溫哥華島（Vancouver Island ），位于BC省西南角，與溫哥華隔海相望，是北美大陸西海岸最大的島嶼，也是世界第42、加拿大第11大島嶼。島的名字得自于喬治·溫哥華，這位前英國皇家海軍軍官于1791年到1794年間考察了整個西北太平洋海岸。這里自然環(huán)境變幻多端，氣候和植被每隔一兩公里就有所不同。島嶼與BC省的大陸部分平行，長達450公里，擁有31750平方公里的海灘、高山、湖泊、溪流和河谷。這里居民獨特且豐富多彩的生活方式非常有趣，保留了比較完整的原住民文化，而其原始荒野的自然環(huán)境，也使得溫哥華島成為南太平洋的一顆綠色翡翠。

溫泉灣徒步記

受BC省旅游局邀請，我們一行五人從北京到溫哥華，經(jīng)歷了10個小時、跨越15個時區(qū)的航中旅程。一直往東飛行的我們，早已從背后追上了太陽，回到了北京時間的前一天，仿佛穿越了一段時空的隧道。一下飛機，昏昏欲睡的我們就繼續(xù)被塞進一臺八座小飛機，繼續(xù)飛往我們的第一個目的地—溫哥華島尤克盧利特。

離開溫哥華，美女機長駕駛的小飛機就一頭鉆進了西海岸的雨云中。飛行高度并不高，在云層的間隙，我有機會近距離鳥瞰這段海岸線—曲曲折折的海岸布滿了原始雨林，太平洋的白浪拍打著金色的海灘。既看不到人影，也看不到人類開發(fā)的痕跡，一切都保持著原有的樣子，滿眼深淺不一的綠色著實讓人沉迷。約一個小時后，飛機穩(wěn)穩(wěn)地停在溫哥華島上尤克盧利特的機場，坐落在林區(qū)里的小機場簡陋極了—只有一條幾百米長的跑道，和一座低矮的木質(zhì)候機廳，小小的機場有個好聽的名字：Long Beach Airport。從這里再驅(qū)車45分鐘，就是美麗寧靜的溫哥華島尤克盧利特市了。說是“市”其實是因為加拿大最小的行政區(qū)劃就是“市”，沒有類似我們“村”、“鎮(zhèn)”的級別設置。尤克盧利特在我們看來其實就是一個安靜的小鎮(zhèn)，街上基本看不到什么人，一條干凈的柏油馬路貫穿鎮(zhèn)區(qū)，不到10分鐘就可以從東走到西。我們的酒店地處尤克盧利特最繁華的市中心地帶—大概是兩排八九幢房子緊挨著的靠近碼頭的地方。是的，你不要把國內(nèi)沿海人煙稠密地帶的城市化標準帶到這里來，這里可是狂野的加拿大西海岸！

在海岸邊的雨林步道中徒步，是西海岸最經(jīng)典的行程之一。幾百、上千年樹齡的巨大紅杉佇立在森林中，就連枝杈上的樹掛，壽命也許都有幾百年了

這里最壯觀的景象就是沿著海岸線綿延3000公里的溫帶雨林。我們從尤克盧利特杰米賞鯨站坐上快艇，一路在自己的驚叫聲中遠遠的看到十幾頭鯨魚間或噴出的一道道水柱，可惜不知是天氣原因抑或是人品不夠，我們期待了半天也沒有看到鯨魚躍出水面的情景。到達佛洛里斯島碼頭，在馬奎納省立公園中，沿著雪松步道，我們深入雨林體驗了一次氧含量相當高的徒步行走。太平洋吹來的暖濕氣流遇上高聳的加拿大海岸山脈，為西海岸帶來了充沛的降雨。雨林中的空氣濕潤清新，深呼吸一口，滿滿的都是負氧離子，也難怪同伴感嘆：“我簡直都要醉氧了！”

在海岸邊的雨林步道中徒步，是西海岸最經(jīng)典的行程之一。幾百、上千年樹齡的巨大紅杉佇立在森林中，就連樹皮上的樹掛，壽命也許都有幾百年了，向?qū)Ц嬖V我們，這種樹掛每十年只能長三厘米左右，而且它其實非常脆弱，只能在非常純凈的環(huán)境中存活，如果空氣污濁就會枯黃死掉?？粗切╅L達幾十厘米的淺綠色樹掛，腦補著也許它們是從清朝時代就開始生長的情景，不得不在心中贊嘆當?shù)貙τ谧匀画h(huán)境的保持和維護做得如此完美。

