“我們一直抱持一個愿景：倫敦人，大家一起來，支持?jǐn)z影藝術(shù)的發(fā)展?！薄拔覀兙褪窍虢o倫敦這個城市帶來一些東西，這種東西能長久地惠及倫敦人的文化生活。”倫敦?cái)z影節(jié)的組織者如是說。

2016年度的“倫敦?cái)z影節(jié)”于2016年5月19日-5月22日舉辦，也是此攝影節(jié)自2015年啟動以來的第二屆。通過本屆“倫敦?cái)z影節(jié)”，展覽活動主管法布里亞·法莎德（Fariba Farshad）和邁克爾·本森（MichaelBenson）試圖思索一個這樣的問題：作為一種藝術(shù)形式的攝影在英國為什么未被人接受？他們期望這次盛會能夠改變這種狀況。

本森坦言，與中國、法國和美國等國家相比，在把攝影當(dāng)成一種“藝術(shù)”來看待這一方面，英國的觀念還是比較落后的：“我當(dāng)然覺得我們在奮起直追。我認(rèn)為我們以往舉辦的‘英國藝術(shù)展對攝影作品的重視不夠。我們曾經(jīng)開展過轟轟烈烈的當(dāng)代藝術(shù)運(yùn)動，但長期以來我們忽視了攝影也是一種藝術(shù)形式，過去幾十年都是這樣。但是，隨著泰特現(xiàn)代美術(shù)館（TateModern Art Gallery）有了第一位攝影策展人，到各個大型博物館紛紛舉辦攝影展，這些做法都給人們一種感覺：倫敦的態(tài)度在開始轉(zhuǎn)變?！?/p>

法布里亞·法莎德和邁克爾·本森其實(shí)很早之前就投身到了攝影界的活動中——他們從2008年開始，一直是“世界環(huán)境國際攝影獎”（Prix Pictet）的策劃者，他們還在2011-2014年度策劃了“索尼世界攝影大獎”的展覽。在倫敦舉辦一個盛大的攝影節(jié)這種想法和愿景，已在他們的心中醞釀多年。

在本屆展覽中，馬丁·帕爾（Martin Parr）、埃里克·索斯（Alec Soth），愛德華·伯汀斯基（Edward Burtynsky），唐·麥庫寧（Don McCullin），郎金（Rankin），路易斯·格林菲爾德（LoisGreenfield），尼克·奈特（Nick Knight），納達(dá)夫·肯德（Nadav Kander），這一個個響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，都是?dāng)今攝影界的一些標(biāo)志性人物，他們齊聚2016年的倫敦?cái)z影節(jié)。觀眾不可以參觀這些大型的攝影展，還可以聆聽30余位攝影大腕的趣談。

雖然本次倫敦?cái)z影節(jié)的主場地為薩默賽特宮（Somerset House），但在倫敦周邊的30多個場館舉行了不同的攝影展。邁克爾·本森補(bǔ)充道：“我們希望人們多花些時間在本次攝影節(jié)上，倫敦的活動是很豐富的。目前‘倫敦?cái)z影節(jié)還在蹣跚學(xué)步階段，但是它的核心就是相信攝影具有改變世界的力量，這是其他藝術(shù)形式可能做不到的。”

本屆的“倫敦?cái)z影節(jié)”同樣致力于發(fā)掘更多出色的攝影師和優(yōu)秀的作品。也許他們的名字不曾為眾人所知，但他們的作品或是曾經(jīng)改變了人們對攝影的認(rèn)識，或是引發(fā)了人們對社會的思考，或是正為攝影帶來更加亮麗色彩。讓我們通過本次的“倫敦?cái)z影節(jié)”，一起細(xì)品他們作品背后的故事。

約根·沙德伯格

沙德伯格深刻的專題攝影作品經(jīng)常討論一些普通人面臨的社會問題，但也不乏幽默和希望。

受到先鋒人道主義攝影師亨利·卡蒂?！げ剂兴桑℉enry Cartier-Bresson）以及尤因·史密斯（w.Eugene Smith）的影響，約根·沙德伯格（Ju rgenSchadeberg）一直致力于創(chuàng)作具有他個人別致風(fēng)格的作品。他1931年出生于柏林，11歲那年，他拍下了鄰居們躲在戰(zhàn)時防空洞里歡快歌唱的情景。他的這種幽默和樂觀主義的血脈，即使在困難的情況下，依然流淌在他的大多數(shù)作品中。

