楊聃

比基尼就像一面反映人們對(duì)身體認(rèn)知、道德觀念和性態(tài)度變化的鏡子，它的進(jìn)化史幾乎涵蓋了服裝能代表的所有深層社會(huì)學(xué)含義。

從誕生到流行

從在戛納海灘掀起曬日光浴風(fēng)暴的碧姬·芭鐸，到因《星球大戰(zhàn)6：絕地歸來(lái)》成為少男幻想的凱麗·費(fèi)雪，再到一夜成名的《體育畫(huà)報(bào)》封面女郎凱特·厄普頓，這件小到不能再小的分體式泳衣發(fā)揮著相當(dāng)大的效力。

“現(xiàn)代比基尼誕生的年份與丘吉爾第一次引用‘鐵幕是同一年。它以美國(guó)做核測(cè)試的比基尼環(huán)礁命名，估計(jì)是希望它能像氫彈一樣引爆潮流?！睍r(shí)尚歷史學(xué)家安伯·布查特（Amber Butchart）對(duì)《每日電訊報(bào)》說(shuō)。1946年，法籍設(shè)計(jì)師路易斯·里爾德在巴黎發(fā)布了最新款的泳衣——一款由三塊布和四條帶子組成，僅用了76厘米的布料完成了設(shè)計(jì)。

泳衣的上身僅遮蓋了胸部，背部除繩帶外幾乎全部裸露，三角褲的胯部盡量上提，最大幅度地露出了臀腿胯，而面料選擇了印有報(bào)紙內(nèi)容的花紋，似乎在暗示如此大膽的設(shè)計(jì)將在世界各大報(bào)紙上占據(jù)大量版面。

嚴(yán)格說(shuō)來(lái)，比基尼并不是里爾德的“原創(chuàng)”。探究史跡，西西里古羅馬遺跡的廣場(chǎng)上，那些馬賽克壁畫(huà)以女運(yùn)動(dòng)員的肖像為題，她們手持鐵餅貨啞鈴，兩片式的緊身衣只遮住了胸部和臀部，和現(xiàn)在比基尼十分相似。

古羅馬的設(shè)計(jì)可能是為了競(jìng)技的效果，而現(xiàn)代比基尼則是出于客觀條件的考慮。從1910到1930年，“一戰(zhàn)”引發(fā)的物資匱乏導(dǎo)致了女性時(shí)裝的迅速演變，不僅出了尼龍這樣的新材質(zhì)，也促進(jìn)了服裝的工業(yè)化生產(chǎn)。因?yàn)檎Ｍa(chǎn)商盡量減少紡織品的使用，導(dǎo)致服裝設(shè)計(jì)變得簡(jiǎn)化。用《The Body Project》的作者瓊·雅可布·布倫伯格（Joan Jacobs Brumberg）的話來(lái)說(shuō)就是“大規(guī)模掀開(kāi)女性身體繁冗的遮蓋布”，露出腹部的分體泳衣也是當(dāng)時(shí)的成果之一。

可最開(kāi)始就算是職業(yè)模特都不敢嘗試這么小的衣服，導(dǎo)致了定格在歷史記錄里的第一位比基尼女郎是一名叫米歇爾·貝爾納迪尼（Michele Bernardini）的脫衣舞女，她手上拿著的火柴盒里塞著整套比基尼。雖然在這之后伯娜蒂妮收到了5萬(wàn)封“粉絲”的來(lái)信，比基尼還是難以被主流所接受。

1951年，倫敦第一屆世界小姐大賽規(guī)定參選者不許穿著比基尼。相繼地，比利時(shí)、意大利、西班牙和澳大利亞也都禁止了比基尼，梵蒂岡甚至認(rèn)為穿比基尼是有罪的。而現(xiàn)在，大量的選美和秀場(chǎng)上，觀眾能“麻木”地觀看穿著比基尼晃來(lái)晃去的身影，都要?dú)w功于女明星、時(shí)尚雜志以及新風(fēng)尚的興起。

維多利亞時(shí)代末期，沒(méi)有任何一位優(yōu)雅的女性能容忍曬黑的膚色，因?yàn)槟鞘枪まr(nóng)階層的特征，暗示從事過(guò)繁重的體力勞動(dòng)。所以上層階級(jí)的女性一出門(mén)就用軟帽和陽(yáng)傘來(lái)“武裝”自己，保持著蒼白的面容。旅行的興起和人們對(duì)海邊的向往讓日光浴曬出的古銅色成了重新定義階級(jí)的標(biāo)志。“十二月褐色”就是一種身份的象征，暗示冬日里的奢侈旅行。

