；人前美觀，尚須十幅。”⑩后來(lái)，馬面裙的褶裥變多，有的多至百褶，褶為固定的死褶?！霸谇宄?，蘇州婦女崇尚百裥裙，裙式是用整幅緞子打折成百裥的。曾見(jiàn)有三條百裥裙實(shí)物，前面裙門(mén)繡花加花邊襕干，左右打細(xì)裥，相合恰好是一百裥”。⑧496-497晚清時(shí)期，人們?yōu)榉乐谷柜奚y，將馬面裙進(jìn)行改良，開(kāi)始出現(xiàn)魚(yú)鱗百褶裙?！棒~(yú)鱗百褶裙是一種折有細(xì)裥的女裙。以數(shù)幅布帛為之，折裥之間以絲線交叉串聯(lián)，以免散亂。因展開(kāi)后形似鯉魚(yú)鱗甲，故名。流行于清同治年間，俗謂‘時(shí)樣裙’”。11《清代北京竹枝詞·時(shí)樣裙》：“鳳尾如何久不聞，皮棉單夾費(fèi)紛紜。而今無(wú)論何時(shí)節(jié)，都著魚(yú)鱗百褶裙?！边@種由馬面裙變形之后的魚(yú)鱗百褶裙深受人們的喜愛(ài)，這是一種經(jīng)過(guò)高度提煉的美。

（二）面料、色彩、紋樣的轉(zhuǎn)變

根據(jù)史料記載，清代馬面裙的面料與明代相比，并無(wú)大變化，其裙腰通常為白色棉布，這其中有兩種用意。首先，白色裙腰有“白頭偕老”之意；其次，腰部是易于磨損面料的位置，結(jié)實(shí)耐磨的棉布被運(yùn)用在裙腰之上是再好不過(guò)的。富貴人家的馬面裙大身面料多為絲綢，普通人家則用較為粗制的棉麻，其里布都是繡花或素色的棉布。明代馬面裙是素雅的色彩，簡(jiǎn)單的紋飾、大而稀疏的活褶。到了清代，則一改清淡風(fēng)尚，追求起華麗富貴的格調(diào)。裙的顏色變得艷麗多姿，以至于出現(xiàn)了色彩豐富的月華裙。但馬面裙依舊順應(yīng)著歷史的洪流，清代的馬面裙也以紅裙為貴。這時(shí)的馬面裙注重裙門(mén)和裙邊的裝飾，甚至每一個(gè)細(xì)褶或襕干上都有精致的花紋裝飾，多用打籽繡、盤(pán)金繡、貼布繡、繪畫(huà)等工藝。裙門(mén)的裝飾更加豐富，外裙門(mén)有各種吉祥紋樣，以海水江崖、龍鳳、吉祥八寶、花鳥(niǎo)蟲(chóng)蝶最為流行，有的裙門(mén)還裝飾流蘇，裙邊用連續(xù)紋樣鑲滾。馬面裙的紋樣和歷代服飾紋樣是一脈相承的，充滿了傳統(tǒng)文化的特征。從明代進(jìn)化到清代的馬面裙在型式上豐富了起來(lái)，也凸顯了人們的審美趨勢(shì)以及自主創(chuàng)新的意識(shí)。

五、民國(guó)初馬面裙的發(fā)展及演變

20世紀(jì)初，清政府逐漸崩潰，滿漢服飾在互相融合的道路上日益西化。民國(guó)初的馬面裙在風(fēng)格上仍然繼承發(fā)展著清代那寬松的款式、明朗的色彩和復(fù)雜的工藝，而這一切都在逐漸銳簡(jiǎn)，慢慢由富貴走向了衰落。從清末民初的老照片中可以看出，那時(shí)女性的上衣比較長(zhǎng)，有的甚至長(zhǎng)至膝蓋。過(guò)長(zhǎng)的上衣使暴露在外的馬面裙只有膝蓋以下，所以各種裝飾大多集中在膝蓋以下的位置。至于馬面裙的顏色，在眾多館藏馬面裙實(shí)物中，紅色馬面裙的數(shù)量最多，其次是藍(lán)色，再者是綠色或棕色。裙門(mén)仍繡各種花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)祈福紋樣。民國(guó)初的馬面裙扣合方式除了系帶和盤(pán)扣外，還多了塑料紐扣。這時(shí)期裙子較清代略短，裙擺變小，裙幅減少，裝飾也比清代有所減少。裙擺和裙門(mén)仍舊鑲有各種花邊，但開(kāi)始流行細(xì)窄條邊裝飾，圓的是“燈果邊”，也稱“線香滾”，扁的叫“韭菜邊”。1280后來(lái)，裙腰之上的扣子被去掉，原來(lái)的兩個(gè)裙腰合并成一個(gè)，款式由清初的兩片式合并成了一片式。13這種簡(jiǎn)單的裙式，與清朝繁縟復(fù)雜的馬面裙形成了強(qiáng)烈的對(duì)比。辛亥革命以后，繼而演變的套穿之裙仍然保留著馬面裙的裙門(mén)和褶裥，但裙腰變窄甚至消失。沒(méi)有了嚴(yán)格的形制制度，這時(shí)的馬面裙被人們發(fā)揮得比較自由隨意了，例如有的馬面裙不再有褶裥而只有裙門(mén)。馬面裙不屈不撓的強(qiáng)大生命力還沿襲到了婚服里，這種裙被稱為紅喜裙，是清末民初女子的結(jié)婚禮服，它雖有“馬面”，但沒(méi)有褶裥或襕干，也沒(méi)有了“開(kāi)胯”。