地衣、苔蘚和各種蕨類植物與紅杉、冷杉、鐵杉等各類高大的樹木，各自在自己的空間尺度中生長著，相輔相成，自然交替，一派和諧，上千年來從未改變。

沿著木棧道一路行走，徒步的終點是海岸上的一處著名景觀—溫泉灣。一道溫熱的水流帶著淡淡的硫黃味從山坡的石縫中涌出，在匯入大海的途中流經(jīng)海灘礁石，在其間留下了一連串的溫泉池子，純天然，沒有任何人工痕跡。池子的水溫從高到低，人們一般從最高的直泡到最低的，在最后一個溫泉池中，巨大的礁石上掛著一條溫泉瀑布，一邊淋著溫泉瀑布，一邊不時有太平洋冰冷的浪翻涌到腳邊，真是冰火兩重天。在一個小時的揮汗徒步之后，將自己浸泡在如此原生態(tài)的溫泉中，面朝太平洋，聽著濤聲、看著海天一色，心中暗爽：第一天就如此完美，接下來的旅程還有可能更精彩一些嗎？！

尤克盧利特有太多不可錯過的精彩體驗：這里的大海、沙灘和雨林等大自然所賜予的豐富體驗，可以滿足整個夏日的旅程。尤克盧利特的水域有地球上最好的垂釣樂園。這里是國王鮭（春季）、銀鮭、紅鮭、大比目魚和蛇鱈（龍躉）的王國。

太平洋沿岸國家公園（Pacific Rim National Park）的水溫穩(wěn)定在10℃左右，全年都可以沖浪。長達16公里的長灘（Long Beach）面對太平洋，海浪從日本一路沖刷到這片海灘，景色無與倫比的壯麗。沖浪者甚至可以在觀賞暴風雨的季節(jié)來這里駕馭狂野的海浪，找準時節(jié)，還可以來這里觀風暴。 □ 坐落于尤克盧利特心臟地帶海濱的威士忌碼頭旅館（Whiskey Landing Lodge）非常值得推薦，其設計和建筑風格融合了當?shù)匚幕c西海岸自然之美。旅館本身就是一件絕佳的藝術作品，由原生雪松、巖石和玻璃的巧妙結(jié)合構筑而成，套房被設計師與建筑師精雕細琢。威士忌碼頭通往開闊水域，早上晨練很容易偶遇萌萌的海獅、海豹。尤克盧利特水族館與旅館毗鄰，在這里，孩子們可以看到大量來自當?shù)卦Ｑ蟮?、美麗得令人震驚的海洋生物。

夸夸嘉夸的藝術

離開尤克盧利特，經(jīng)過大半天的車程，途經(jīng)一個非常有趣的老山羊集市，傍晚時分抵達了位于溫哥華島東北部的一個避世般的小鎮(zhèn)——電報灣（Telegraph Cove），本以為尤克盧利特已經(jīng)足夠安靜，而電報灣的小而美卻再一次刷新了我對海邊度假地的認知。溫哥華島，真的是步步有驚喜，讓我的好奇與期冀永不懈怠。

一早起來，就被隔壁熬夜的同伴半夜在窗前看到熊的言論驚呆。收拾心情來到位于麥克尼爾港的海浪探險公司，經(jīng)過一段顛簸的快艇航行，我們在一個寧靜的無人小島上登陸，原住民向?qū)ike在大家好奇而驚訝的圍觀中，用非常傳統(tǒng)的原住民古法為我們獻上了一道三文魚燒烤大餐。望著在炭火的炙烤下滋滋冒油的三文魚，大家都迫不及待了。在等待的過程中，一隊劃著皮劃艇的人們也來到我們登陸的這個小海灣，禮貌地詢問是否可以在這里登陸休息。他們看起來大都是四五十歲的年紀，溫和友好，兩人一個皮艇在教練的帶領下在各個小島之間劃行。真心羨慕他們這種悠閑而自然的生活方式，這大概才是我想要的生活吧。

用紅杉木烤出來的野生三文魚，融合了淡淡的松木香，沒有添加任何調(diào)味的作料，滋味卻鮮美無比。大塊的三文魚肉和Mike準備的意大利面，為我們帶來了足夠的熱量，清澈見底的海水讓酷愛野泳的我再也無法把持，換上泳裝躍入海中。頓時一個激靈，這冰冷刺骨的海水比我想像中還要更冷一些。最初的刺激之后，皮膚發(fā)熱，呼吸節(jié)奏慢慢正常，我開始暢游起來。海水清澈見底，可以看到海底密集的海蚌、生蠔，還有小魚穿梭其中。