時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓·巴杜、索妮婭·德勞內(nèi)等就順勢(shì)使用能襯出人們黝黑皮膚的鮮艷顏色設(shè)計(jì)出吸引眼球的泳衣。比基尼的遮蓋面積最小，當(dāng)然成了曬日光浴的另一個(gè)選擇。

烏蘇拉·安德斯在《諾博士》中飾演的哈妮·萊德穿著白色

第一位比基尼女郎米歇爾·貝爾納迪尼展示小到能塞進(jìn)火柴盒的比基尼

比基尼從海浪中走出的那一幕，為之后的邦女郎設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)：濕發(fā)，古銅色皮膚，運(yùn)動(dòng)型的身材。電影上映后，這種分體式泳衣的銷量陡升。電影中那件“正牌”比基尼于2001年拍賣，為慈善事業(yè)貢獻(xiàn)了3.5萬(wàn)英鎊。

1964年，美國(guó)雜志《體育畫(huà)報(bào)》開(kāi)始在每年2月定期出版《體育畫(huà)報(bào)泳裝版》泳裝專輯，此后的50多年，這本雜志的封面幾乎都被比基尼女郎占據(jù)。只要按日期排列就能從封面上清楚看到比基尼的樣式變遷。

比如設(shè)計(jì)師湯姆·伯根斯用給羅德與泰勒百貨商店設(shè)計(jì)的彩色、拼圖和圓點(diǎn)來(lái)裝飾泳裝。意大利運(yùn)動(dòng)裝設(shè)計(jì)師艾米里·歐普奇給它加上了絲綢元素。到了70年代，皮革、絲絨、針織面料等材質(zhì)被用到了比基尼的設(shè)計(jì)中。

1992年，Cole公司看準(zhǔn)了“豐胸”趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)出了可充氣的比基尼，那是一款胸衣內(nèi)藏有微小充氣塞、可以修整身形的泳衣。1993年，運(yùn)動(dòng)比基尼開(kāi)始流行，三角背心的款式成了主流。再之后，設(shè)計(jì)師一邊使用高科技材料一邊借鑒復(fù)古設(shè)計(jì)，重現(xiàn)50年代的華麗：綴有萊茵石的比基尼、綁帶式比基尼。還有用皮帶代替布料纏繞的比基尼，迷你比基尼，以及在巴西最流行的丁字褲比基尼。

游泳改變的女性著裝

1904年6月15日，圣馬克路德福音派教會(huì)在下曼哈頓的教區(qū)包了“斯洛克姆將軍號(hào)”蒸汽船進(jìn)行一年一度的郊游活動(dòng)。因?yàn)楫?dāng)天是工作日，1000多名集會(huì)的成員大多數(shù)都是婦女和兒童，大家也都穿著禮拜服。剛駛過(guò)威廉斯堡大橋一會(huì)的工夫，船頭起火了。船長(zhǎng)怕大火燒到岸上，決定將船擱淺在上游。

隨著火勢(shì)向船尾蔓延，船員們紛紛棄船，留下乘客自生自滅。許多人跳進(jìn)了河里，會(huì)游泳的活了下來(lái)，因?yàn)殡x岸邊只有不到50米的距離?？墒侨杂?021名乘客喪命，幾乎全都是婦女和女孩。因?yàn)樵诖酥?，女性沒(méi)能“享受”學(xué)游泳的權(quán)利。由此開(kāi)始了民權(quán)運(yùn)動(dòng)，學(xué)游泳是自我保護(hù)的權(quán)利，無(wú)論男女。

《Vogue》率先刊登了游泳衣的推薦文章，當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)很保守，腰間系了皮帶的寬松上衣搭配了燈籠褲，腳上還得穿著類似芭蕾舞鞋的系帶拖鞋。法蘭絨材質(zhì)只有一個(gè)作用，充分遮蓋住女性的身體和曲線，不過(guò)一沾水的濕重就達(dá)14公斤。

從澳大利亞來(lái)到美國(guó)的安妮特·凱勒曼（Annette Kellerman）為此驚呆了，她在后來(lái)的采訪中表示：“我沒(méi)法穿著比晾衣繩上的衣服還多的東西游泳?！彼詣P勒曼在波士頓海灘上被捕了，罪名是“不體面著裝”，事實(shí)上，她只是穿了件裸露雙腿的泳衣。

在與法官對(duì)峙時(shí)，凱勒曼反問(wèn)法律規(guī)定的服裝和腳銬有什么分別？她還把一件男士套裝改造成了滿足法律規(guī)定的泳衣——從脖子蓋到腳面，不過(guò)是更加貼身的版本。法官?zèng)Q定只要她保證以后都穿著這樣的衣服游泳就撤銷控訴。