從一家漢堡的通訊社出徒之后，沙德伯格于1950年離開德國，移民南非。在隨后的歲月里，他加盟了Drum雜志，在那里工作了13年，最終一步步地?zé)挸闪耸紫瘮z影師。他記錄了南非種族隔離時代的社會問題，社會大事和社會名人，從1952年的“不合作運(yùn)動”（在那次活動中，他第一次見到了納爾遜·曼德拉），到南非爵士舞明星。

他還培養(yǎng)了許許多多年輕的新聞攝影師，從而贏得了“南非攝影之父”的美名。1964年Drum雜志被禁辦，之后，他離開南非，前往英國、西班牙、美國等地工作和生活，現(xiàn)居于柏林。

雖然他現(xiàn)在的身份是圖片評論家，但是他的個人影像作品也在業(yè)內(nèi)贏得了聲譽(yù)。其中有一張是他1948年拍攝的一張照片，那是一位名叫漢斯·普里格尼茲（Hans Prignitz）的雜技演員，單手倒立在一個漢堡市最高的危險平臺上。

沙德伯格最鐘愛的一張照片，是1994年拍攝的納爾遜·曼德拉（Nelson·Mandela）沉思的照片。當(dāng)時曼德拉重訪羅本島監(jiān)獄，在那里，他度過了27年徒刑中的18年時光（上圖）。

沙德伯格后來回憶道，“當(dāng)時曼德拉的臉部完全放松下來了，他轉(zhuǎn)過身微笑著，仿佛從沉思中醒來。”這張照片曾被“攝影家畫廊（PhotographersGallery.）”評為20世紀(jì)50幅最難忘的照片之一。

海倫·萊維特

這位紐約人是第一個把街頭攝影視為一種藝術(shù)的攝影師之一，對紐約市中心平民區(qū)上演的卑微與辛酸的生活戲劇，她有著敏銳的欣賞目光。

街拍先鋒海倫·萊維特（Helen Levitt）并不十分為公眾所認(rèn)識，但在攝影圈內(nèi)，她就是一個傳奇。她抓拍的市井生活照片鼓舞了一代又一代的紀(jì)實(shí)攝影師。

萊維特1913年出生在紐約的布魯克林區(qū)。她高中還沒上完就到了布朗克斯區(qū)的一家照相館工作，同時自學(xué)攝影技術(shù)。1936年，她結(jié)識了攝影師亨利·卡蒂埃·布列松（Henry Cartier-Bresson），于是買了一臺35mm的手徠卡相機(jī)，還配了一個直角形取景器。也就是說，她外出街拍時，可以不知不覺地走過去進(jìn)行抓拍。

開始時，她和攝影師沃克·埃文斯（WalkerEvans，1938年以拍攝美國大蕭條的紀(jì)實(shí)照片而聞名）一起進(jìn)行街拍。她的作品1939年首次在《財(cái)富》（Fortune）雜志上發(fā)表，同年又在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館（MoMA）展出。她早期的大多數(shù)黑白作品，記錄了曼哈頓的西班牙哈林區(qū)和下東區(qū)這兩個最窮的城區(qū)居民的生活。那時候，電視機(jī)和空調(diào)機(jī)還沒有出現(xiàn)，社區(qū)居民的大部分時間都在街上度過。萊維特拍攝的這些辛酸的畫面，直至今日都沒有失去其力量。

萊維特一生都居住在紐約，從事著紀(jì)實(shí)攝影工作。她活躍在街拍事業(yè)上將近70年，直到95歲離開人世，她一直都把自己視為藝術(shù)家，而不是新聞攝影記者。

“我沒有打算在我的圖片中闡述什么，”萊維特2003年在接受采訪時，這樣告訴記者。“常常有人問，‘這個或那個是什么意思，我無法準(zhǔn)確地回答，我只能說：如你所見?！?/p>

尼克·布蘭特

尼克·布蘭特的新書《繼承廢墟》，匯集了眾多標(biāo)新立異的野生動物影像。該書突出地展現(xiàn)了東非大陸那些被剝奪了原始居住地的動物所面臨的困境。

尼克·布蘭特（Nick Brandt）所做的都是大創(chuàng)意、大項(xiàng)目，關(guān)注的都是非洲生態(tài)系統(tǒng)面臨的大問題。從理論上來講，他的創(chuàng)意非常簡單——就是把和東非動物一般大的圖片擺放在原本是它們棲息地的風(fēng)景區(qū)內(nèi)。然而不幸的是，那些動物都被人類殺害了，想要改變現(xiàn)狀實(shí)在是太困難了。

