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尼泊爾新年同雨神一起狂歡

一輛古代的木制戰(zhàn)車在人海中緩慢移動過來，里面坐著祭司，車前是三只眼睛的雨神巴伊拉布塑像。狂歡的人們將街道堵得水泄不通，幾乎所有的縫隙里都塞滿了人。窗戶、屋頂、神像，甚至電線桿上都爬滿看熱鬧的家伙。

很長臉的中國護照

我到尼泊爾的時候，恰好碰到尼泊爾新年，巴克塔普爾人稱畢斯基節(jié)（BisketJatra）。尼泊爾新年是指官方采用的維克拉姆歷（Vikram）新年，這套歷法得名于北印度傳奇國王維克拉姆帝亞（Vikramaditya），中文意譯為“超日王”，也就是笈多王朝的旃陀羅.笈多二世（ChandraGuptall），他在位期間國力鼎盛，被稱為印度的黃金時代。當時中國高僧法顯游歷印度，所著《佛國記》為研究古印度的直接史料，印度從俄羅斯買回來的舊航母就叫“超日王”號。

維克拉姆歷從公元前57年2月23日開始，2014年是維克拉姆歷2070年。維克拉姆歷全年共365天、12個月、每周7天，星期六為休息日，新年約在公歷4月中旬。不過，因為民族眾多，尼泊爾同時采用五種不同的日歷，公歷、藏歷、佛歷、紐瓦麗歷及維克拉姆歷，說尼泊爾人隔三差五過新年，一點也不夸張。

尼泊爾新年畢斯基節(jié)為期九天，用以紀念神話史詩《摩訶婆羅多》中的一場勝利。

運氣好得很，我從加德滿都出發(fā)，湊巧搭上去杜巴廣場維持秩序的警車，和當地警察一起來到巴德崗。巴克塔普爾意為“虔誠者之城”，古稱巴德崗（Bhadgaon），即“稻米村”（Khwopa），是尼泊爾的文化之都，“中世紀尼泊爾城鎮(zhèn)生活的櫥窗”，也是尼泊爾中世紀建筑和藝術的發(fā)源地。

來到巴克塔普爾，才知道杜巴廣場的門票，對持中國內地和香港護照的游客實行特別優(yōu)惠，只收100盧比，而其他外國人則要1100盧比?？吹絼e人羨慕嫉妒恨的表情，享受超國民待遇的自豪感油然而生。

說來話長，1973年中國援建了尼泊爾普利特維（Prithvi）公路，也就是從西藏樟木口岸直達加德滿都的“中尼友誼公路”。巴克塔普爾因為這條公路重新恢復了中世紀的繁華，成為尼泊爾著名的旅游勝地?；谶@段公路連成的偉大友誼，巴克塔普爾杜巴廣場管理部門，給予中國人特殊待遇。君不見，當時中國還在貧困線上掙扎，能修成這樣一條國際公路，實在是不簡單。所謂“前人種樹，后人乘涼”，我們享受的是前人的余蔭。

巴克塔普爾由杜巴、陶瑪迪（Taumadhi）、陶器和塔丘帕（Tachupal）四個廣場組成。走進有三個尖頂的拱形門，就是杜巴廣場。左側有家獅子守衛(wèi)的中學，學校隔壁是派出所，派出所隔壁是皇宮。其實只是皇宮的一部分，現辟為國家藝術博物館，門口同樣有兩只戴著皇冠的獅子，后面分別是哈奴曼（神猴）和納辛哈（半人半獅）。一群戴著綠帽子的中學生排隊前往參觀，我也跟著進去。里面珍藏加德滿都谷地各個時期的石雕和銅雕作品，以及唐卡和密宗畫像，精美絕倫，讓人嘆為觀止。

走進黃金門

黃金門，即太陽門（SunDhoka），建于1753年。

通往皇宮庭院的黃金門，也叫太陽門（SunDhoka），建于1753年，其門框、門楣及飛檐頂蓋裝飾，均為銅雕鍍金，比加德滿都哈奴曼多卡宮的黃金門還要奢華，據說是谷地內最重要的藝術品。門前有仿加德滿都杜巴廣場的國王石柱，布彭德拉·馬拉兩臂交叉于胸坐在眼鏡蛇和蓮花座裝飾的石柱頂端。他對這座城市的藝術和建筑影響深遠，是巴克塔普爾歷史上最著名的國王。