隨后報(bào)紙頭條都開(kāi)始為維多利亞式的女性泳衣鳴起喪鐘。1912年，游泳變成奧運(yùn)會(huì)的正式項(xiàng)目后，泳衣的改造也開(kāi)始了，女性不用完全包裹住自己的身體，上身可以露出手臂，下身則是緊身短褲。不過(guò)在沙灘上還有“泳裝警察”的存在，他們會(huì)測(cè)量女士泳衣到膝蓋的長(zhǎng)度才能“批準(zhǔn)”下水。

1944年，埃絲特·威廉斯在《出水芙蓉》中的扮相吸引了很多“粉絲”的模仿。時(shí)裝店也開(kāi)始銷售泳裝，隨后出現(xiàn)了分體泳衣，還變得越來(lái)越緊身，它以前所未有的程度暴露著女性的身體。

1960年，美國(guó)流行歌手布萊恩·海蘭德的一首《黃色圓點(diǎn)花紋的比基尼》（Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini）用歌詞調(diào)侃了女孩穿著比基尼游泳前的心理斗爭(zhēng)：“她是如此害怕從更衣間里走出來(lái)，她太緊張了，她害怕有人看到她。1，2，3，說(shuō)說(shuō)她穿的是什么。喔！她穿的是那么那么那么嬌小的黃色波點(diǎn)比基尼?！闭嫦氩煌?，這首歌怎么能蟬聯(lián)Billboard冠軍榜一個(gè)月之久呢?？赡芤?yàn)槊绹?guó)正在經(jīng)歷性解放運(yùn)動(dòng)，比基尼也成了“宣言”之一。

當(dāng)時(shí)還誕生了Monokini，上裝只有兩條吊帶，在前胸形成一個(gè)V字，下身是束腰短褲。女士穿上它基本等于只穿了一條泳褲游泳的樣子。它是奧地利裔美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師魯?shù)稀じ鹂耍≧udi Gernreich）的杰作。1964年，Monokini在紐約的亨利·班德?tīng)柊儇浺?4美元的價(jià)格賣了3000件。

與其說(shuō)根瑞克在做服裝設(shè)計(jì)，倒不如說(shuō)他是想用這些設(shè)計(jì)嘗試動(dòng)搖人對(duì)性的固有認(rèn)知。他很反對(duì)類似“將人體性化”“人要為自己感到羞恥”的說(shuō)法，索性把這種對(duì)性的開(kāi)放思想注入到了泳裝上。Monokini的問(wèn)世正趕上性解放運(yùn)動(dòng)的高潮，支持者們認(rèn)為既然男性可以赤裸上身，女性也可以，這種設(shè)計(jì)“表達(dá)女性著裝的自由，也象征著兩性平等”。

雖然Monokini的做法有點(diǎn)偏激，但33年后美國(guó)職業(yè)排球隊(duì)第一次參加世界沙灘排球錦標(biāo)賽時(shí)，女選手們清一色穿著比基尼出戰(zhàn)的事實(shí)，恰恰說(shuō)明“將人體性化”的思想逐漸消退了，人們對(duì)裸露的身體已經(jīng)沒(méi)有了偏見(jiàn)。

比基尼就像一面反映人們對(duì)身體認(rèn)知、道德觀念和性態(tài)度變化的鏡子，它大膽的設(shè)計(jì)把女性的身體暴露在公眾的視野，被觀賞和評(píng)價(jià)。它的進(jìn)化史幾乎涵蓋了服裝能代表的所有深層社會(huì)學(xué)含義——女性時(shí)尚隨時(shí)代的變化;工業(yè)化生產(chǎn)對(duì)時(shí)尚的影響;中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群體對(duì)潮流的貢獻(xiàn);維多利亞式的道德體系崩塌后，在公共場(chǎng)景人們對(duì)性的態(tài)度;女性如何利用時(shí)尚爭(zhēng)取男女平等……

難怪德國(guó)文化史學(xué)家赫爾曼·施賴貝爾（Hermann Schreiber）在《羞恥心的文化史：從纏腰布到比基尼》一書(shū)中寫(xiě)道：“把泳裝縮小到不能再小，在適當(dāng)?shù)娘L(fēng)土和陽(yáng)光下穿著這個(gè)最小的衣服則是幾百萬(wàn)人，甚至可以說(shuō)從本質(zhì)上是所有人得以前進(jìn)的道路?！?/p>

（本文參考了《每日電訊報(bào)》《BBC》《Design Cat-walk》的相關(guān)報(bào)道）