六、馬面裙消失的軌跡

五四運(yùn)動(dòng)以后，受“民主、自由”等思想的影響，中國(guó)女性的裙子與西方女裙的差別越來(lái)越小，傳統(tǒng)女裙的元素漸漸消失，這也預(yù)示著馬面裙已走近末梢。張愛(ài)玲在《更衣記》中道：“晚至1920年左右，比較瀟灑自由的寬裙入時(shí)了，這一類的裙子才完全廢除?！?281這時(shí)出現(xiàn)了一種文明新裝，它是在襖裙的基礎(chǔ)上演變的一種時(shí)尚服飾，這種短衣寬裙的穿法襯托出進(jìn)步青年去陳推新的思想。上衣下裙的樣式在文學(xué)作品里也有體現(xiàn)，例如巴金在《激流三部曲》中寫(xiě)了蕙“穿一件滾邊玉色湖縐短襖，系粉紅裙子”。張愛(ài)玲形容曹七巧“換上了蘋(píng)果綠喬琪紗旗袍，高領(lǐng)圈，荷葉邊袖子，腰以下是半西式的百褶裙?！比故讲粩嗪?jiǎn)化，至上世紀(jì)30年代，有繡花的馬面裙逐漸在生活中被人們淘汰，取而代之的是喇叭裙、旗袍等。盡管馬面裙以美麗大方的外在形象吸引著人們，也依舊掩蓋不住其中所蘊(yùn)藏的政治背景帶來(lái)的蕭條、寂寥與傷感。

七、結(jié)語(yǔ)

“馬面、側(cè)裥和裙腰結(jié)構(gòu)的消失，標(biāo)志著圍系之裙正式演變成為套穿之裙，中國(guó)婦女的裙裝最終融入了世界服飾的主流?！?3馬面裙有著多樣的工藝、面料、色彩、圖案，如詩(shī)一般溫潤(rùn)靈動(dòng)，每一步都能走出一朵花兒來(lái)。歷代馬面裙或質(zhì)樸淡雅，或嫵媚撩人，或繽紛斑斕，始終有著歷史輾過(guò)的痕跡。它精美絕倫的樣式符合世人的審美特性，它獨(dú)具匠心的結(jié)構(gòu)和功能適應(yīng)了幾個(gè)朝代的發(fā)展，它是兼收并蓄的傳承載體?！?/p>

注釋：

①（宋）郭茂倩.樂(lè)府詩(shī)集［M］.北京：中華書(shū)局，1979：411.

② 黃能馥.中國(guó)服飾通史［M］.北京：中國(guó)紡織出版社，2007：230.

③包銘新.近代女裝實(shí)錄［M］.上海：東華大學(xué)出版社，2004：107.

④（明）劉若愚.明宮史［M］.1987年馮寶林點(diǎn)校.北京：北京古籍出版社，1994：166.

⑤ 孟暉.開(kāi)衩之裙［N］.東方早報(bào)“藝術(shù)評(píng)論”欄目，2012-5-7.

⑥ 祁姿妤.清代馬面裙形制研究——以北京服裝學(xué)院民族服飾博物館藏品為例［D］.北京：北京服裝學(xué)院，2012.

⑦ 黃能馥，陳娟娟.中華歷代服飾藝術(shù)［M］.北京：中國(guó)旅游出版社，1999：267.

⑧ 周錫保.《中國(guó)古代服飾史》［M］.北京：中央編譯出版社，2011.

⑨（清）葉夢(mèng)珠.閱世編［M］.明清筆記從書(shū)卷八.上海：上海古籍出版社，1981.

⑩（清）李漁.閑情偶寄［M］.北京：華夏出版社，第一版，2006：150.

11周汛，高春明.中國(guó)衣冠服飾大辭典［M］.上海：上海辭書(shū)出版社，1996：284.

12張愛(ài)玲.流言［M］.北京：十月文藝出版社，2006.

13包銘新，高冰清.論晚清圍系之裙到套穿之裙的演變［J］.東華大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），6（1）.

［1］黃能馥.中國(guó)服飾通史［M］.北京：中國(guó)紡織出版社，2007.

［2］包銘新.近代女裝實(shí)錄［M］.上海：東華大學(xué)出版社，2004.

［3］周錫保.中國(guó)古代服飾史［M］.北京：中央編譯出版社，2011.

［4］黃能馥、陳娟娟.中華歷代服飾藝術(shù)［M］.北京：中國(guó)旅游出版社，1999.

［5］周汛、高春明.中國(guó)衣冠服飾大辭典［M］.上海：上海辭書(shū)出版社，1996.

［6］李漁.閑情偶寄［M］.北京：華夏出版社，第一版，2006.

［7］張愛(ài)玲.流言［M］.北京：十月文藝出版社，2006.

［8］袁仄，胡月.百年衣裳［M］.北京：生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店，2010.

From the Slitting Skirt to the Absorbing Essence，History of Art Development about the Horse-face Apron

CAO Xue，WANG Qun-shan
（Beijing Institute of Fashion Technology，Beijing 100029，China）

The horse-face apron originating in Song and Liao Dynasties was favored by people of several dynasties for its unique functionality and aesthetic style. Starting from the origin of horse-face apron， this paper expatiates on its changes in several aspects including colors， fabrics，patterns over different dynasties. Although the horse-face apron had experienced a series of style change， from pure and free of vulgarity style in Ming Dynasty to luxurious style in Qing Dynasty， then to beautiful but unadorned style in the Republic of China， its 'skirt panel' takes strong root despite all these changes. The skirt had not completely disappeared in the stage of history until the 1920s and 1930s.

slitting skirt；skirt panel；all-around pleats；borders

J18；J523

A

1008-2832（2016）10-0108-03