上岸之后，向?qū)Ц嬖V我，這里的海水溫度只有6℃。加拿大西海岸的氣候不能用緯度來解釋。夏季，來自北極的洋流順著西海岸南下，給這里帶來了極低的海水溫度，也為這里帶來了涼爽的夏天。而到了冬季，太平洋阿拉斯加暖流又順著西海岸北上，像一個巨大的溫度調(diào)節(jié)器，使海岸地帶冬無嚴寒。溫哥華島的緯度與中國黑龍江最北端差不多，卻終年溫度保持在零度以上。不僅如此，還帶來了充沛的降水，滋養(yǎng)了廣袤的雨林。洋流帶來的豐富營養(yǎng)物質(zhì)，使這片海域生機勃勃，物產(chǎn)豐饒。

海洋為生活在此的原住民提供了高蛋白食品，雨林里的紅杉又是取之不盡的資源，當?shù)乜淇浼慰渥宓脑∶駛儾挥觅M太多力氣就可以在這個溫暖宜人的地方實現(xiàn)小康。然后大量的業(yè)余時間怎么消磨？藝術創(chuàng)作唄！所以，BC省擁有加拿大最豐富多樣的原住民文化，他們輝煌燦爛的藝術作品足夠塞滿許多博物館。

Mike帶我們來到了他的老家，夸夸嘉夸族在一個小島上的社區(qū)。Mike認真地為我們講述了原住民的一些歷史和他家族的故事，原住民部落在這里已經(jīng)擁有很長的歷史，每個部落都會有自己獨特的面具和語言，但卻沒有文字的記載，他們通過傳唱的方式將這些歷史一代代地流傳下來?，F(xiàn)在，他們擁有自己的博物館，保存著各個部落最古老和最精美的藝術品。這些藝術作品與大地和海洋緊密聯(lián)接，用夸張的線條和奔放的色彩將這片土地上的鯨魚、狼、渡鴉都塑造成為原住民部落的象征面具，這就是他們眼中的世界。原住民沒有自己的文字，他們保存歷史的方法是歌唱和木雕。社區(qū)里矗立著許多古老的杉木雕刻，上面刻滿了神話和歷史故事。

我想，原住民很聰明：藝術，通行世界，無需翻譯，這也許正是最好的語言。

西海岸不僅有壯觀的自然生態(tài)景觀，原住民創(chuàng)造的人文之美也是值得觀賞的亮點。托菲諾海狼探險公司（Sea Wolf Cultural Adventures）的原住民向?qū)私庠∶竦臍v史與傳統(tǒng)文化。他們通過歌曲、故事及手工藝作品來分享原住民代代相傳的知識和對歷史的洞見。 □ Harbour Sushi是小鎮(zhèn)上一家非常不錯的日本料理餐廳，在原汁原味的日式氛圍中享用高品質(zhì)的壽司，讓我們吃了兩天西餐的中國胃感到愉悅和驚喜。新鮮打撈的本地海鮮，多樣的菜品，配以完美的用餐服務，讓用餐成為一種舒適的享受。

距離托菲諾約四個多小時車程的電報灣，是一個美麗寧靜的避世之地。強烈推薦電報灣度假酒店（Telegraph Cove Resorts），基本是全自助的公寓形式，提供復古的各式套房，整潔舒適，窗外是美麗而寧靜的海灣景致。電報灣的“殺手鯨咖啡廳”由一座古老的腌魚廠改造而來，這里提供最棒的煙熏三文魚燒烤。

鯨魚，座頭鯨！

在從原住民小島返回麥克尼爾港的途中，本以為平淡無奇的航行，Mike又偷偷地給了我們一記重磅驚喜，之前未能一窺的鯨魚真身在這不經(jīng)意間與我們相遇了。

蘇軾的那句“騎鯨遁滄?！笔欠裨?jīng)勾起你對遁隱、游仙生活的渴望？也許“騎鯨”這一愿望是我們對鯨這種神秘而充滿靈性的龐然大物最大膽的想象，只能存在于傳說或是奇幻電影里。但這種與自然融為一體的意境則不難到達，溫哥華島附近多個優(yōu)美的海峽，完全可以以最貼近的形式與這些龐大的美麗生物來一次親密接觸，做一回“海上尋鯨客”。