黃金門東側是著名的五十五窗宮，因55扇黑漆檀香木雕花窗而得名。這座宮殿建于1427年，據說當時國王剛好55歲。作為國王的后宮，每天傍晚，精心打扮的妃子們斜倚在雕花窗口，就像擺在櫥窗里的商品，搔首弄姿，展示自己的美貌，以獲得國王的寵幸。

我問值守黃金門的士兵能否給他拍照，穿著迷彩服的欣然答應，但手執(zhí)M4卡賓槍的武裝士兵搖頭拒絕。黃金門以黃金鑄成，怪不得要派荷槍實彈的士兵看守，沒有指望塔蕾珠女神能夠管住小偷。

可以進入皇宮庭院，但要在色彩絢麗的塔蕾珠女神廟前止步。因為門口寫著禁止非印度教徒進入，不允許拍照，還有全副武裝的士兵把守。轉過拐角，是建于17世紀的皇家水池（NagaPokhari），現已廢棄，池中的青銅鎦金眼鏡蛇，筆直挺立，與池邊同樣的眼鏡蛇相對而望，它們是塔蕾珠女神的化身。

下到水池，可近距離觀察很有意思的出水口，銅嘴鑄造繁復，形似鱷魚的摩伽羅（Makara）嘴里伸出一只羊頭，這羊嘴就是出水口。摩伽羅脖頸兩側有雕塑，身上還趴著小銅鱷魚。摩伽羅是恒河女神和水神伐樓拿（Varuna）的坐騎?！洞筇莆饔蛴洝纷g為摩羯：“崇崖峻嶺，須鬣［liè］也；兩日聯暉，眼光也?！?/p>

皇宮對面遍布印度教神廟，各種風格、各種神祗。遠道而來的游客和當地人都坐在當年國王做生意的回廊里，幻想和國王討價還價的快感，或者期望能夠邂逅他們尊崇的大神。

加德滿地谷地的三個杜巴廣場，以巴克塔普爾的面積最大。據說在王國鼎盛時期，有172座神廟和寺院，77個水槽，172個朝圣者休息之所和152個水井，被譽為“中世紀尼泊爾藝術的精華和寶庫”。就現在的情況來看，巴克塔普爾的杜巴廣場確實要比加德滿都整齊雄渾，仿佛放不下身段的貴族，孤獨清高，而又不得不向世俗低頭。

英國作家鮑威爾感嘆：“如果整個尼泊爾不在了，只要巴德崗在，就值得你飛過半個地球來看她?！?/p>

登上尼亞塔波拉神廟

尼亞塔波拉廟是是尼泊爾最高的印度教神廟，供奉著希提拉克希米女神。

杜巴廣場上的神廟實在讓人眼花繚亂，目不暇接。那種心情恰似有人用羽毛捅你的耳朵眼兒，又舒服又癢癢。如果我是貪婪的猴子，就會將這些掰下來的苞谷，想盡辦法全部拿走。

穿過杜巴廣場東南，就是陶瑪迪廣場。這里簡直就是繁華的大巴扎，除了戴著花帽子的當地閑人，還有許多賣粉色棉花糖的流動小販，像彩云般飄來飄去，頗有節(jié)日的氣氛。建于1702年的尼亞塔波拉（Nyatapola）塔廟最引人注目，塔高30米，5級臺座，5層頂檐，當地人稱“五層塔”，據說是尼泊爾最高的寺廟，巴克塔普爾的標志性建筑。

廣場南邊有家咖啡館，好像用舊寺廟改造而成，三層紐瓦麗建筑風格。如果看不到顧客，不會有人懷疑那是座寺廟。按照慣有的邏輯，能將店開在這個位置，估計“上面有人”。不過，這會兒吸引我的，是咖啡館旁邊的一輛木制巴伊拉布戰(zhàn)車。實心的木頭車輪畫有三只眼睛，與平常所見的佛眼不同，而車身是座三層的紐瓦麗風格寺廟。幾個孩子正在爬上爬下，看來今天的主角是他們。

