袁為
摘要:本文旨在為合體型連衣裙的胸腰部板型研究提供基礎(chǔ)理論依據(jù)和技術(shù)支持。首先,分析了合體型連衣裙的胸腰部板型的特征,其次運用案例分析法和實例研究法,總結(jié)了這一部位的板型處理技巧:處理好胸腰部的放松量、合理平衡好胸凸量、平衡好胸腰差量。只有把握好這三點,才能將合體型連衣裙胸腰部板型設(shè)計好,呈現(xiàn)女性胸腰部位的完美曲線。
關(guān)鍵詞:合體型連衣裙;胸腰部板型;板型處理技巧
緒論
合體型連衣裙,是指胸圍、臀圍的放松量在4~10cm之間,腰圍的放松量在0~6cm之間的連衣裙。(本文針對的是非彈性面料的研究,不包含抹胸款式和近似抹胸款式。)合體型連衣裙的板型是塑造良好造型的先決條件,而胸腰部板型是其關(guān)鍵,因此對于胸腰部板型的研究就顯得尤為必要。
1胸腰部板型特征
運用結(jié)構(gòu)線塑造胸腰部優(yōu)美曲線是合體型連衣裙的胸腰部板型特征。由于對放松量的限制,合體型連衣裙的胸腰部呈現(xiàn)出比貼身稍寬松的合體狀態(tài),一般通過省、分割線或褶來凸顯女性這一部位的優(yōu)美曲線。
1.1省的運用
運用省進行連衣裙的塑型是最基礎(chǔ)、最簡單的一種方式。它能將布料從平面二維轉(zhuǎn)換成立體三維,從而貼合人體的曲面,塑造服裝的良好造型。而在合體型連衣裙的板型設(shè)計中,常見的有胸側(cè)省加腰省、肩省加腰省等等。從省的構(gòu)成原理和呈現(xiàn)方式來說,只要遵循以BP點為省尖消失點的原理(如圖1)(為了使胸部造型更加美觀,一般在成衣制作中,省尖點距離BP點2~3cm為宜),理論上來說,省道的位置可以隨意確定,省道越多越合體,省量越大越合體(單省量一般不超過3cm),反之亦然。但在實際的應用中,我們要考慮到形式美法則以及與全身的款式設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計相協(xié)調(diào),才能將省道的魅力作用發(fā)揮得淋漓盡致。
1.2分割線的運用
分割線可作如下分類:從線形種類上分,分割線分為直線型與曲線形。其中,直線又分為橫向、縱向與斜向。從分割線屬性上分,分割線有功能性分割線、裝飾性分割線和功能性與裝飾眭兼具的分割線(本文所針對的主要是功能性分割線,或功能與裝飾兼具的分割線),功能性分割線在造型設(shè)計中意義重大。分割線的造型原理是:將省道巧妙的轉(zhuǎn)移、隱藏到分割線之中,力求表現(xiàn)人體的曼妙曲線。譬如,女裝中的“公主線”設(shè)計,它的魅力就在于強調(diào)女性獨特的形體特征——突出胸部、收緊腰部、提升臀部,修飾女性體形,展現(xiàn)女性玲瓏有致的曼妙身姿??梢?,功能性分割線是以遵循人體曲面的變化規(guī)律為前提,以簡單的分割取代復雜的塑型工藝與歸拔工藝為造型目的,不但美化了服裝的整體外觀,并且還使生產(chǎn)工藝趨于簡單化;在強調(diào)女性局部特征的同時,展現(xiàn)出統(tǒng)一和諧的形式美韻致。
1.3褶的運用
相比省和分割線,褶的“個性特征”更加活潑多變,比如依據(jù)褶的構(gòu)成特點和造型方式分類,可劃分為發(fā)散型褶、波浪型褶、發(fā)散與波浪型褶、垂蕩型褶、蝴蝶結(jié)型褶、交疊型褶、纏繞型褶、特異型褶,其具體特征可謂各有千秋。(筆者曾在《合體型連衣裙中褶飾的形態(tài)特征研究》提及)在合體型連衣裙的胸腰部位,褶除了有塑型的功能意義外,也有增強款式的表現(xiàn)力的裝飾意義。由于在板型設(shè)計中,褶量除了省道轉(zhuǎn)移的量以外,往往還要給予一定的附加量,因此褶的板型設(shè)計空間更大,表現(xiàn)力也更強。如果說省和分割線是塑造合體型連衣裙良好造型的基礎(chǔ)手段,那么褶更具有藝術(shù)韻味。通過“量”感的堆積,空間體積的塑造,褶創(chuàng)造了更豐富的設(shè)計語言。
1.4省、分割線和褶的綜合運用