剛開始實(shí)施這個項(xiàng)目的時候，布蘭特花了數(shù)月時間仔細(xì)查看老舊的資料圖，以便找出還能用的影像，然后制作成大幅照片的試驗(yàn)樣板，放到他在美國住家的山腰上。接著，他從2月份開始尋找拍攝外景地，并加以落實(shí)，直到10月份才出發(fā)前往非洲，進(jìn)行進(jìn)一步的嘗試。

很多影像都是就地拍攝的，因此，創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)的成員經(jīng)常要花數(shù)天工夫來制作大型圖片樣板。這些樣板一字排開的時候，與建好的風(fēng)景區(qū)很協(xié)調(diào)，然后，他又花幾天時間等待適合拍攝的光線和天氣條件。為期4個月的拍攝結(jié)束之后，接下來的工作就是底片壓合（做成一張照片平均需要8張底片），再仔細(xì)地把各種場景匹配好，最后制作成所需要的照片?！拔一?0個月來制作這30張照片，”布蘭特稱。

布蘭特希望這些影像作品能提高人們保護(hù)野生動物的意識?！拔腋銛z影純粹是為我自己，從來不為別人；我覺得這是一條藝術(shù)常人所走的道路，”他說。“我希望我的作品能被身在其位、想為保護(hù)野生動物做些工作的政治家、企業(yè)家看到，希望他們能更好地理解自己的行為所帶來的后果。

“非洲就坐落在一個名副其實(shí)的金（大象）礦上。由于在非洲大陸范圍內(nèi)，自然界的破壞還在蔓延，依稀尚存的生態(tài)系統(tǒng)將會變得更加珍貴、更有價值。保護(hù)環(huán)境可以帶來長期的巨大經(jīng)濟(jì)效益。因此，保護(hù)環(huán)境、保護(hù)動物，當(dāng)?shù)厝嗣褚欢苴A得未來。

歐文·布魯門菲爾德

他是20世紀(jì)50年代報酬最高的時尚攝影師，他的時尚雜志封面照片和主頁照片都是一幅幅藝術(shù)佳作。

歐文·布魯門菲爾德（Erwin Blumenfeld）曾經(jīng)把藝術(shù)指導(dǎo)叫做“飯桶指導(dǎo)”——好像是那些藝術(shù)指導(dǎo)的介入激怒了他。但是，據(jù)報道，這種緊張的關(guān)系并沒有阻止他成為20世紀(jì)50年代世界上報酬最高的時尚攝影師。

這位時裝攝影師的第一個雜志封面照片是1937年為《美麗》（Votre Beaute）雜志拍攝的。此后他連續(xù)為法國版《時尚雜志》（Vogue）拍攝了無數(shù)張封面照片，包括1950年拍攝的最具標(biāo)志性的，名為“清澈的眼睛（TheDoe Eye）”的照片。被攝主體是模特讓·帕特切特（JeanPatchett）。這張照片做了曝光過度處理，采用的是硬寬光。布魯門菲爾德隱去了她的臉，只留下一只眼睛、嘴唇和一顆美人痣。他的作品有一個最大的特點(diǎn)，就是打破常規(guī)。

雖然他的作品主要用于商業(yè)目的，但依然蘊(yùn)含某些超現(xiàn)實(shí)主義的東西。他說，查理·卓別林（CharlieChaplin）和卓別林的電影對他進(jìn)行開創(chuàng)性的膠卷拍攝試驗(yàn)產(chǎn)生了深刻的影響。布魯門菲爾德的作品集于1981年出版，書名為《我的攝影佳作i00幅》（My 100 BestPhotographs），其中只有一幅是時尚影像，這表明他徹底走出了時尚圈。該書直到他去世多年之后才出版。

1969年7月4日，布魯門菲爾德年滿72歲。他拒絕服用治療心臟病的藥物，最后誘發(fā)心臟病而亡。一場為爭奪歐文·布魯門菲爾德的照片及底片而引發(fā)的家庭糾紛，才使他的影像作品從去年開始走紅起來。