尼亞塔波拉神廟內供奉密宗女神吉祥天女拉克希米（SiddhiLakshmi）和她的108個化身。吉祥天是幸運和財富女神，是善神提婆和阿修羅在攪動乳海時翻騰出來的美人，最后成了擅長拉偏架的毗濕奴的老婆。

面對如此勝境，一定要享受登臨的快感，便拾級而上。

通往寺廟的臺階兩側有五對石雕，首層為金剛力士加亞·馬拉（JayaMalla）和帕塔·馬拉（Patamalla），這哥倆是巴德崗最強壯的男人、著名的摔跤手，力量是常人的十倍；再往上依次是大象、獅子、獅身鷲首的怪獸，最后是巴格尼（Baghini）和辛格尼（Singhini）兩位守護女神，據說每層塔基的雕像比其下層的功力強大十倍，就像跆拳道的段位。我覺得有些錯亂，譬如第二層的大象就比第三層的獅子厲害，冷兵器時代的戰(zhàn)象，幾乎可以橫掃千軍。

這座神廟的建筑工藝如此杰出，甚至在1934 年8.3級地震中只是略微受損。如果忽略吉祥天女的神通，就只能歸功于紐瓦麗工匠高超的建筑技藝。不過，密宗神廟內部只有祭司才可出入，我只能參觀周圍檐柱。周圍有108個彩色木雕，刻繪女神的各種傳說故事。

登高而望，只見廣場上人來人往，巴伊拉布戰(zhàn)車周圍擠滿小孩，已經開始緩緩向南移動。城里老房子鱗次櫛比，再遠處是連綿起伏喜瑪拉雅山脈。依稀隱約，似乎能感受到眾神好奇的目光。

杜巴廣場北面是三層屋檐的巴伊拉布神廟。

這座矩形結構的神廟曾被地震破壞，門前有兩口掛鐘、兩只銅獅和兩桿尼泊爾國旗。據說里面供奉15厘米高的巴伊拉布神像，只有祭司才能進出，信徒通過門上雕刻著野豬嘴的小洞貢獻祭品。外墻掛著繪制在藤材上的巴伊拉布像，還戴著一串水牛內臟編成的項鏈，大白天看到，渾身起雞皮疙瘩。左邊墻角堆著拆解成零件的戰(zhàn)車，估計今次不用，因為那邊裝好的戰(zhàn)車已經開始派上用場了。

據說如果尼泊爾有災難，巴伊拉布像就會流血。譬如2001年尼泊爾王室慘案，這尊巴伊拉布神像曾經流血。

人越來越多，但神像還沒有請來，幾十個孩子開始拉動戰(zhàn)車。有意思的是，孩子們在兩頭拉，就像撥河比賽，退二步進三步，總體還是向前。車上有幾個年齡稍大的年輕人用尼泊爾語喊號子，大概也是“加油”“加油”。真正的節(jié)日巡游還沒有開始，而是先讓孩子們操練操練。新年來臨，山前嶺后的人們會抱著他們的祭品，奉獻給雨神巴伊拉布。

重復的熱鬧，看多了也覺無趣，便去探訪老巷子里的稻米城，尋找那些隱于市井的大神們。我的旅游書里提供了一條徒步線路，從杜巴廣場出發(fā)，經過塔丘帕舊城，最后回到陶瑪迪廣場，一圈下來，最少需要兩個半小時。

同雨神一起狂歡

穿過巷子，經過幾處神廟，再爬上一座小山，山頂有座摩訶卡莉（MahaKali）神廟。一個長相俊朗的年輕人，用英語寫下他的名字“Arjuna”，問翻譯成中文應該怎么寫。這不就是《摩訶婆羅多》中的主角阿周那嗎？尼泊爾人喜歡用神化人物給自己命名，瞧這位，直接用阿周那。我將“阿周那”寫在紙上，他鄭重地收起來。我問：“你信仰什么宗教？”

“印度教?！?/p>

“哦，你是否介意，我想知道你屬于哪個種姓？”

“沒有問題，我是婆羅門。”

“那你是不是祭司？”

“不是，我父親是。我雖然不清楚某些儀式，但可以回答我知道的所有事情?！?/p>

“多謝！”