在合體型連衣裙中,省、分割線和褶常常組合運用,比如省與分割線組合運用,分割線與褶組合運用,省與褶組合運用,或者三者綜合運用,豐富多樣的設(shè)計手段帶來了外在造型的千變?nèi)f化和無窮魅力。
2板型處理的關(guān)鍵技術(shù)
從板型上來說,連衣裙胸部板型處理凸顯女性的胸部曲線,而腰部板型處理更多的是強調(diào)收緊效果,追求玲瓏的曲線以及婀娜多姿的感覺。合體型連衣裙的胸腰部的板型設(shè)計分為兩類:一類是胸、腰分別處理;一類是胸、腰聯(lián)合處理。分別處理還是聯(lián)合處理主要與結(jié)構(gòu)線的方向有關(guān)系。由于胸部、腰部用水平線不能連接,而用縱向或斜向線條可以連接,因此呈水平形的結(jié)構(gòu)線可以將胸腰部板型分別處理,呈縱向或斜向的結(jié)構(gòu)線胸腰部板型聯(lián)合處理較多。水平形結(jié)構(gòu)線在合體型連衣裙中比較常見。例如,位于胸部下方的水平分割線,也就是我們常說的“高腰線”(如圖2),它將胸、腰部板型一分為二,分割線以上和以下可以分別進行板型處理,相對來說獨立性更強。縱向結(jié)構(gòu)線在合體型連衣裙中也比較常見。例如,刀背分割連衣裙(如圖3),刀背分割線通過BP點,縱向延伸至腰線,將胸部的袖窿省和腰部的腰省同時巧妙的轉(zhuǎn)移到這一條分割線中,實現(xiàn)了胸腰曲線的塑造。因此,胸腰板型需要一并設(shè)計。
2.1案例分析
案例分析:竹筍形褶飾連衣裙。(如圖4)(為了更好地研究板型,筆者進行了成衣制作實驗)各部位放松量為胸圍、臀圍:6cm,腰圍:2cm。成品尺寸(見表1)。這款連衣裙的最大特點就是前胸部到腰部的竹筍形褶飾。由于褶飾的形態(tài)猶如竹筍,因而得名。連衣裙的后背采用了公主線的結(jié)構(gòu)設(shè)計。這里,要重點介紹褶飾的板型是如何設(shè)計的。第一步,制作衣身原型紙樣(采用日本文化式新原型,但胸圍凈尺寸取84cm),并將胸圍放松量調(diào)整為6cm,腰圍放松量調(diào)整為2cm。第二步,把原型上的省道捏合,固定在人臺上。固定時,要注意紙樣BP(胸乳點)點與人臺BP點的對位,紙樣的肩線、領(lǐng)圍線與人臺的肩線、領(lǐng)圍線要對準。第三步,在紙樣上繪制褶飾線。(所謂褶飾線,即用于褶飾剪開、展開的線。)褶飾線繪制的時候,線條要直,同時要注意一側(cè)的線條要平行,并且間距大致相等。另外,還要注意的是靠近腰線的左側(cè)和右側(cè)的褶飾線的最上端以BP點為起點。(如圖5a)第四步,按照繪制的線將紙樣剪開,加入展開量,展開。從人臺上取下紙樣,(如圖5b)先剪開BP點,最下端的兩條褶飾線(其展開量是胸省量和腰省量轉(zhuǎn)移而來),這時,紙樣從立體的轉(zhuǎn)化成平面的。然后分別沿兩側(cè)的袖窿方向延長兩側(cè)的褶飾線。按照繪制的線將紙樣剪開,加入展開量,展開(如圖5c)。第五步,將剪開后的紙樣拷貝在一張新的牛皮紙上(如圖5d)。至此,竹筍形褶飾連衣裙上半身前片的紙樣就制作完成。
我們可以把這類褶飾稱之為“仿生折疊型褶飾”,即褶飾形態(tài)類似于植物的抽象形態(tài)的折疊型褶飾。在這款連衣裙中,褶飾在胸腰部的應用有以下幾點值得注意。第一,這款連衣裙的褶飾的褶量是將原型的省道合并轉(zhuǎn)移,同時加入了一定的褶量后獲得。褶量的大小按照從上到下依此遞增的方式分布。第二,胸省和腰省的省量全部轉(zhuǎn)移至最下端的兩處褶的褶量中,而且這兩處褶的最上端的起點,即消失點是BP點。其他的褶量是后來考慮到款式需要給予的展開量。因此,其胸腰板型需要聯(lián)合處理。第三,考慮到褶飾的仿生形態(tài),也就是竹筍的形態(tài),左右兩側(cè)的褶飾線要基本保持平行(延長后的部分可適當調(diào)整)。第四,褶飾線需要在布料上做標記,以便布料鋪置于人臺上能夠按照記號固定(用手針的方式將每兩處褶紋的交疊處固定),這樣,褶飾的形態(tài)就更加美觀,造型更加生動。
2.2板型處理技巧
