2017春夏倫敦男裝周在一片寂靜中低調(diào)收場，流失了Burberry的倫敦男裝周就如同群龍無首的一場小型狂歡，雖然依然有57位設(shè)計師將會與世界對話，相較1月時裝周的65位設(shè)計師參與，再回看去年6月同一時期參與時裝周的77位設(shè)計師，數(shù)量還在持續(xù)驟減。沒有大牌壓陣，就連Alexander McQueen也采用靜態(tài)發(fā)布的形式，取消了走秀，Christopher Kane甚至僅僅發(fā)布了十套LOOK，但是今年的男裝周好像也并沒有想象中的那么無趣？

男裝設(shè)計師在新系列中加入一定數(shù)量的女裝，在2017春夏的倫敦男裝周上已經(jīng)比比皆是，Astrid Andersen也是其中之一。設(shè)計師說，這么做是為了呼應(yīng)來自市場和時裝工業(yè)的需求。

這一季中的男女混搭相當(dāng)常見，COACH 這一季男裝的主要形式是：夾克 + 褲裝，而穿插其中的幾套女裝也多采用了相同的搭配，女生的鞋子選用了男士皮鞋，增加了鉚釘設(shè)計，搖滾范兒十足。

除了男裝女裝合并走秀，今年的倫敦時裝周上男穿女裝的現(xiàn)象也是比比皆是。中國設(shè)計師走出去的先鋒人物周翔宇，這一季既保留了鮮明的個人特點，另一方面也很好地吸收了當(dāng)下的流行點?！俺L袖 + 長裙”的設(shè)計，儼然已經(jīng)成為當(dāng)下男裝“女裝化”的一個標(biāo)志性款式。想必很多人對于 Xander Zhou 的成名作——肚兜裝依舊印象深刻，這一季他推出了嬰兒圍嘴裝，幸好潮流圈早有頭巾圍脖的先例，再加上“圍嘴”低調(diào)的色彩、印花，這一招不但不雷人，反倒更顯時髦。Xander Zhou 這一季的設(shè)計無論是褲子還是外套都采用了超大廓形，配合“招搖”的飄帶，視覺沖擊力十足。

其實如果你留意一下近幾年的男裝潮流，一定不難發(fā)現(xiàn)女裝男穿的趨勢，2006年Raf Simons的春夏裝里就曾出現(xiàn)類似女性高腰裙或者Corset式的高腰裙褲，到2008年P(guān)rada的肉色緊身衣和露臍裝令人大跌眼鏡成為時尚圈熱門話題，2009年，各大男裝品牌的秋冬時裝周上都不約而同地出現(xiàn)了裙裝，這股男裝女裝化的風(fēng)潮可謂愈演愈烈，然而和男裝女穿不同，這些女裝男裝多半只是在秀場或者時裝秀街拍出現(xiàn)，或者出現(xiàn)在一些時裝雜志的大片上，只有極少數(shù)著裝前衛(wèi)的時尚人士會照樣穿到大街上，例如以穿女裝而迅速走火獲得設(shè)計師Marc Jacobs寵愛有加的東南亞男孩Bryanboy，穿起花苞裙和高跟鞋來比女人還要妖嬈，再如Marc Jacobs自己，穿裙子對他來說也是家常便飯一般自然，又或者以透視裝等奇異服裝出位的香港Fashion Icon黃偉文，靠穿Balenciaga鮮花盔甲裝成名的日本時裝編輯Yu Masui，還有將女裝穿出全新時尚感的權(quán)志龍。

雌雄同體這個概念還是源于人們對于性本身的反思和探索。人類接納陰陽兩極的性概念并不是完全自始如是的。但隨著文明的發(fā)展，這個概念的確已經(jīng)深入腦海了。如水火不得相容，陰陽一定對立。但當(dāng)我們進(jìn)入新紀(jì)元以來，關(guān)于陰陽的思考讓人開始重新審視男女性別的確認(rèn)。性到底是一種真實的內(nèi)在現(xiàn)實和外在表現(xiàn)，還是說更多的是一種外來確認(rèn)的既定概念？那個真相在哪里？這些問題直接影響了人們在時尚領(lǐng)域關(guān)于陰陽兩性體現(xiàn)的再造。雌雄同體的風(fēng)格也孕育而生。

石頭，一個寫與潮流有關(guān)文章的人

雌雄同體

男裝可以很柔美，女裝也可以很硬朗，雖然性別的界限變得越來越模糊，但是大家對于自我的表達(dá)卻越來越明確，女人應(yīng)該柔弱，男人應(yīng)該威猛的理念早該隨著時間的塵土掩埋在上個世紀(jì)了，如果服裝能讓我們更接近內(nèi)心的自己，那么為什么男人不能穿女裝？

雖然可能很多人還不能完全地接受穿女裝，但是我們可以穿一些帶有中性風(fēng)格的男裝，Dolce&Gabbana的印花外套完美地在男性的英朗中增添了一絲柔和，再搭配上一些不同的配飾，中性風(fēng)其實很容易。

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