他帶著我參觀卡莉神廟。解釋說這是密宗神廟，按理禁止非印度教信徒入內，只能在庭院內參觀。門廊里有些古怪的雕像，上面沾滿蒂卡粉，頭頂掛著水牛內臟。我問為什么要掛這些，阿周那搖頭晃腦地說，不太清楚這些祭祀的事情?？磥?，尼泊爾的年輕人對宗教并沒有投入太多的熱情，他們更向往外面的世界。

別過年輕人，繼續(xù)往前，碰到“樹包塔”。就是圍著一棵盤根錯節(jié)的古樹修了座廟，幾個人正在往樹上掛鈴當，旁邊還有只大公雞，估計它就是某位大神的晚餐。

很快來到那迦（Naga）水池。水池中央是金色眼鏡蛇的頭像，西邊則掛滿了晾曬的染色紗布。巴克塔普爾有許多建于中世紀的水池，聲名在外的當數汽車站附近的悉達水池（SiddhaPokhari），進行沐浴、飲用和宗教儀式。在尼泊爾歷4月5日的那迦.潘查米節(jié)（NagaPanchami）時，還用來祭拜蛇神。

從前，悉達水池有一條邪惡的那迦，一位圣人決定變成蛇形，下水將這條惡蛇殺掉。他先讓同伴準備一碗米飯，告訴同伴他進入水池后，如池水變白，說明那迦贏了；如池水變紅，則是他殺死了那迦，且將以蛇形浮出水面，那碗米飯將助他恢復真身。結果，圣人制服那迦，可當他以蛇形浮出水面時，同伴因驚嚇過度端著米飯跑了。我說什么來著——不怕神一樣的對手，就怕豬一樣的隊友，圣人沒有追上同伴，只好返回水池，再也沒有回來。所以今天人們敬奉蛇神時，都會將一碗米飯傾入水池，希望圣人重新歸來。

在加德滿都谷地，很多地方都能看到水池中矗立著蛇神雕塑。蛇神節(jié)時，水池里備有船只，供人們近距離祭拜蛇神那迦。

拜別那迦，經過一個曬滿陶罐的廣場，這就是陶器廣場。巴克塔普爾除了大米，還盛產陶器，很多人從事陶器生產。廣場周圍既有工廠，也有店面，可以近距離參觀制陶工藝，也可以挑選自己心儀的陶制品。

十幾個白衣白褲白帽的壯年男子正在敲鑼打鼓，便趕緊過去觀看。這群人服裝整齊，外套黑色馬甲，臉上涂了鮮艷的紅色，斜背腰鼓，聲律協調。一曲終了，皆合掌行禮，顯得古樸而莊重。打扮得姹紫嫣紅的女人，坐在神廟似的回廊里或者做針線活，或者觀看演練。巴克塔普爾進入畢斯基節(jié)模式，再過幾天，春節(jié)來臨，人們已經開始編排節(jié)目準備敬奉雨神了。

經過紀念瑞士地質學家托尼.哈根（Toni Hagen）的小屋，一個年輕人專門過來開門，讓我進去參觀。里面多為礦石，我是外行，看不出名目。上世紀50年代，這位地質學家兼探險家將費瓦湖的照片發(fā)在當時的主流媒體上，西方觀光客蜂擁而至，原本安靜的博卡拉幾乎成了大麻、妓女和嬉皮士的樂園，時至今日，尼泊爾還殘留著那個時代的印記。

很快來到瓦庫帕蒂.納拉揚神廟（WakupadiNarayan），幾個女人在門口的小房子里紡織，看到我準備拍照，表示要付費，我只好作罷。這座建于17世紀的毗濕奴神廟，院子里有五根以神龜為基礎的石柱，頂端是迦樓羅塑像?；乩壤镒宄扇旱拈e人，有些打撲克，有些下老虎棋。老虎棋的走法類似中國跳棋，一共有4只老虎20只羊，老虎跳過一只羊，這只羊就被吃掉；老虎只能跳過一只羊，如有連續(xù)兩只或者更多，則老虎就坐以待斃。所有羊被老虎吃掉，羊輸；所有老虎都被困住，則老虎輸。