莉莉安·巴斯曼

作為一名藝術(shù)總監(jiān)、時尚攝影師和美術(shù)家，巴斯曼才高志遠(yuǎn)。

高調(diào)、怪異、瞪羚一樣的模特肖像，是莉莉安·巴斯曼（Lillian Bassman）獨(dú)具的美學(xué)特征。以往時尚界習(xí)以為常的滿臉刻板的模特不再受到歡迎。

巴斯曼1917年出生在紐約的布魯克林區(qū)，她涉足時尚界時還不是攝影師——20世紀(jì)四五十年代，她是《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）雜志的藝術(shù)總監(jiān)，她為那些未來攝影之星——理查德-埃韋頓（Richard Avedon），羅伯特·弗蘭克（RobertFrank）以及路易斯·福爾（Louis Faurer）搭建了一個可以成名的平臺。然而，正是這些攝影之星的作品激發(fā)了她對傳媒行業(yè)的興趣。

于是，她開始在休息時頻繁出入暗房，利用濾紙、薄紗布和漂白劑沖洗照片，以進(jìn)行調(diào)焦和調(diào)色?！拔覍W(xué)攝影之前就想過自己研究出一套印制照片的方法，”巴斯曼1994年接受《黑白》（B&W）雜志采訪時曾這樣告訴記者。“我想讓每一張照片看上去都有一種邊緣模糊，裁剪不整的感覺?！彼f，她對“創(chuàng)造一種有別于相機(jī)拍到的新視覺”很有興趣。

巴斯曼不斷自學(xué)，不斷充實(shí)自己。1947年，攝影師埃韋頓因去巴黎旅行，便把一個工作室和一名肋手借給了她。不久，巴斯曼的事業(yè)也安定了下來，很多大型活動也有了保證。這種日子直到20世紀(jì)60年代才結(jié)束?！拔覅捑胨麄兞耍?009年，她對《時代周刊》（The Times）記者說起那個時代的新模特時曾這樣表示。“他們成了超級明星。他們已不是我需要的那種模特了?！?/p>

1969年，她扔掉了積攢下的大部分商業(yè)底片，讓垃圾工將它們清走。這些底片被暫時忘掉了，而她也轉(zhuǎn)向自己的攝影項(xiàng)目。

20世紀(jì)90年代初的某一天，正在巴斯曼家做客的時尚策展人、歷史學(xué)家馬丁·哈里森（MartinHarrison），發(fā)現(xiàn)了她的那些遺忘已久的殘存商業(yè)底片。巴斯曼憑借自己清新的慧眼，開始重印這些底片。為此，她采用了早在20世紀(jì)40年代就曾試驗(yàn)過的部分漂白技術(shù)和其他調(diào)色劑。

“在觀察底片的時候，我遇到了一些搞不懂的問題。我把底片拿進(jìn)暗房，開始進(jìn)行試驗(yàn)，”她告訴《時代周刊》記者。通過二次創(chuàng)新，她的事業(yè)又一次揚(yáng)帆啟航，獲得了世界性的展示和成果轉(zhuǎn)讓。

1996年，巴斯曼繼續(xù)為《紐約時報雜志》（TheNew York Times）拍攝巴黎專集。她還在歐洲和美國舉辦攝影展，并為《時尚雜志》（Vogue）工作到2004年。她的影像作品集分別于1997年、2009年和2012年出版。2012年，巴斯曼與世長辭，享年94歲。

帕特里克·德馬舍利耶

從人體攝影、皇室攝影到寵物攝影，這位時尚翹楚，縱橫馳騁攝影界30余年，如今依然寶刀不老。

時尚作家格倫·歐布萊恩（GlennO'Brien）曾經(jīng)把帕特里克·德馬舍利耶（Patrick Demarchelier）描述成一個“女性美的崇拜者”，原因顯而易見。雖然他拍攝過許多男性名人——比爾·克林頓（Bill Clinton，美國前總統(tǒng)），湯姆·克魯斯（Tom Cruise，美國著名影星）以及埃爾頓·約翰（EltonJohn，英國搖滾明星），但是，只有那些超級模特們的裸體才能代表他的作品集的水準(zhǔn)——從沙灘上的裸體模特克勞迪婭·希弗（Claudia Schiffer），到盤身而坐的模特凱特·莫斯（KateMoss）和卡拉·布呂（Carla Bruni），再到人體彩繪模特娜奧米·坎貝爾（Naomi Campbell）。