溫哥華島海域的賞鯨活動從每年3月的“泛太平洋鯨魚節(jié)”拉開序幕一直可以持續(xù)到11月鯨魚向南遷徙進行交配，長長的八個月都是賞鯨的好時節(jié)。

在這片遼闊的海灣地帶，你不是能不能看到鯨魚的問題，而是能看到多少、看到什么品種以及看到它們?nèi)绾翁S的問題，因為鯨魚的密度真的超出我們的想象。數(shù)量最多的當屬逆戟鯨、灰鯨、座頭鯨和須鯨，幸運的話，你還可以看到鯨魚躍出水面，再重重砸回海里的震撼場景，還有可能看到母子同躍的有趣景象。

溫哥華島各個海灣的賞鯨項目早已形成了一條成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，每天從早到晚都有賞鯨船出發(fā)，一次賞鯨活動通常需要兩三個小時，有不同的觀賞方式。你可以坐開放式的快艇近距離觀賞鯨群躍出水面的精彩瞬間，如果想要更加舒適，也可以選擇有頂?shù)匿X殼船。

尋覓鯨魚的過程總是帶著令人興奮的期待，船長們的信息暢通，互相知會有鯨群出沒的海域，快艇便會迅速趕往此處。然后我們要做的就是拿著望遠鏡，像一只白頭海雕那樣靜靜盯著周圍，不錯過任何一個痕跡——逆戟鯨的標志就是高聳的風帆一樣的大黑背鰭，座頭鯨常常在海水中翹起巨大的尾鰭前行，這時候要認真觀察，因為很有可能不知何時它就突然高高躍起，重達幾噸的身體激起十幾米高的水花，這讓人心跳加速的場景確實能夠令你終身難忘。最難看到的大概就是灰鯨了，往往十幾只一起群體活動，但溫順不好動的它們在水面上除了呼吸時噴出的一陣陣水霧，其他啥也看不到，估計我們在前往溫泉灣的途中看到的那十幾道水柱就是它們干的。

隨著船長的喊聲，我們看到了一頭成年座頭鯨一個優(yōu)美的跳躍躥出了海面，而驚呼聲還沒落下，另一個方向又一只鯨魚露出了脊背。而后，我實在是感覺眼睛有些不夠用了，幾個方向都顯露出鯨魚的身影，各種不同的跳躍身姿連番上演，補足了我們之前只見水柱不見鯨的遺憾。

在返航的途中，善解人意的大海還附贈了幾顆小彩蛋—途經(jīng)的一座小島的樹梢上停駐了十幾只白頭鷹，根據(jù)脖頸的顏色有幼年的也有成年的，時不時飛起，威風凜凜地在我們頭頂盤旋;而即將回到碼頭時，一塊露出海面的巨大礁石上，趴著幾十只褐色的海獅，它們有的在懶懶地曬著太陽，有的梗著脖子嗷嗷叫，還有的拼命扭動著肥胖的身軀想要給自己擠出更大的地方，各種萌態(tài)引得我們的快門聲咔咔作響。

還有什么比這更和諧的嗎？動物兀自自由地生活著，觀者享受了自然之美，業(yè)者得到了一樁完美的生意。所有一切，都如此自然有序地循環(huán)著。

溫哥華島附近海域壯觀的鯨魚秀是每年海上和陸地活動的高潮，多處海灣都可以觀賞到不同種類的鯨魚。每年3月和4月，托菲諾就會迎來世界上最壯觀的鯨魚遷徙，上萬頭灰鯨從這里路過，游往它們在北極的“避暑山莊”。推薦當?shù)匾患覒敉馓诫U公司——海狼探險公司（Sea Wolf Cultural Adventures），經(jīng)驗豐富的向?qū)軌驇ьI您在這片遼闊海域中得到畢生難忘的觀鯨體驗，同時還有當?shù)卦∶竦膫鹘y(tǒng)文化旅行，深度體驗原住民文化。

觀鯨不只是一項僅屬于春天的活動。因為還有大量徘徊在海灣的灰鯨、座頭鯨，以及棲居在這里的逆戟鯨，全年有八個月以上都可以體驗賞鯨之旅。這里的大部分戶外探險公司都會保證游客看到鯨魚，否則將退回相關費用?？紤]到有時候海浪較大，你可以挑選專門設計的小型快速充氣橡皮艇或者是裝有穩(wěn)定器的大型游船出海。

托菲諾和電報灣都盛產(chǎn)各種海鮮，最讓人食指大動的就是西海岸生蠔了，純凈的海水養(yǎng)育的肥美生蠔世界聞名。托菲諾的廚師擅長以世界各地的方式來創(chuàng)造新的烹飪，這里的美食風格有著獨特個性：狂野、精細、新奇、令人興奮。