(1)處理好胸腰部的放松量。如前文所述,合體型連衣裙的胸圍、臀圍的放松量在4~10cm之間,腰圍的放松量在0~6cm之間。我們在設(shè)計板型時,要注意胸腰部放松量的匹配關(guān)系。一般來說,胸圍的放松量越小,相應地,腰圍的放松量也越小,反之亦然。例如,胸圍放松量設(shè)置為4~6cm時,腰圍放松量宜設(shè)置為0~2cm;胸圍放松量設(shè)置為8~10cm時,腰圍放松量宜設(shè)置為4~6cm。本文上述所舉例子中胸圍的放松量設(shè)置為6cm,腰圍的放松量設(shè)置為2cm。這主要是由于如此處理后,連衣裙能呈現(xiàn)較佳的穿著效果——完美展現(xiàn)女性的胸腰曲線。假如胸部的放松量設(shè)置為4cm時,腰部的放松量設(shè)置為4cm或6cm,那么連衣裙穿著后會呈現(xiàn)胸部較緊,而腰部稍寬松的狀態(tài),胸腰部的曲線難以呈現(xiàn)。而胸部的放松量設(shè)置為10cm時,腰部的放松量設(shè)置為0cm或2cm,胸腰部的曲線看似強化了,但整體的協(xié)調(diào)性會有所削弱。因此,按照對應關(guān)系進行匹配,能取得較理想的效果。
(2)合理平衡好胸凸量。女性人體的胸凸量,是合體型女裝必須考慮的一個重要因素,是胸部造型的關(guān)鍵。由于女性胸部造型近似圓錐形,是女性前身最突出的曲面,其立體造型不容忽視,胸凸量的合理解決是胸部板型處理的關(guān)鍵。制作任何一件合體型女裝,都要注意胸凸量的平衡問題。在設(shè)計合體型連衣裙的板型時,應注意胸凸量的平衡與分配,才能塑造出理想的胸部造型。本文上述所舉例子中,胸凸量與一部分腰省一起轉(zhuǎn)化到兩處腰褶中,表面上看,胸凸量集中使用,實際上為了“竹筍”形態(tài)的完整性,腰褶以上又設(shè)置了四條胸褶,給予了褶量,這些褶量就是胸凸量的一部分,由此看來,胸凸量分配在六條褶中,實現(xiàn)了平衡處理。
(3)平衡好胸腰差量。合體型連衣裙中胸腰差量的平衡處理也非常重要。這個處理主要是指平衡分配。胸腰差量,指的是胸圍、腰圍的成品尺寸的差值。以160/84A號型的中間碼為例,胸圍、腰圍的凈尺寸分別為84cm、68cm。假如我們現(xiàn)在制作一條公主線連衣裙,胸部、腰部的放松量分別設(shè)置為6cm、2cm(如圖6),那么胸圍、腰圍的成品尺寸分別為90cm、70cm,因此,胸腰差量就是20cm。20cm要平衡分配在連衣裙腰圍線的后中縫、后公主線、后側(cè)縫、前側(cè)縫、前公主線處,依次分配量為lcm、3cm、2cm、2cm、4cm(半身制圖)(后身6cm,前身6cm),它們相加為12cm,由于在胸圍線上,后中縫加后公主線收縮1cm,前公主線收縮1cm(半身制圖),因此胸腰差量(半身)就是10cm,反映成公式:后身胸腰差量=(1cm+3cm+2cm-1cm)×2=10cm,前身胸腰差量=(2cm+4cm-lcm)×2=10cm,兩者相加為整身的胸腰差量20cm。原型的放松量為10cm,減去胸部收縮的4cm,胸部放松量為6cm。因此,胸圍、腰圍的成品尺寸分別為90cm、70cm。從這個例子我們可以看出,胸腰差量在前后身需要平均分配,側(cè)縫收縮量均為2cm,腰省量(減去胸部收縮的)均為3cm,只是在具體部位的分配量上有所區(qū)別,由于女性后腰正中部的曲線比前腰正中部的曲度大,所以后腰收縮1cm,而前腰不作處理。胸腰差量也有分配不平均的,這主要跟連衣裙款式有關(guān)。前后款式一致的多采用平均分配??钍讲灰恢碌模梢愿鶕?jù)款式特點有所側(cè)重的分配胸腰差量。但不宜超過4cm,否則側(cè)縫線會向前偏移或向后偏移(有意為之的設(shè)計除外)。
3結(jié)束語
合體型連衣裙胸腰部板型的胸腰曲線塑造對于整體造型意義重大,因此胸腰部板型處理是整體板型設(shè)計的關(guān)鍵。胸腰部板型要處理好胸腰部的放松量、合理平衡好胸凸量、平衡好胸腰差量,只有把握好這三點,才能將合體型連衣裙胸腰部板型設(shè)計好,呈現(xiàn)女性胸腰部位的完美曲線。