但是，在這些照片當(dāng)中，有很多佳作都是這位法國時尚攝影師的鎮(zhèn)宅之品：他最知名的圖片就是威爾士王妃戴安娜的照片。德馬舍利耶第一次給這位深受人們愛戴的王妃拍攝，是通過戴安娜王妃在一本時尚雜志上欣賞過他的作品并與他接觸之后才開始的。1989年，他應(yīng)邀當(dāng)上了戴安娜王妃的御用攝影師。據(jù)說，兩人最終成了最要好的朋友。

面對《每日電訊報》（TelegraphMagazine）對他偏愛美女的指責(zé)，德馬舍利耶表示：“沒錯，我愛所有的女人。女性是令人崇敬的生命體。我愛她們的一切：眼睛、鼻子、胴體?！钡牵赋?，觀眾也可以在他拍攝的風(fēng)景、動物以及人物里找到美感?！拔遗牡米詈玫膭游镄は袷俏业墓饭罚彼嬖V《訪談》（Interview）雜志的記者。他有一條長毛臘腸犬，名叫Puffy，它的一張印成3米高的照片，現(xiàn)在就掛在香榭麗舍大道附近的小皇宮博物館墻上。在接受記者采訪時，他淡淡地說了一句：“我愛我的狗狗。”

從17歲那年第一次拿起相機(jī)拍攝開始，德馬舍利耶就說過，他很清楚自己的目標(biāo)，那就是成為一名攝影家。1974年他首次加盟《時尚雜志》（Vogue），從此他的作品便持續(xù)占據(jù)了該雜志的主要版面。

當(dāng)然，他也給《時尚雜志》（Vogue）拍攝封面。過去30年間，他給《時尚芭莎》（Harper's Bazaar），《滾石》（Rolling Stone）以及《名利場》（Vanity Fair）等時尚雜志拍攝了無數(shù)張封面照片。與此同時，他還給麥當(dāng)娜（Madonna）、珍妮·杰克遜（JanetJackson）等人拍攝過唱片封面。

他成功的秘訣是什么？也許是他能透過現(xiàn)象看本質(zhì)；抑或是能與人迅速建立一種讓人回歸本真的信任。

卡門·米特洛塔

獨(dú)特性是這位意大利藝術(shù)家在她色彩豐富、像繪畫一般的作品中反復(fù)出現(xiàn)的一個主題。

卡門·米特洛塔（Carmen Mitrotta）現(xiàn)年29歲，出生在意大利南部的一個沿海小鎮(zhèn)。她創(chuàng)建的畫面流派色彩豐富，構(gòu)圖細(xì)膩，引起了攝影界的轟動。獨(dú)特性似乎是她作品的主題曲，就連她的自畫像、實(shí)驗(yàn)過程、暗房都是這樣。

“我曾就讀于意大利萊切的一所美術(shù)學(xué)院。有一天，我偶然接觸到了攝影師曼·雷（Man Ray）的雷式影像（rayographs），”她告訴記者，“那一刻，我意識到，攝影里蘊(yùn)含著某種魔幻的東西。通過光的投影，讓一個黑點(diǎn)顯現(xiàn)在一個白層上，我被這個想法吸引住了?！?/p>

“我19歲才開始拍照。我第一次接觸攝影是在暗房里。在真實(shí)的基礎(chǔ)上可以創(chuàng)造出新的視覺效果，這就是我一直期待的完美答案。這兩張圖片選自我創(chuàng)作的《呼呼誠信》（Call to Faith）系列，是與造型師約瑟芬·梅爾菲（Josephine Melfi）合作完成的?！啊逗艉粽\信》考慮到了它的主題思想對2013年的穆斯林青少年意味著什么?！笨ㄩT向《嘉年華雜志》（Carnival Magazine）記者表示，“神秘的伊斯蘭教怎樣才能與商業(yè)化了的西方世界融合呢？我們這個世界能不能與根深蒂固的傳統(tǒng)和平相處呢？”

《呼呼誠信》系列表現(xiàn)的是一位固守信仰、身著高調(diào)時裝的少女，卡門解釋道?！斑@個主題就是想通過精美的服飾和絢麗的色彩，在空虛浮華與中東對歐洲的盲目崇拜之間找到一種恰當(dāng)?shù)钠胶?。我們把一切都做到了極致。一般來講，我每做一次新的嘗試，都能學(xué)到新的知識?！?/p>