老頭兒見我觀戰(zhàn)，微笑著問我要不要來一盤。我表示不會，便揮手道別。

出門碰到村委會評先進模范，和中國類似，幾個領導模樣的人拿著話筒先演講一番，群眾鼓掌，然后發(fā)獎。巷子熱鬧起來，拉家常的、帶孩子的、做針線的，都扎成了堆，半大的孩子圍在一處跳皮筋、踢毽子，讓人依稀看到自己的童年。這種場景，似曾相識，親切而富有人情味兒，只是現在的中國，很少見到了。

略過街邊的梵天（Brahmayani）神廟，來到塔丘帕街舊城廣場。馬拉王朝分裂后至16世紀晚期，這里是巴克塔普爾的中心廣場，也是皇家禁地。廣場東邊是達塔奇亞（Dattatreya）寺，據說由一整棵樹的木頭建造而成——像加德滿都的獨木寺，里面供奉梵天、濕婆和毗濕奴三位一體的神祗達塔奇亞。這種現象在尼泊爾極為罕見，但從寺前石柱上的迦樓羅雕像來看，還是毗濕奴最受尊崇。

寺廟的陶磚基座上有情色藝術，譬如正在洗頭的女子與男人溫存的場景，讓人忍俊不禁。更有趣的是，臺階前的大力士居然就是守護尼亞塔波拉的金剛力士加亞.馬拉和帕塔.馬拉，敢情這兩位還做兼職呢。

除了比姆森、象頭神等寺廟，還有木雕博物館、黃銅與青銅博物館。木雕博物館曾是祭司的住所，現遺留有15世紀的孔雀窗，被公認為河谷內最精美的木窗，即使巴克塔普爾皇宮的五十五扇窗也不能出其右。

孔雀窗對面有家咖啡館，挑了個臨街的座位，邊喝茶邊看街景。大概放學了，跑出來許多學生哥，雄糾糾氣昂昂；一隊身著粉色套裝的護校學生，嘻嘻哈哈，打打鬧鬧，給老城增添了不少現代氣息。

突然，有個疲憊不堪的男子倒在達塔奇亞寺前，蜷縮著身子，似乎極為痛苦。幾個婦女和孩子過來圍觀，但都沒有救助，看得人有些于心不忍。我不知道他是什么人，也許是流浪漢，附近街坊見慣了他的狼狽相，熟視無睹。無論怎樣，我也只能在心里為他祈禱，不敢伸手相助，怕招來不必要的麻煩。我也會抨擊他人的冷漠，但換個角度，我自己何嘗不是怕惹火燒身？正因為事不關己高高掛起，才使這個世界變得沒有人情味兒。

男子躺了幾分鐘，終于掙扎著站起來，像喝醉了酒，踉踉蹌蹌地撿起鞋子，慢慢消失在街頭。也許他真的需要幫助，一點兒水，一塊面包，或者只要扶他一把。然而，我什么都沒有做，眼巴巴地看著，為自己找到許多借口。

廣場上來了許多防暴警察，也許巡游的巴伊拉布戰(zhàn)車要經過此地吧？經過幾座佛教寺廟，最后來到哈奴曼河壇。這里有許多雕像，巨大的林伽、“光巴臀”的濕婆，釋迦牟尼和印度教的大神們居然擠在一張蛇床上，頗有些“八仙過海”的意思。不遠處低矮的門洞里有苦行僧，蓬頭垢面，幾如乞丐。而旁邊幾株大樹，上面落滿了烏鴉和白鷺，真是奇異壯觀的景象。河對面是印度教的火葬臺，冒著縷縷青煙。

經過花哨的比姆森寺，看到涌動的人群。原來戰(zhàn)車已經巡游到此處，車里面坐著祭司，車前是三只眼睛的巴伊拉布神像。這雨神蓄著小胡子，被鮮花包裹著，顯得幽默風趣。狂歡的人們將街道堵得水泄不通，幾乎所有的縫隙里都塞滿了人。窗戶、屋頂、神像，甚至電線桿上都爬著看熱鬧的家伙。

問當地人，說大概凌晨四點才結束。我想著，巴德崗大概要瘋狂了！

后記

我去的時候，尼泊爾還比較完整。但是，回來還不到一年，尼泊爾遭遇大地震，幾座杜巴廣場損失慘重，那些精美的建筑恐怕再也不能恢復到最初的樣子了。